Уже в самом конце поездки, когда мы возвращались домой по уже куда-то более спокойному морю, я спросил своих попутчиков, что же сподвинуло их поехать на Сент-Килду. Ну конечно же кроме того, что она такая сказочно прекрасная-распрекрасная, да еще и раскрашенная девственными цветами и оттенками Затерянного мира. В чем мы имели возможность убедиться пару часов назад...
Не моргнув и глазов все как один британцы средний возраст которых был на глазок 60 лет сказали, что посещение «Затерянного мира» Сент-Килды было их мечтой с раннего детства, с того времени, когда родители читали им детские книжки про далёкие места кораблекрушений и отважных мореходов и их отчаянные приключения. И только спустя много-много лет их детская мечта осуществилась. Буквально на моих глазах.
Счастье было написано на их лицах, когда они это говорили, их рты улыбались, а глаза казалось увлажнялись от слез. Но конечно же чопорные британцы никогда бы не признались в подобной сентиментальности. Ибо всегда все можно объяснить тем, что в глаза им залетел некстати северный ветер, этот предвестник перемен.
Мы закончили прошлую серию
Последняя тайна Европы: Морская одиссея и Шпили-Вилли высадившить на главный остров — Хирта или вернее Хьёрт — название острова на кельтском (галльском), вместо насажденного позже Сент-Килда, около мемориальной доски Юнеско.
Над головой светило солнышко и было теплее, чем я ожидал. Оказавшись на берегу, Харви сделал для нашей группы ориентировку на местности и дал 3-4 часа на прогулку по берегу. Всего пара людей из группы взяла индивидуальный тур (Харви был гидом) и они пошли своим более длинным маршрутом.
Я же не стал ни к кому прибиваться и пошёл своим путём. Интуиция подсказала, что мой роман с Сент-Килдой не должен иметь посторонних. В конечном итоге я хотел именно почувствовать это место а не поболтать с очередным незнакомцем. Надо отдать должное британцам, никто из них даже намеком не выразил желание взять меня в компанию. Да и сами они все разбрелись кто куда между делом.
Вдали виднелись многочисленные загадочные постройки островитян.
Они манили своими органически вписанными в горный ландшафт формами и нагромождением камней. Абсолютно все постройки были сложены из камня, очевидно местного происхождения. Над ними возвышалась гора.
На многих каменных домах разной формы были земляные и травяные крыши.
Они все незначительно отличались друг от друга, каждый имел свои особенности.
Я зашел вернее заполз внутрь одной из таких построек, где перед входом кто-то заботливо раскинул старый и проеденый молью коврик. Судя по всему островитяне были невысокого роста, либо им нравились физические упражнения, и оно готовы были смириться с узкими проходами в свои жилища ради сохранения тепла, моль же их совсем не беспокоила.
Внутри домов иногда было что-то накидано, но если честно на этом этапе у меня не было достаточно сил лазить по этим тёмным пещерам.
Так как меня все ещё немного пошатывало после качки и пройдя шагов сто вверх холма я первым делом сделал привал. Полежав на мягкой травке минут 30 и убаюканный солнцем, звуками птиц и запахом травы, я вздремнул на фоне контрастирующего с зеленым пейзажем флага Турбины.
Внизу уже была видна каменная деревня. Не знаю почему, но мне туда почему-то совсем не хотелось идти. Какая-то неведомая сила влекла меня подальше от построек наверх горы. Но пока я просто лежал и набирался сил.
В этот момент неожиданно прилетел вертолет, добавив неорганичных звуков в окружающее пространство. От нечего делать я снял этот эпизод на видео. youtu.be/s6YK44KcSd8 Мимо прошла семья французов, которые явно не собирались никуда карабкаться. Им было хорошо прямо здесь и сейчас, но только по своему, по-французски…
Тем не менее своим шуршанием пакетами они разбудили меня и помогли осознать что вместо того, чтобы тащить свой ланч наверх холма в руках, можно просто-напросто его съесть. Но так как после морских перипетий в прошлой серии аппетита не было можно сказать совсем, я принял Соломоново решение, а именно съесть половину своего ланча и взять остальное в дорогу. Что и было сделано.
Миновав пару каменных заборов сквозь проделанные в них отверстия, я увидел конические хижины выше во склону и пошёл к ним.
Меня привлекла мысль о том, что неплохо бы разделаться с более сложной восходительной частью программы сразу, а потом уже гулять внизу и смотреть домики островитян. Восхождение давалось нелегко, но я знал, что любая гора покоряется, если найти подходящий для неё темп. Кроме того, с горы стекали небольшие потоки и подниматься без тропы было скользко. Поэтому я пошёл в 2 раза медленнее и скоро дошёл до первого каменного конуса.
