Наша экспедиция по Южной Америке завершается поездкой на Галапагосские острова. Ранний вылет из Кито с промежуточной посадкой на Гуаякиле и через час в аэропорту Галапагосов на острове Балтра.

АЭРОПОРТ

Небольшое деревянное строение, похожее на сарайку, куча народу и, соответственно, очереди на пограничном посту. Вход на острова платный ($100), как в сотню музеев. Впрочем, Галапагосы действительно уникальны и раритетны, в чем неоднократно приходилось убеждаться за то недолгое время, что провели на острове Исабела.

ОКЕАН

Чтобы добраться до этого острова, названного в честь испанской королевы Изабеллы (может, поэтому в некоторых источниках остров так и пишется), отправившей Христофора Колумба в долгое плавание за новыми землями, довелось немного помучиться и испытать на себе морскую болезнь на небольшом катерке, отважно преодолевавшим пугающие даже самых смелых океанские волны. Наконец двухчасовые мучения закончены, и наш катер прибыл в селение Пуэрто Вилламил, юго-восточное побережье Исабелы.

ПРИЧАЛ

У причала качались небольшие суденышки, на которых вальяжно развалились морские котики. Они лениво помахивали ластами, словно приветствуя вновь прибывших. Доставленный на остров багаж тут же подвергся тщательной проверке. Пришлось всем срочно доедать припасенную на случай еду. Легкий шорох на земле обратил на себя внимание. Несколько страшненьких созданий с шипами на загривке, в одной цветовой гамме с застывшей лавой, внимательно следили за процессом поедания. Игуаны! От неожиданности куски застревают в горле.

ОТЕЛЬ

Наконец, проверка завершена, и мы едем в заранее забронированный в Отель на берегу океана «Ла Каса де Марита», как значилось в интернете. Интернет не подкачал. Отель состоял из нескольких одно и двухэтажных коттеджей, очень уютных и со всеми удобствами, но в отличие от других, расположенных чуть дальше в поселке, установил повышенную таксу за проживание (от 60 до 130 долларов за комнату), видимо, за приближенность к воде. В соседних отельчиках, чуть дальше от воды, можно было снять комнату за 15-40 баксов, Посчитав остаток грошей в кармане и немного поразмыслив, решили ни в чем себе не отказывать и заселились в «наши» коттеджи. Как оказалось впоследствии, поступок весьма самонадеянный.

ПУЭРТО-ВИЛЛАМИЛ

С утра следующего дня приступили к изучению острова, начав с осмотра поселка. Почему-то в справочнике он значился как небольшой город. Может, по меркам некоего Антонио Гилома, основавшего его в 1897 году и организовавшего здесь переработку кораллов в известь, Пуэрто Вилламил и смахивал на городское поселение в 19 веке, но сейчас скорее напоминал тихую деревню, из которой все жители подались на заработки в дальние края. Да и по числу самих этих жителей до статуса города явно не дотягивал – 1 тысяча человек, да и то вместе с населением соседнего поселка Санто-Томас.

В краю непуганых игуан

Непривычно пустынно на главной улице, протянувшейся через весь поселок. В общем, не густо тут с народом, ни местным, ни приезжим. И куда подевались толпы туристов, встреченные в аэропорту. А вот с игуанами проблем нет – они здесь повсюду.

Вскоре главный проспект плавно переходит в черную твердь, подтверждающую вулканическое происхождение Галапагосов. Ландшафт – несколько марсианский, если бы не виднеющаяся вдали синяя полоска Тихого океана.

А вот и аборигены острова — непуганые морские игуаны, для которых Галапагосы стали единственным местом на Земле, приютившим их. Подставив мордочки слепящему солнцу, они картинно замерли в застывших позах на застывшей лаве.

