В австралийском штате Виктория, где я обитаю, есть остров, куда редко ступает туристическая нога. Имя ему French Island. Почему French? Всё просто: остров был назван в 1802 году французской научной экспедицией под руководством Пьера Бернара Милиуса. Эта команда на корабле L'Naturaliste обогнула остров и назвала его Isle des Francais. Английские поселенцы не стали заморачиваться с переменой названия и он по сей день остаётся Французским. Аборигены бунуронг, которые до белых пришелцев использовали остров в качестве охотничьих угодий, собирая здесь моллюсков и лебединые яйца, звали его Bellarmarin, Woone и Jouap.
Это крупнейший прибрежный остров Виктории, его площадь составляет около 170 квадратных километров. Из-за своей изолированности, истории и работы экологов на протяжении последних 40 лет природа острова остаётся относительно нетронутой. И это менее чем в 70 км от бурлящего Мельбурна. Две трети острова занимает Национальный парк. Его постоянно меняющийся ландшафт формируется водой: от каменистых берегов и песчаных пляжей до мангровых зарослей, солончаков и водно-болотных угодий. Здесь произрастает более 580 местных видов растений, зарегистрировано более 230 видов птиц, в том числе редкие птицы, такие как белобрюхий орлан, королевский перепел и оранжевобрюхий попугай, а также три десятка видов куликов, которые кормятся вдоль побережья во время отлива. На острове нашла приют растущая популяция редких бандикутов (или сумчатых барсуков), зверьков, бывших ещё недавно на грани исчезновения.
Добраться сюда можно несколькими способами: пассажирским паромом от Стоуни-Пойнт, автомобильной баржей из Коринеллы или частным катером или самолетом. Аэропорта на острове нет, но есть пара взлётно-пасадочных полос в частных владениях.
Мы с Саймоном решили провести здесь выходные в первых числах ноября 2021. Отправились на машине. Ехать совсем недалеко: живем в полутора часах езды от Коринеллы, маленького городка на полуострове Морнингтон. Так что выбрали баржу, заблаговременно забронировав место. Кстати, мужичок, который «эй, на барже» – полный властелин и баржи и маршрута, и вашей возможности воспользоваться его уникальной услугой, которую он совенршенно не обязан вам оказывать. И если вы, например, хитро-сделанный владелец внедорожника, то рискуете остаться на древнем причале ни с чем. Островитяне трепетно относятся к своей nature environment и берегут Нацпарк от посторонних 4WD.
Знаменитый причал в Коринелле
Ах да, причал... то есть его остатки в виде некольких торчащих из воды деревянных опор. Сюда я подошла просто поэксперементировать с длинной выдержкой (специально приехали пораньше, чтобы исследовать немного окрестности). Мы были уверены, что баржа подойдёт к пристани Коринеллы. А эти несколько брёвен – уже давно история. И вдруг на горизонте нарисовалась посудина... пыхтит именно к доисторическим пенькам. И пыхтит на час раньше. Властелин «судна» обрадовался, узрев нас на берегу, ибо это значило, что он может уже переправить нас и отправиться отдыхать). Моя съёмка окрестностей сорвалась, но, как оказалось, весьма вовремя, ибо очень скоро редкие капли с хмурого неба обернулись затяжным проливным дождём.
С приехалом...
Нам повезло: за месяц до нашего приезда островитяне привели в порядок пару основных гравиек, которые ведут от причала к Универсальному (и единстенному) Магазину (очень универсальному, ибо это ещё и почта, а также кафе и прокат велосипедов) и дальше к нескольким владениям, одно из которых стало нам домом на пару ночей. Доскакали мы по ухабистой дороге до нашего «приюта» под названием «French Island Cottage» без потерь, встретив по дороге нескольких охотящихся орланов.
Под весенним дождём...
Из-за дождя остаток дня мы вынуждены были топтаться в основном под навесом нашего бунгало. Руки и голова мои зудели желанием изучать и снимать, так что я всё же полезла в ближайшее болото разглядывать колючую задницу затаившейся под кочкой ехидны. С громадного эвкалипта на меня равнодушно взирала коала, хозяйские куры и гуси беззаботно шарахались под косым дождевым душем, выискивая червяков (черви здесь, к слову, громадные и толстенные).
Дожди, косые дожди с далёкого берега...