Дом представлял собой довольно узкую каменную конуру наподобие дольмена и трудно было представить что кто-то мог жить здесь в реальности. Так собственно и оказалось: все эти маленькие конические домики на склоне горы были местом последнего пристанища вымерших и создавших эту цивилизацию островитян, эдаким склепом. Многочисленные каменно-земляные склепы-клиты были раскиданы по склонам горы куда ни кинь взгляд.
Здесь было уже влажно и внутри разместилось зеленое болото.
Что про этих людей вообще известно? Ведь ЮНЕСКО наверное не с потолка решил присвоить Сент-Килде статус как природного так и историко-культурного объекта. А это значит, что профессора из Юнеско из камерных кабинетов сквозь свои специальные монокли сумели найти здесь на Сент-Килде не только природные красоты, которые впрочем можно разглядеть и с обычного спутника, но и некую историко-культурную ценность для человеческой цивилизации.
А жила здесь цивилизация весьма и весьма любопытная. Люди жили здесь еще с Бронзового века более 2 тысяч лет. Это подтверждают найденные в разных местах при раскопках орудия, каменные скребки, точила, ножи.
Это были люди верившие в духов природы, то что в этих местах называют друидизмом.
Потом на короткие периоды здесь неизбежно появлялись викинги, но им здесь было особенно нечего делать и они здесь не задержались. А первый священник-миссионер приехал в 12 веке.
Вообще-то причин для переселения на Сент-Килду было не так много. Сюда могли разве что отправить в наказание за какой-либо серьезный проступок на большой земле. Трудотерапия на Сент-Килде в сочетании с безвременной жизнью под бескрайним звездным небом Атлантики примиряла всех со всем. Без исключения.
Попав сюда, как-то надо было адаптироваться. Хорошо здесь на Хирте, в отличие от Боререя и скал-гигантов Стак-ан-Армин и Стак-Ли здесь можно было волне распахать несколько гектар почвы. Но насколько она была плодородная? В этом признаться есть большие сомнения. Наверное, на такой почве, тонко расстелившейся на скале и круглый год омываемой стекающими с горы потоками то дождя то снега, можно было вырастить что-то толерантное к воле, например, лук…
Такие почвы больше подходят для животноводства и поэтому не стоит удивляться тому, что вместе с людьми здесь сразу же появились овцы и козы.
Их было ровно столько, сколько позволяло обеспечивать тонкий баланс популяций человека и овец, минимальный максимум для того, чтобы козы не стали для человека обузой и чтобы им хватало пропитания для того чтобы приносить человека молоко и мясо.
Все это дополнялось рыбалкой и здесь островитяне были признанными мастерами. Как и русские поморы, они владели множеством самодельных приспособления для рыбалки и хоть в их районе было не так много овощей, зато присутствовало молоко, мясо и рыба. Хлеб же они как правило закупали большими партиями на Гибридах или даже большой Шотландии. Продавали рыбу, покупали хлеб, простая экономика.
Теперь главный вопрос — домашняя птица и яйца. Ее здесь не было. А теперь угадайте почему?
Очень просто — островитяне били морских птиц и ели их яйца. Речь идет про тупиков, олушей и даже чаек. В этом деле наши герои достигли подлинного совершенства, и я уверен, проводись в этом виде спорта мировые первенства, могли бы составить конкуренцию рапануйцам с острова Пасхи за звание человека-птицы.
Напомню, что на Пасхи каждый год среди мужчин выбирали самого почетного жителя острова, того, что от вулкана Оронго сумеет прыгнуть с большой высоты в океан, переплыть широкий пролив отделяющий соседний риф от острова Рапа Нуи, взобраться из воды по острым скалам, взять из гнезда птичье яйцо, и в целости и сохранности через бурный океан и те же острые скалы первым принести его к месту старты у кальдеры Оронго.
Уверен, что викингам с Сент-Килды такая тема оказалась бы ерундовой — как говорят сами англосаксы, как piece of cake.
И пошли бы тогда легенды по Земле-матушке не о человеке-птице с далекого пасхального острова в Тихом океане, а отсюда с не столь далекой от Европы Сент-Килды. Но то-ли скромными были пернатые люди с Хирты, то-ли напортачили они где-то в истории так сильно, что тени от их грехов заслоняют все их плавательное-летательные достижения...
На этой мысли я посмотрел наверх и увидел, что до края скалы осталось совсем недалеко.
youtu.be/hKit-FGKTp8
Я продолжал медленно подниматься, уже прошел последнюю гробницу, уж сфотографировал красивые открывающиеся вниз вида на остров, и уже видел край скалы, за которой меня предположительно жду отвесный обрыв и сногсшибательный (надеюсь не в прямом смысле, так как в этом месте это было бы опасно), вид.
