Сверкающий солнцем на бирюзовой глади Сиамского залива остров Фукуок (Phu Quoc Island) разительно контрастировал с серым Кантхо, откуда мы прилетели на пару-тройку дней. Отсюда 65 км до юго-западного побережья Вьетнама и всего 15 км до Камбоджи, когда-то владевшей этим островом.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

С 17 века в основном здесь жили переселенцы из Вьетнама и Китая. Затем хозяйничали французы, колонизировавшие остров в 1869 г. И сделали немало, насадив кокосовые и каучуковые плантации. Но чтобы жизнь медом не казалась, около города An Thoi построили тюрьму с романтичным названием «Кокосовая». Кстати, и сегодня желающие могут наведаться сюда и исследовать старинные французские методы пенитациарного воспитания.

После ухода французов остров почему-то достался Камбодже. В 20 веке, в период вьетнамо-американской войны, продолжая славные тюремные традиции, американцы устроили здесь лагерь отдыха вьетнамским военнопленным.

А когда Вьетнам победоносно завершил войну против ненавистных до печенки янки и заодно бескорыстно помог соседям низвергнуть кровавый режим Пол Пота, благодарные камбоджийцы «подарили» его Большому Брату. Так считают вьетнамцы, расположившие, однако, воинские части на севере острова для отражения возможной агрессии соседа. Камбоджийцы, с которыми приходилось общаться на эту тему, обиженно надували губы. Высокие отношения.

Но туристам, по большому счету, без разницы, кому принадлежит остров. Главное, как говорится, чтобы не было войны… и революций. Что очень актуально в нынешнее время. Хотя коммунизм, похоже, надолго закрепился во Вьетнаме, закинув прочные сети и на лучезарный остров.

Тех, кто надеется увидеть здесь фешенебельные отели или насладиться отдыхом по принципу «все включено», скорее всего, постигнет легкое разочарование. Туристская инфраструктура практически не развита, сервис обслуживания далек от идеального совершенства, удобная береговая линия не везде, а самые спортивные, возможно, умрут от скуки, если сами себе не найдут подходящее занятие.

Зато сибаритствовать можно круглый год, за исключением октября, когда начинается сезон дождей, не бывает цунами, и нет акул, что тоже актуально.

Прекрасные пляжи острова тянутся цепочкой от города Дуонг Донг (Duong Dong) на юг до городка Ан Тхой (An Thoi) и, огибая остров, продолжаются на восточном побережье.

Здесь солнце садится в море, освещая его красноватым светом...

А днем заливает все пространство до желтизны.

В общем, райское место, в чем можно убедиться, заглянув на Остров мечты

Так чем же заняться на острове любопытному туристу во избежание пролежней на пляже?

Можно посетить маленький Дуонг Донг (Duong Dong) на берегу Сиамского залива, считающийся столицей лучезарного острова — Столичная деревушка на острове Фу Куок. Самым примечательным местом в городке, пожалуй, является городской рынок за рекой, куда из курортной зоны можно дойти пешком за полчаса.

Уже на подходе к рынку интересно было наблюдать, как рыбаки освобождают сети от удачного улова. Но не только морепродуктами заполнен рынок. Здесь и живой товар, и всевозможные невиданные доселе фрукты и овощи, и всё достаточно дешево. И очень улыбчивые и добродушные продавцы. Но кое-что На городском рынке.может показаться странным и необычным —

Расположившись вполне комфортно в отеле в получасе ходьбы от столичного городка и немного осмотревшись, на следующий же день решаем обследовать остров, по своей конфигурации напоминающий контуры Южной Америки. Эдакая маленькая копия.

Хотя островная площадь относительно и небольшая, всего 600 кв. км, а береговая линия растянулась на 120 км, осмотреть всё за день просто невозможно. Потому, заказав в отеле машину (30$ в час, за 4 часа езды по 10 долларов на человека), едем в южную часть острова, где, как слышали, раскинулись самые красивые, пустынные и девственные пляжи, как на обертке шоколадки «Баунти».

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ

По пути, как водится, минибас завозит нас на плантацию морского жемчуга к всеобщему восторгу женской половины, воодушевленной проспектиками на ресепшин, обещавшими, что именно на Фукуоке выращивают самый высококачественный жемчуг в мире, отличающийся, к тому же, самыми низкими ценами.

В сладком предчувствии необременительной для кошельков покупки пытаемся прислушаться к щебетанью приятной девушки, самозабвенно рассказывающей, как моллюсков поставили на конвейер и службу Родине.