Одна, явно не в духе, посмотрев одним глазом в нашу сторону, начала яростно плеваться. Недоразумение быстро рассеялось. Таким неприличным способом игуаны освобождаются от морской соли, попавшей во время длительных морских купаний. А находиться под водой игуана может около часа, питаясь тихоокеанскими водорослями. Впрочем, на архипелаге обитает и другой вид игуан – сухопутный. В своем отнюдь не разнообразном меню эти страшилки специализируются на обгрызании произрастающих здесь кактусов, пребывая, вероятно, в постоянном кайфе.

Незаметно для себя вышли к океану и ушли далеко на несколько километров. Пейзаж достаточно однообразен – тянущиеся на километры белые пески в обрамлении каких-то безлиственных кустарников. При желании можно искупаться: вода комфортная и нет захлестывающих волн. Последствия прогулки незамедлительно сказались: ноги заживо сгорели и приобрели пурпурный цвет. Чтобы не обуглиться до конца, поплелись обратно в поселок. Но сидеть на месте не хотелось.

ЧЕРЕПАШИЙ ЦЕНТР

Когда-то архипелаг из-за быстрых океанических течений, затруднявших навигацию в водах Тихого океана, назывался «Очарованные острова». Но со временем сменил свое первоначальное название, прочно закрепившееся за архипелагом благодаря большим морским черепахам – по-испански Galapagos. Понаблюдать за этими огромными тихоходными существами можно в Центре разведения черепах, куда мы и направились после некоторой передышки.

Нас приветливо встретил директор Центра, где мы оказались единственными посетителями, и заботливо провел по парку, попутно рассказав о своих подопечных. В его словах чувствовалась явная гордость, ведь Центр создан для сохранения галапагосских черепах и их воспроизводства. Свои успехи в последнем были тут же им продемонстрированы.

Даже не верилось, что эти маленькие, меньше ладони, черепашки, которым от роду 20 дней, потом превратятся в огромные танки, неслышно копошившиеся совсем рядом. Директор поведал, что старейший долгожитель среди галапагосских черепах, видевших, возможно, самого Дарвина, проживает не здесь, а на другом острове. Приятно и с пользой проведено время, что было не жалко пожертвовать небольшую сумму на нужды Центра.

КУПАНИЕ С МОРСКИМИ КОТИКАМИ

Следующим утром мужская часть нашей группы была полна решимости исследовать подводную часть острова и воспользовалась приглашением дона Пабло, владельца небольшой дайвинговой фирмы, наведавшегося накануне в наш коттедж. О прибытии новых туристов здесь быстро становится известно.

Женская половина на дайвинг не сподвиглась и, не теряя время даром, отправилась на купание в небольшую, примеченную накануне лагуну. К ней вели мостки, протянувшиеся на несколько десятков метров через мангровые заросли, утопающие в воде. Лагуна небольшая, отделена от океана грядой каменьев. Все радостно плюхнулись в воду, не замечая подступающего прилива. Постепенно гряда каменьев исчезла под водой, и лагуна соединилась с океаном.

Кто-то неожиданно коснулся ноги. Что за шутки? В прозрачной воде сверкали черные бусинки миндалевидных глаз! Мы от неожиданности замерли на месте. Морские котики (а это были они!), кружа под водой, явно заигрывали, как бы предлагая поиграть в пятнашки. Впрочем, их вполне мирный настрой сразу всех успокоил. Погонявшись друг за другом, мы вернулись на мостки отдышаться, а котики уплыли в сторону затонувшей гряды. Мероприятие потрясающее и совсем бесплатное!

ДАЙВИНГ

Интересно, как прошел дайвинг у мужчин. При встрече обмениваемся впечатлениями. Они тоже довольны, хотя были определенные трудности. Дайвинг проходил у острова Тортуга, в часе плавания на катере от Пуэрто Вилламил. Мужчины, далеко не новички, отметили, что в том месте, куда их погрузили, сильное подводное течение и термоклины – внезапно теплая вода сменялась ледяной, сводящей руки.