И вот тут, на этом Краю, который так и называется здесь The Gap, как раз в моей голове стали всплывать ассоциации о том, что я уже где-то слышал эту историю по Сент-Килду и ее птице-человеков в прошлом. youtu.be/drcwOnsAzTk youtu.be/41V6-RRzDSI И тут словно молния среди ясного неба — мысль — “Хусавик”. Как некоторые знают, это поселение на севере Исландии, откуда еще отплывают на лучшие китовые туры в Исландии (
Рождённая вулканами ч.5 — горбатая мечта). В Хусавике есть еще музей китов, в котором можно познакомится с китами, но кроме китов там был один эскпонат, который меня тогда несколько лет назад поразил: это было чучело огромной стоящей на 2-х лапах птицы, невероятно похожей своим видом на антарктических пингвинов. Там под этой птицей была табличка на которой было написано: Pinguinus Impennis
И похож он был очень сильно на пингвина, который как известно не водятся в северном полушарии. А водятся они только в Антарктике —
Первый снег и первые пингвины....
К чистиковым относится множество видов птиц, кайры например, да те жи тупики, и многие другие. Но до того визита ни про какого Великого Атлантического Чистика я никогда не слышал. И не мудрено, если последний из них канул в лету еще в середине 19 века, во время царствования Николая I и коровы Виктории. На Сент-Килде последний Пингвинус был убит в 1840 году во время охоты и сбора яиц на скале Стак-ан-Армин, а в Исландии пятью годами позднее было растоптано последнее яйцо человеком по имени Сигульдур Ислейфсон...
Пингвинов Антарктиды назвали пингвинами, потому что европейцы уже знали этого ископаемого пингвина — великого чистика (great auk), жившего испокон веков в северном полушарии и передвигавшегося подобно антарктическим пингвинам на двух ногах, черта, которая именно этот вид птиц наделяет человеческими чертами по принципу антропоморфизма. Хотя биологически их мало что связывает конечно же.
Последний великий Пингвину жил именно на Сент-Килде самом дальним из европейский атлантических островов, куда охотники за ним не могли добраться. Здесь было его последне убежище и попытка выжить в истории. Не стать вымершим видом. Не получилось. Люди добрались и сюда. И, хотя Пингвинус поселился отнюдь не на населенной людьми Хирте, и даже не на Боререе, куда как мы знаем люди иногда по разным причинам приплывали, а на совершенно необитаемой и практически неприступной морской скале — кекуре Стэк-ан-Армин, охотники в 1840 году вычислили его, наши и прихлопнули там, примерно как американцы Бен Ладена в далекой пакистанской пещере… youtu.be/NnzpVQph7Bs Кому и чем мешал несчастный прячущихся от воинственного и злобного мира Великий Пингвинус, я не знаю, но думаю что на поверхности то, что кажется убийством бытовым, в целях пропитания, вполне могло быть убийством ритуальным. Великий Пингвинус был сакральной жертвой принесенной человечеством своим демонам алчности и тщеславия. Это был знатный трофей, предмет гордости для любого охотника и конечно же корм для семьи на пару недель вперед.
И в истории осталось тайной была ли у этого Пингвинуса, которому выпала по настоящему кармическая судьба в истории, девушка, которая ждала его втайне от всех еще много лет, пока не умерла где-то в неизвестности на одной из скал Атлантики… У них так и не родился пингвинёнок Лоло, который мог бы стать родоначальником нового великого рода пингвинов Северного Полушария…
Пингвинус как мы знаем возродился и его имя гремит триумфальным маршем по земле. Птиц, которых в середине 19 века не знал почти никто, пингвинов Антарктики, теперь знает весь мир. К ним ездят в гости туристы, они участвуют в самых разных шоу, их проставляет Голливуд в “Мадагаскаре” и “Пингвинах мистера Поппера”. Но ни один из пингвинов больше никогда не приплывет жить в северное полушарие — они прокляли это место из-за истории произошедшей на Сент-Килде…
Не знаю, умеют ли птицы говорить, можно ли привесит их язык на человеческий, но уверен, что если бы могли, они сказали бы человеку следующее:
— Отстань, человек. Узбагойся наконец… Мы дикие птицы и не надо нас трогать. У тебя есть домашние птицы и звери, вот с ними и общайся.
Я думал над этой дилеммой гуляя по краю скалы и наблюдая совершенно очумелые виды и перемещение чаек, их стремительные вертикальные подъемы на восходящих потоках, борьбу с ветром ради изменения направления, и спиральные посадки на узкие балкончики на лицевой части скалы.
youtu.be/Yx998YqiROM
История Пингвинуса уже не терпит сослагательного наклонения, его не вернуть. А что думают по этому поводу птицы, вернулось ко мне бумерангов в качество ответа на мой вопрос. В этом видео этот ответ звучит жестко и недвусмысленно — только смотрите его со звуком!:
youtu.be/j6T4L2evRRI
Помедитировав над судьбами мира некоторое время на краю пропасти, я медленно пошел вниз. Резиновые сапоги очень помогли не здесь, как как местами было и грязно и мокро и скользко. Но у меня оставалось еще 2-3 часа до отхода катера, и я планировал погулять внизу по вымершей каменной деревне.