Вернулась я промокшая, мы затопили печку и принялись сушиться и прихлёбывать шираз. Муж мой сварганил ужин, к которому наша хозяйка Милен присовокупила нереально прекрасныый вегетарианскиий карри и рассказ об островной жизни.
Интересной особенностью этой самой жизни является то, что она, что называется, Off-the-Grid, то есть, вне сети, а именно: здесь нет централизованного электричества, газа, водопровода и канализации. Каждый житель заботится о своих нуждах самостоятельно. Здесь нет администрации и полиции. Самоуправлением занимается Ассоциация сообщества.
Ни души...
С 1916 по 1975 г.г. на острове функционировала тюрьма. После закрытия она стала объектом забав местной детворы и внимания редких туристов, а большая часть тюремной фермы вошла с состав государственного парка, который сегодня имеет статус национального. Незадолго до всемирной болячки здание тюрьмы купили китайцы, планируя превратить его в туристический оазис. Оазис не состоялся, тюрьма стоит, островитяне довольны.
Сейчас здесь живёт чуть больше сотни человек, кое-кто – потомки пионеров, прибывших сюда в 50-х годах XIX века. Живут люди тихой, размеренной жизнью, занимаясь в основном сельским хозяйством: разводят скотину, овец и кур, выращивают оливу, абрикосы, орехи, делают мед, масло и, конечно, винишко. При этом состав жителей весьма разношёрстный – помимо фермеров здесь можно встретить юриста, финансового консультанта, разнорабочих, художников, игроков в крикет, поваров, архитектора, инженера, конечно сельских выпивох и юных ларрикинов. И даже — какое-то время настоящую звезду шоу-бизнеса – Кайли Миноуг. Как справедливо замечают местные – всех по-немногу.
Всё могло безвозвратно измениться в 1960-х годах, когда «Би-Эйч-Пи Биллитон» купила 800 гектаров земли на западном побережье, а Государственная комиссия по электричеству купила землю на юго-востоке с идеей строительства электростанции — традиционной или атомной. Однако островитяне при поддержке групп охраны природы на материке дали «захватчикам» решительный бой, и после двухлетнего экологического исследования правительство штата отменило свои решения, и горнодобывающая компания отступила.
В 2000 году Французский остров стал частью биосферного заповедника полуострова Морнингтон и Западного порта, одного из четырех в Виктории и 440 в мире.
И так — километры и километры...
Морской национальный парк Французского острова простирается примерно на 15 км вдоль северного берега острова Французский и занимает площадь около 2800 гектаров.
Прогуляться же мы решили по западному берегу, так как для этого нам не нужна была машина. Так что утром второго дня нашего пребывания на острове потопали в сторону пляжа, где нас ждали живописный отлив с манграми, ветер, дюны и буквально море птиц.
Австралийский пегий кулик-сорока — птица семейства кулики-сороки
Настоящим подарком для меня стали остатки старого причала, которые встретились нам по дороге. Эти деревянные столбики, уходящие в морскую даль, всегда заставляют сердечко фотолюбителя биться сильнее. Я привинтила камеру к штативу и понеслась в пляс по песку, ищя лучший ракурс, потом закатала штаны и полезла в воду, потом скинула штаны и полезла глубже. Увлеклась на час съёмкой столбиков (как выяснилось позже – совершенно бесполезной, ибо путной карточки, на мой взгляд, так и не вышло), а Саймон тем временем увлёкся съёмкой моей задницы, крутящейся вокруг столбиков (эти фотки куда удачней, потому что смешней).
Old jetty
Так, в компании крачек, чёрных лебедей (вы, кстати, в курсе, что чёрные лебеди – это австралийские эндемики? а белых здесь никогда не было), цапель, куриных гусей, пегих куликов-сорок и прочих краснозобиков, не встретив ни одного человеческого существа за 8 км пути, мы добрались до причала Танкертон. Здесь тоже не было ни души. Только безномерные автомобили, ожидающие своих хозяев с большой земли. Видимо, мы попали в shopping day.