Подводный мир впечатлил не меньше, чем на Красном море. Живность в этих водах от подобных обитателей Красного моря отличается своими размерами, превышая их порой в три раза. Вокруг застывшие потоки черной лавы, уходящие куда-то в бездну, на фоне которых резвились вездесущие морские котики, важно проплывали черепахи, не считая всяких огромных рыб. Откуда-то сверху сваливались большие пеликаны, доставая рыбу в паре метров от наших дайверов.

УЖИН ИЗ МЕСТНЫХ ПЕСКАДО

Приготовленный накануне заботливой хозяйкой внушительный ужин вконец истощил и без того почти пустые кошельки. Пришлось слегка задуматься, как жить дальше, ведь оставался еще один день. Скинувшись, на предпоследние деньги купили у рыбаков пару пескадо и направились к своей хозяйке, чтобы приготовила ужин. Та вежливо отказалась. Вскоре выход был найден.

Наш самый разговорчивый, полиглот Валера, знающий всего пару слов на каждом языке мира, направился в соседние отели. Вернувшись без рыбин, Валера радостно сообщил, что нашел общий язык с хозяйкой соседнего отеля, согласившейся приготовить наших пескадо за пару долларов. Расположившись на берегу, мы наслаждались чудесно приготовленным блюдом, которое показалось самым вкусным из того, что пробовали на острове.

ВУЛКАНЫ

По оценкам ученых Галапагосские острова появились 5 миллионов лет назад в результате извержений в вулканически-активной зоне земной коры – плато Наска, которое медленно (7 сантиметров в год) надвигается на южно-американский континент, таща на себе островные горбы. Чем западнее расположен остров, тем больше на нем вулканической активности. Собственно, это и подтверждают самые западные острова архипелага – Исабела и особенно Фернандино, передиодически посыпающие «землю» своим пеплом.

На Исабеле громоздятся 5 вулканов, самый высокий из них – вулкан Вульф, но ближе к поселку, в 25 километрах, на 1,6 км возвышается вулкан Сьерра Негра (Sierra Negra). Туда мы и направились следующим утром на миниавтобусе. Все же несколько километров пришлось пройти пешком. Нас обогнала группа таких же любопытных туристов, оседлавших коней. Особых трудностей с подъемом мы не заметили, поэтому зависти не испытали.

Чем ближе к кратеру, тем чаще попадались обожженные растения, покрытые каким-то серым налетом. Наш провожатый рассказал, что несколько лет назад (в 2005 г.) вулкан прорвало, и потоки лавы устремились вниз, больше впечатлив «удачно» оказавшихся на острове туристов, чем местных жителей, возможно, еще помнивших предыдущее извержение 1982 года. Наконец подъем закончен.

Стоим у пропасти, почти на экваторе, пытаясь охватить одним взглядом расстилавшуюся внизу безжизненную буро-коричневую долину диаметром 10 километров – второй по величине кратер после африканского Нгоронгоро. Казалось, что где-то справа в углу что-то дымилось. Во всяком случае наш провожатый не рекомендовал спускаться вниз. Да и склон, далеко не пологий, высотой в 100 метров, ничуть не прибавлял желания заглянуть поближе в жерло уснувшего вулкана.

Прогулявшись по периметру несколько километров (обойти весь периметр не отважились), устроились передохнуть. Под ногами – много мелких морских ракушек, когда-то явно покрывавших дно древнего океана…

ЭПИЛОГ

«Галапагосские острова – это последняя святыня дикой жизни. Это место, где животные не боятся людей, создавая естественный рай для желающих сбежать от занятого и шумного мира». Это слова знаменитого исследователя Ив Жака Кусто. И лучше, пожалуй, не скажешь. Так оно и есть.

P.S. Галапагосские острова в числе первых природных объектов в 1978 году внесены ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия. Официальный веб-сайт Центра всемирного наследия whc.unesco.org/en/list/1/