Дорогу отнюдь нельзя назвать совсем скучной, но оживляли её главным образом бездельники-возчики, торчавшие там и сям: они, завидя нас, сразу приступали к делу и начинали голосить, мол, прокатиться не желаете занедорого. Мы не желали, предпочитая пешую прогулку, дававшую нам к тому же возможность делать панорамные снимки морского фасада Слиемы. За этим делом мы неспешно добрели в район площади Независимости, которую украшает памятник борцам за эту самую независимость. Автор скульптурной композиции изобразил сцену расстрела французами мальтийских патриотов, намеревавшихся организовать восстание против оккупантов. 17 января 1799 года примерно 50 участников заговора были казнены, и в том числе священник Майкл Шерри, являвшийся душой всего мероприятия; его фигура в сутане венчает памятник.
Поблизости от этого памятника расположены две интересные церкви, одна из которых, собор святого Павла, выглядит совершенно средневеково и по этой части побивает соседку, церковь кармелиток. Однако более близкое знакомство с историей зданий ставит всё на свои места: вторая постройка куда более старинна, чем первая, ведь её построили в 1570 году, тогда как собор, оказывается, возвели почти через триста лет, после того как супруга английского короля Вильгельма IV прониклась желанием горожан иметь собственную англиканскую церковь. Строительство началось 20 марта 1839 году и спустя пять лет работы завершились, взметнув шпили на 60-метровую высоту. Получившийся храм в неоготическом стиле был посвящён святому Петру, согласно преданию, потерпевшему крушение вблизи берегов Мальты и после спасения проведшему на острове некоторое время.
Другим историческим местом является могучий форт Saint-Elmo, охраняющий Валетту с моря; он был сооружён в 1488 году, словно гарнизон острова предвидел, что в недалёком будущем этому месту придётся стать ареной героических и трагических событий осады Мальты турками. Целый месяц защитники твердыни отбивали натиск многократно превосходящих сил врага, и во время осады полегли практически целиком: из двух тысяч солдат выжили считанные единицы. Правда, для турок эта победа стала пирровой: потеряв под стенами Сент-Эльмо неисчислимое количество бойцов, они не смогли закрепить успех и вскоре были вынуждены оставить остров.
Вход на территорию форта возможен, но ограничен, потому что ныне старинные здания занимает полицейская академия, соответственно, приходить нужно по выходным дням. Вдобавок, путеводитель утверждал, будто периодически в форте проводятся театрализованные представления, во время которых маршируют солдаты в старинных мундирах, вовсю идёт пальба и так далее. Если это правда, то зрелище, должно быть, заслуживает посещения. Вот только доверять путеводителю мне не хочется: за полчаса до того как мы подошли к форту он меня очень сильно подвёл.
Речь тут идёт о Национальном военном музее, который был расхвален на все лады. Прочитав самые лестные аннотации, я с лёгким сердцем отдал 6 евро за входной билет, ожидая увидеть внутри нечто захватывающее, ведь за свою историю остров выдержал немало войн, сражений и осад. На деле весь музей занимает достаточно скромную площадь - несколько залов, и в основном там представлена форма воевавших во Второй Мировой сторон. Наиболее крупным экспонатом является бескрылый корпус самолёта, защищавшего Мальту от налётов; по сравнению с Британским Военному музеем, где истребители присутствуют во всей своей величине это просто смешно. Некоторый интерес вызывают экраны, на которых демонстрируется военная хроника, но и там всё дело ограничивается десятиминутным роликом, который потом крутят по новой. Для любителей военной амуниции могут быть познавательны витрины, в которых выставлены британские и немецкие мундиры той поры - но этим вся экспозиция и ограничивается.