Если в естественных условиях рождение жемчужины зависит от того, занесет ли в раковину песчинку или нет, то в фабричных на случай не надеются, а берут «болванку», от формы и размера которой зависят параметры будущей жемчужины, и подкладывают к моллюску в морскую раковину, от которой тоже кое-что зависит. Цвет раковины влияет на цвет жемчужины. Если раковина темная, то и жемчужина, соответственно, будет с темным оттенком.

Раковины с «начинкой», размещенные в специальных сеточках, опускают в морскую воду в небольшой бассейн или непосредственно в море, где температура воды как раз самая подходящая +30. Поднимают сетку не ранее 3-го года. Можно держать и дольше, тогда жемчужина вырастет до необъятных размеров, ну, если моллюск до того времени доживет. Всё очень просто. Главное – трудолюбие одного и терпение других.

Наступил торжественный момент выуживания сетки и демонстрации результатов кропотливой работы рабочего моллюска, героически погибающего от колото-резаной раны в то мгновение, когда, матово поблескивая, «перловая» бусина горделиво является миру. Даже кажется, что слышишь прощальный писк. Невольно, по иному, со смешанными чувствами от увиденного, начинаешь смотреть на красоту, нанизанную на нитки. И куда смотрят поборники прав животных....

При появлении в магазине потенциальных покупателей скучающие девушки тут же оживились, приятно демонстрируя навыки обходительного обслуживания. По-доброму улыбаясь вошедшим и прищурив глаз, со стены взирал всевидящий и нетленный дедушка Хо. Без руководящей и направляющей руки партии и моллюски жемчуг не вырабатывают.

Но покупать перлы никто не торопился. Зрачки разбегались, глядя на многочисленные творения ювелирного искусства, постепенно округляясь и увеличиваясь до размера отражавшихся в витринах бусин. Выбрать что-то недорогое практически не удастся, разве что скинуть пару долларов после длительно-утомительной торговли, что вряд ли порадует кошелек.



Покидали ферму слегка разочарованные, с чувством обманутых вкладчиков, но перспектива увидеть бескрайние, уходящие вдаль девственные пляжи с обертки сразу стерла из памяти почти детскую обиду.

ПЛАВАЮЩИЕ ТАЗЫ

Открывшиеся за очередным поворотом пляжно-морские виды раньше времени всколыхнули чувства прекрасного. Высыпав на берег, к морю, заметили невиданную ранее посудину диаметром метра два, напоминавшую своим видом то ли тазик, то ли большую плетеную корзину (хорошо, хоть не кастрюлю) с веслом внутри. Все поочередно забирались в нее, представляя себя морскими волками. Но весло держали как посох.

Позднее подобные с моторами внутри и в большем количестве видели в Фантьете.

Это корзины "тхунг чай" ("тхунг" — корзина, "чай" – "смола") – чисто вьетнамское изобретение для передвижения рыбака к лодке или между ними. Делается, как правило, из бамбуковых прутьев, смазанных смолой. Грести нужно стоя, сохраняя равновесие, чтобы не навернуться, а весло держать спереди так, чтобы оно загребало воду под корзину, продвигая ее тем самым вперед. Очень мудрено. Поэтому искусству управления посудиной вьетнамцы учатся с детства.

По всей видимости, тот, кто так и не смог обучиться сложной премудрости морской навигации в тазу, попросту помещает внутрь мотор и без проблем и лишних головняков передвигается в тазике со скоростью моторной лодки. Захватывающее, видать, зрелище. Увидеть, однако ж, в действии не довелось, но моторов внутри корзин — немало.

ВЬЕТНАМСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

На очередном повороте – указатель на Sao Beach. Это и есть пляж с белыми песками, уходящими вдаль, — мечта разнокалиберных девушек различного возраста, молодоженов и, разумеется, почти всех россиян с северных широт.

На подступах к берегу снова пустующий магазин с перлом, без особой разницы с предыдущим, но ценами заметно ниже. Никаких отелей и лежбищ. Разве что немного лежаков для любителей помять бока, да пара другая опередивших нас русскоговорящих отдыхающих (никуда от них не скрыться). Сюда приезжают только позагорать и спокойно поплавать.

Девственная белизна песков, спокойствие голубой бухты и красивая девушка, как морская наяда, как раз выходившая из воды, – и впрямь картинка с обертки «Баунти». Мечта стала явью, а явь – обыденностью.

Уже не сдерживая себя от нахлынувшего счастья, с разбегу, в чем были одеты, самые восторженные бросились в море, целиком отдаваясь нехотя набегавшей волне. Но счастье долгим не бывает, на то, оно и счастье, чтобы длиться мгновение. Зато в воспоминаниях будет казаться, что было вечным.

