О том, что мы заедем в Орвието, решено было заранее. Мы колебались даже, не остановиться ли там заночевать, если в Чивитской гостинице не будет свободных комнат. Нам известно было то, что городок старинный, с сохранившейся архитектурой и приятной атмосферой – без подробностей. После непростого вечернего переезда мы изрядно подкорректировали маршрут, максимально выпрямляя (ну, останавливаться на каждой ферме и заруливать на термальные источники точно уже не будем!) – вычеркнули несколько мелких городков. Но в пользу Орвието проголосовали единогласно: мне очень уж нравилось название, а Наталья, оказывается, где-то что-то об этом местечке читала, правда, не запомнила что именно. От Баньореджо 22 километра – за час-то точно доедем! Дорога кое-где извилистая, но без больших перепадов высот. Добрались минут за 30, успевая разглядеть роскошные окрестности: крошечные винограднички, какие-то замки-башенки, кипарисовые аллейки, — и сразу воспряли духом.
Огромная пустая парковка, кажется, за 2 евро. Нам начинает везти? «Где-то здесь должен быть фуникулер», — демонстрирует осведомленность Наталья. Никаких фуникулеров – только эскалаторы, уходящие один за другим выше и выше вглубь скалы. Пусто, тревожно. Выход на поверхность в неприметном здании на обыкновенной вполне старинной улице. На всякий случай запоминаем ориентиры.
Первым делом выскакиваем на городскую стену, чтобы рассмотреть башенку, виденную по дороге. Мама дорогая! По этой стене можно гулять часами: в любую сторону виды умопомрачительные. На белой скале, как на облаке, городок парит над зеленой равниной. А про башенку, которая то одним, то другим боком поворачивалась к серпантину, я теперь все знаю: до нее всего 3 километра, когда-то там было аббатство, а теперь ресторан и гостинца. Говорят, интерьер и атмосфера почти не изменились…
Ближе к центру навстречу начинают попадаться туристы. Именно навстречу – топают с фуникулера. Бесцельно слоняясь по улицам, мы обнаруживаем уютные подворотни, дворики и лесенки. В отличие от холодновато-отстраненной Чивиты, здесь все дышит домашним теплом. Я думала потом, почему из всех больших и маленьких итальянских городов мне приглянулся Орвието. Он чистенький, нарядный, не пафосный, не многолюдный. Он ассоциируется у меня с «Городом мастеров» — помните, такую сказку? Здесь магазинчики, кстати, действительно похожи на мастерские. Если выбирать сувенир на память, то это должно быть что-то деревянное . (У меня странное ощущение, что я слышала или читала где-то про историю этой семейки «папакарлов», но только не могу ни вспомнить, ни найти…)
Что непременно надо посмотреть в маленьком европейском городе? Конечно, центральную площадь и собор. Строгость и аскетизм Сан-Андреа несколько разочаровывают. И мы готовы были уже вернуться к машине, когда поняли, что ошиблись, перепутав площадь Республики с Соборной площадью. И зависли еще на три часа!
Этому немало поспособствовал обед в кафе Монтануччи. (Об этом подробнее 
Быстро, вкусно, недорого ) Не траттория, а забавное сочетание кулинарки, кондитерской, кофейни, интернет-кафе и библиотеки: много разных с настроением зальчиков, шустрый многоязычный персонал, совершенно очаровательный стильный (деревянная резьба и газеты) декор. Мы подкрепились ассорти из разных паст и салатиков (ригатони с апельсином и кедровыми орешками – мммм!) и двинулись по указателям в сторону Дуомо.
Рассказать про орвиетский собор – слов, наверное, не хватит. А фотографировать там категорически запрещено. Чуть-чуть о том, что удивило и врезалось в память. Во-первых, это был первый полосатый собор, увиденный мною. Как-будто графичная черно-белая шкатулка с изукрашенной крышкой-фасадом. Во-вторых, фасад этот необыкновенный разглядывать можно бесконечно. В нем все: мозаика, резьба, керамическая лепнина, скульптурные фигуры, фрески, витражи, башенки, розетки, пилястры — ни одного свободного миллиметра. Очевидно, множество мастеров в разное время добавляли что-то свое, вплетая в композицию, не нарушая цельности. Поразительные двери вообще отлиты были уже в 20 веке, но вписались и логично дополнили грандиозную картину. Мозаики фасада – история девы Марии от рождества до успения. На пилястрах – известные библейские сюжеты.
Внутри собора все графично-просто. Высокие окна, много света, ничего лишнего. Две капеллы. Сначала зайти непременно в левую – капеллу Тела Христова. Здесь в роскошном реликварии хранится свидетельство чуда, произошедшего в 13 веке в Больсене, где во время причастия из освященного хлеба брызнула кровь. В память об этом событии, собственно, и был воздвигнут собор, фрески на стенах капеллы иллюстрируют не только Больсенское богослужение, но и Страсти Господни и Тайную Вечерю – все, что связано с ритуалом Евхаристии. Место святое, без дураков.
Фрески центрального нефа – иллюстрация сюжетов из жизни Богородицы. Такой качественный и подробный комикс: можно не знать каких-то персонажей, но событийно все упорядочено по полочкам.
И, конечно, бриллиант – капелла Сан-Бриция. Пришлось раза четыре вокруг своей оси развернуться. Сначала рассмотреть иконы. Потом – три уровня стен и свода. Первый уровень – широченный фриз – великие поэты в окружении свои персонажей. Ну, хотя бы Данте узнает каждый, и может еще Овидия кто-нибудь. Второй уровень – Апокалипсис, Страшный суд и Воскресение мертвых кисти Синьорелли. Эффект оглушительный: глобальное полотно, цельное, энергетически мощное, прописано до мельчайших натуралистических деталей. И хочется смотреть и смотреть, меняя масштаб и фокус зрения, пока башка не отвалится. На куполе Судия в окружении пророков – роскошно, благостно. Но совершенно не драматично и не динамично. В общем, Лука Синьорелли – мое открытие этого дня: появился повод почитать и поискать его работы.
После Кафедрального эмоций было столько, что не захотелось уже больше ничего. Посидели на пустой площади, заглянули в пару нетуристических магазинчиков, спустились на парковку. Оставили себе хороший повод вернуться в Орвието – столько всего еще не посмотрели, оказывается!
Короткий план на следующий раз:
Колодец святого Патрика. Удивительное должно быть строение – 60-метровая башня, не в высоту, а в глубину. Он как раз возле фуникулера, до которого мы не добрели. Сюда не с подружкой надо, а с возлюбленным – кидать в бездну монетку для продления чувств-с.
Этрусский некрополь. Все сильнее проникаюсь уважением к этому народу, хочется узнать побольше. Этруски своими погребальными процедурами заложили основу множества ритуалов – куда ж к ним идти, как не на кладбище.
Обязательно подземный город. Жители Орвието, как и Чивиты, брали материал для строительства прямо под ногами. В скале целые лабиринты пустот, используемых нынче как склады, винные погреба и прочие хозяйственные помещения. Где-то там, в глубине есть, говорят, даже кондитерская. Теперь-то я знаю, что на Соборной площади в турбюро можно присоединиться к экскурсии. И посмотреть на город ну совсем уж изнутри.
И в следующий раз точно останусь здесь ночевать: знакомиться в интимной вечерне-утренней обстановке без туристов...