Пустынный причал Танкертон в shopping day. Все на большой земле
Так как голод нам ни какая не тётка и не даже дядька, то от Танкертона мы двинулись в сторону универсама, предвкушая разврат в виде шницеля, чипсов и пива. По дороге ознакомились сместным community hall, полем для крикета, мемориалом в честь солдат, павших в трёх войнах: двух мировых и одной англо-бурской. Недалеко от магазина есть ещё одна из самых маленьких начальных школ в Виктории, но к ней мы уже не пошли, из-за того самого, что не тётка и не дядька.
Томми в своих владениях
В General Store правит старый Томми – рыжий вальяжный кот. Здесь можно перекусить, купить продукты и какие-то мелочи, отправить/получить посылку.
Мы с удовольствием поели под урчание Томми, развалившегося прямо на нашем столе, и пустились в «путь домой». Погода здорово переменилась, Если утром было прохладно, то послеобеденное солнце решило пожарить нас основательно. Устали как собаки, рюкзаки с объективами и штатив «приятно» тянули плечи, но мы мужественно шли, за что были вознаграждены желтохвостым чёрным какаду, павлином-мавлином, тремя ехиднами и ожогами носов, шей и ушей.
Желтохвостый (и желтощёкий) чёрный какаду
Доковыляли до дома до хаты полумёртвые, а Милен нам и говорит: «а что ж вы не позвонили мне из магаза, я бы приехала и вас оттуда забрала». Гы-гы, чо... но тогда бы не было желтохвостого чёрного какаду, павлина-мавлина, трёх ехидн и... ожогов носов, шей и ушей.
Apple watch заявил мне, что после 25 км прогулки есть смысл отдохнуть, но я пошла искать самца коалы, который вчера так меланхолично взирал на меня сквозь дождь, а потом хрюкал и ревел в ночи. Утром я его на «домашнем» дереве уже не застала, стало быть, нужно искать по округе. Как же так, быть в месте обитания самой большой и здоровой популяции коал и так мало с ними пообщаться... не порядок. Но мои поиски увенчались лишь встречей с женой павлина-мавлина, мелькнувшей в высокой траве коричневой змеёй (всего-то!), несколькими bin chickens – австралийскими белыми ибисами, и курами – счастливыми членами веганской семьи, принимавшей нас.
Ехидна, коих на острове встретить легче лёгкого
Коалу, да и не одну, мы увидили на следующее утро, кода попрощавшись с Милен и её мужем Аланом, отправившись по тропе «koala walk» к южному берегу острова. Они сидели на деревьях, даже отдалённо не похожих на эвкалипты. А мы, честно говоря, думали, что местные просто троллят нас байкой о смене коалами своей диеты.
Коала островная, безхламидиозная
На остров коалы были завезены в начале 20 века, и сейчас это одна из ведущих популяций в Австралии. Кроме того, на материке коалы часто хворают хламидиозом, а островные животные такой болячки не имеют. «Французские» коалы регулярно используются для пополнения истощенных колоний на материке, обеспечивая выживание вида. Вот так!
Сквозь сказочный коаловый лес вы прошли к месту гнездования сказочных крачек. Да, они так и называются – сказочные крачки. Это небольшая морская птица семейства чайковых, признанная МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) уязвимым видом. Здесь, на малюсеньком островке под названием Рамс, они высиживают птенцов прямо на песке. Рамс соединён с Френч айлендом тоненькой полоской земли, но всё-таки носит гордый статус отдельного острова и имеет собственное название. На него можно пройти по этой тонкой полоске, но не в период гнездования. Так что мы наблюдали сказочных крачек издалека, не тревожа их семейную жизнь.
А ещё, я не удержалась и занялась собирательством ракушек. Со мной такое бывает.
Собственно, это основное, что я хотела рассказать об острове. Пусть мы были там совсем недолго, но это короткое знакомство оказалось весьма вдохновляющим. Для меня увиденного и узнанного достаточно, чтобы понять, что я не против продолжить исследование «француза» и порекомендовать другим заглянуть сюда. Думаю, очевидно, что для натуралистов, бёрдвочеров, фотографов-анималистов, походников и тому подобных скаутов этот «Off-the-Grid – настоящее сокровище.
И вот ещё что... я там видела чудесную pobblebonk frog – лягушку-банджо. Но не когда лазила в болото, а потом – она сама вечером пришла к бунгало и спела свою песнь. Да не одна, а с подружкой, но ту, другую я не определила. Вот так.
Путешествуйте, друзья!
©Майя Симонова
Январь, 2022. Мельбурн