По ходу пути мне начало приходить в голову стихотворение, которое я потом записал и назвал его в рабочем варианте "Про Икаруса и Пингвинуса", оно будет в конце рассказа.
Еще сверху мне приглянулась одна уютная площадка, где я хотел вздремнуть еще полчасика и доесть свой ланч.
Так собственно и получилось, но по пути туда мне пришлось преодолеть круглую поляну, как вдруг с диким криком прямо над моей головой кто-то стал носиться. Оказалось, что это было 2 больших черных поморника, к гнездам которых я по всей видимости приблизился на опасное расстояние. Они подимались вверх и истребителями пикировали прямо мне на голову. Вот здесь хорошо видно этих беспокойных родителей... youtu.be/PDjt0AjwFVM Дабы не быть истребленным ими моя чуйка сразу вспомнила верный старый рецепт борьбы с этими интерсепторами, а именно побежать вперед крича что-то максимально абсурдное и размахивая руками как крыльями аки огромная птица. Это произвело на поморников действие и воздушны атаки тут же прекратились. Так, выступив одновременно в образе человека-птицы и Великого Пингвинуса я возможно сделал маленький шаг для всего человечества, выступив своего рода миротворцем и примирителем старых обид. Но Пингвинуса это вряд ли вернет…
Ко второму ланчу я уж проголодался и начисто забыл про морскую болезнь. Была самая жаркая часть дня, меня ярко освещало солнце, и я реально заснул.
Проснувшись, увидел, что до лодки остается до всего минут 30-40, пошел в ее сторону по деревне заходя в разные дворики, которые надо признать были довольно однотипными.
В конце у порта, зашел в церковь, очевидно христианскую, ничего в ней интересного не нашел, и встретился с группой чуть подальше около защищавшись гавань Хирты от неизвестных врагов пушек. Здесь Харви нас сфотографировал, мы отдали честь канувшим в историю островитянам и Великому Пингвинусу и мы отправились домой.
Обернувшись назад я в последний раз взглянул на приглянувшиеся мне каменные заборчики...
На берегу уже немного темнело, наступали медленные сумерки августа северного полушария, а может быть это просто темные нависшие над островом тучи создавали такой эффект...
Мы проплыли мимо красивой арки на соведнем с Хиртой островком Суэй и вышли в открытый океан.
По закону жанра плавание домой было куда боле спокойным и я проспал больше половины. Приплыли в знакомую гавань на острове Скай мы уже на закате —
Последняя тайна Европы: Начало на острове Скай.
В “Соси Мэри” я вернулся уже за полночь, этого невероятно длинного и полного приключений дня и еще даже успел вкусно поужинать мидиями.
Это была крутая история, но новые острова со своими уникальными историями ждут впереди. Течение времен не остановить и на все есть своя причина и свой смысл. Есть он безусловно и в истории Сент-Килды и ее последнего великого обитателя, самой большой птицы северной Атлантики -Пингвинуса.
Он есть и в моей поездке туда, в закрытии этой непростой позиции... youtu.be/XmkKoDk3xek Наверное, есть он и в стихотворении Икарус и Пингвинус:
Сент-Килда далёкая скрыта в тумане
Потерян тот след, ты попробуй найти
Лишь лазером светит в небесной нирване
Единственный путь, если были пути
В небесном пространстве чуть видно окошко
Из радужной пленки, что нужно пройти
Как мыльный пузырь, ты зависни немножко
И путь свой воздушный тем укороти
И лопнув, от жадности-ли, от стыда-ли
Он выбрался враз из того пузыря
На той стороне он получит медали
И птиц покрикливей весны соловья
Затерянный угол известной Вселенной
Где спрятаны тайны любимой Земли
Пингвинус Великий пропал здесь бесследно
И островитян не удасться найти
На верхний виток башни из Междуречья
Где речи смешались, мешая идти
Подняться он смог через боль и увечья
Вдыхая с трудом еле смог доползти
И делая на полпути остановки
Опершись руками об стены руин
Он падал в астральные пропасти тонко
Чтоб лёгким остаться, не выпив всех вин
Вобрав по спирали людей осознание,
Что да виноваты, что сбились с пути
Он пал на колени, утратив дыхание
На склоне вершины, не в силах идти
Но силы дала триединая сущность
В закатных лучах посветив впереди
До края дошёл он вершины, и лучик
Мигнул на счастье: прощай и прости
Великий простор, пустоты озарение,
Движение жизни, есть крылья — лети!
И с ветром ревущим и всемогущим
Икар оторвался в полёте мечты...