Бросив последний взгляд на райское наслаждение, двинулись обратно, по пути заглянув на перечную плантацию. Отсюда рукой подать до An Thoi, где можно наведаться в Кокосовую тюрьму, но омрачать полученные наслаждения бесчинствами французских колонизаторов никто не возжелал.

ПАЛИТРА ПЕРЕЧНОЙ ПЛАНТАЦИИ

Перечная плантация стала настоящим откровением, если не открытием на старости лет. До этого мало кто представлял, как произрастает черный перец, разве что самые просвещенные и начитанные. Наяву убедились, что произрастает перец на высоких (до 6 метров) вьющихся лианистых кустах, аккуратно высаженных стройными рядами. Плодоносит 2 раза в год в течение 30 лет. Родом он из Индии, из существовавшей когда-то области Малихабар, что означает — земля перца.

Собственно не такой уж он и черный, а зеленый, покуда сидит на ветке. Цвет собранного перца зависит от способа его обработки и времени снятия. Из незрелых плодов получают черный, подвергнув тепловой обработке или сушке на солнце. Он сморщится, потемнеет и превратится в знакомый черный шарик.

Сорвав пару зеленых веточек на память, с удивлением обнаружила уже дома в карманах черные горошины. Но вьетнамцы отдают предпочтение белому перцу, считая его более ароматным и изысканным. Его получают из уже зрелых плодов черного перца (по сути зеленого, вконец можно запутаться), замачивая в воде одну неделю, чтобы верхняя оболочка отделилась, и осталось внутреннее ядро, которое затем высушивают.

А еще разными способами обработки получают зелёный (как и чёрный, из незрелых плодов) и красный (из зрелых плодов). Здесь же можно купить объемистые пачки засушенных разноцветных горошин, на которые почему-то все посмотрели равнодушно. Сушеными нас не удивишь.

РОЯЛЬ В КУСТАХ

Хорошая дорога давно закончилась, и пришлось закрыть окно, чтобы не наглотаться пыли. Вот тогда и понимаешь, зачем нужен «намордник», — самый популярный аксессуар на вьетнамских лицах. Едем по старой дороге вдоль новой, строящейся. Фукуок потихоньку развивается, строится, и вскоре, возможно, здесь будет не протолкнуться. Вокруг чудная природа, похожая на джунгли.

Местные жители называют свой Фукуок — остров 99 гор. Сакральное число. Гор увидеть не довелось, но если они и есть, то очень невысокие и покрыты реликтовым лесом, может, потому и незаметны. Самая высокая — Чуа (Chua) чуть больше полкилометра (603 метра).

Машина останавливается возле небольшого прудика, и водитель указывает рукой куда-то в кусты, сквозь которые просматривается бесформенное каменное нагромождение.

Все хватают фотоаппараты, забивая их очередной порцией снимков. Груда камней при приближении к ним плавно трансформируется в рукотворные изваяния, скорее напоминающие индейцев.

«Мужики», как водится, сидят кружком и раскуривают «трубку мира». Можно присоседиться и "пообщаться".

«Женщины», напротив, не бездельничают, а занимаются реальным делом, разминая огромным пестом в ступе. Вполне жизненная сценка. Вновь прибывшие пристраиваются рядом, дополняя каменные композиции в силу своей фантазии.

Но особенно всем приглянулась огромная жабка с монеткой во рту. Очень милое и неожиданное местечко.

ЗИМНИЙ ВОДОПАД

Собственно остался еще один пункт назначения нашего короткого путешествия – низвергающийся водопад. Все поспешно устремились в джунгли, проигнорировав вьетнамские надписи (читать их, а тем более понять – весьма гиблое дело) и тираду, доносившуюся нам вслед на «птичьем» языке. Немного замешкавшись, поплатился, в прямом и переносном смыслах, деликатный Артем.

Углубившись в лес, мы вскоре поняли, что водопада нам не видать, а лишь огромные сухие валуны, хаотично разбросанные по кустам в джунглях. С новой силой вспыхнула детская обида, особенно у Артема, только теперь испытавшего чувство обманутого вкладчика. Морально поддержав его, мы попутно костерили произносителя тирады, так коварно обманувшего наивного туриста и содравшего с него ни за что за входной билет. Расслабляться нельзя, даже на Фукуоке.

Повысив градус своей обучаемости, этот случай намотали на ус, и уже впредь спрашивали насчет полноводности сходного объекта. Радовалась по-детски только Маша, удачно купившая на лоточке за «копейки» сумочку, богато расшитую жемчужинами под жемчуг. Ее радость передалась и нам, и все весело рассмеялись. Лучезарный остров Фукуок обид не помнит...