Откройте любой туристический проспект, и яркие рекламные странички "заговорят" с вами при помощи картинок-"узнавашек". Тауэрский мост, статуя Свободы, Эйфелева башня, собор Василия Блаженного... У Македонии тоже есть своя визитная карточка — Церковь Иоанна Богослова (Канео), стоящая на обрыве скалы над Охридским озером.
Наверно, не случайно символ — именно она. Есть что-то магнетически притягательное в этом сочетании старинного символа веры и бесконечной синевы воды и неба вокруг. Это как память о прошлом в сочетании с надеждой на долгое будущее, как маленькое творение человеческих рук на фоне красоты, сотворенной природой. Над этим обрывом хочется стоять долго, не сопротивляясь действию лёгкого, исходящего от самой атмосферы гипноза.
Вид хорош, не правда ли? Идеально годится для рекламы, и не даром красуется на всех обложках. Это столь любимое фотографами место находится в Охриде — главном городе региона или, если хотите, "столице Охридского озера".
По виду церковь Иоанна Канео — типичный пример поздневизантийской архитектуры, — очень напоминает греческую. Византийские церкви Македонии отличаются от греческих разве что низкими гранеными четырех или восьмигранными куполами, которые обычно украшены треугольными зубцами закомар.
В середине 15 века, когда был построен этот храм, добраться до него можно было лишь сверху, спустившись с горы, на которой стоял старый город.
Или подплыть на лодке. Берегом не пройти — крутые скалистые берега слишком близко поступают в этом месте к воде.
Сегодня, спустившись с обрыва, мы тоже обнаруживаем внизу лодочную станцию. Лодочники с радостью встречают туристов, чтобы доставить их туда, где на более пологом берегу расположился нынешний Охрид.
Но теперь есть альтернатива, и до города можно идти пешком по специально выстроенным мосткам. Недолго поколебавшись, я решила, что покатаюсь на лодке вечером, а пока неплохо и прогуляться, ведь идти здесь меньше километра, и где-то впереди будет Мост желаний.
Мост желаний — это участок тех же мостков, только украшенный знаками Зодиака. Чисто декоративная штука и туристическая развлекалка. Положено встать напротив своего знака, загадать желание, а потом повернуться спиной и забросить через голову монетку в озеро.
Всё казалось бы так просто, а я не разобралась... И хотя проделала операцию, как положено, но вместо монетки забросила через голову в озеро зажатое в кулаке собственное желание. Теперь вот переживаю. Желание-то было заветное, так хочется чтоб исполнилось! Отпустит ли его озеро на свободу? Остается лишь надеяться.
Но в момент прогулки о своей ошибке я ещё не подозревала, а потому в прекрасном настроении знакомилась с Охридом.
Город совершенно очаровательный. Я определила его, как самый красивый город Македонии, и только потом узнала, что вовсе не оригинальна, ибо таковым Охрид считают большинство туристов. Правда, если пробежаться по его достопримечательностям, то можно уложиться в пол-дня, а вот если не спеша наслаждаться его пляжами, кафешками, фестивальными концертами в церквях и шоппингом в турецком квартале, то и 3-4 дня окажется мало.
Узкими улочками, местами вплотную прилегающими к скалам, мы вышли к главной набережной и примыкающей к ней просторной площади.
Оформлено здесь все продуманно, много зелени и "островков" для отдыха.
По углам площади расставлены памятники основателям славянской письменности- Святым Кириллу и Мефодию, Святому Клименту и Святому Науму Охридскому.
В самом центре набережной внимание привлекает ещё один интересный памятник — юноша с крестом, но почему-то раздетый. Оказывается, это дань православной традиции, распространённой в Греции и, судя по всему, в Македонии тоже.
На празднике Крещения, 6 января, священник бросает крест в ледяную воду, а юноши ныряют за ним, соревнуясь, кто первым выловит крест. Победа считается очень почетной, и тот пловец, которому удается это сделать, целует крест первым, затем дает приложиться к кресту всем остальным участникам, после чего крест возвращают священнику.
На набережной причаливают большие и маленькие прогулочные кораблики, а вверх по склону поднимаются дома с красными черепичными крышами. Там — верхний город, в котором почти не ощущается турецкого влияния.
Турки же в своё время предпочитали селиться под горой, не смешиваясь с местным населением, поэтому в нижнем Охриде до сих пор чувствуется восточная атмосфера.
Пешеходная улица Святого Климента уводит от набережной к Старому Базару. Она по-восточному шумная, оживленная, вокруг сплошные магазины и рестораны. Цены неизменно радуют )) Продают всевозможные сувениры, яркую турецкую одежду, в ювелирных магазинах главный хит — охридский жемчуг.
Совершенно турецкой выглядит и небольшая площадь Старый Базар, вокруг которой, кстати, тоже немало ресторанчиков с очень вкусной едой.
Хорошо, что турки во время своего господства не стали разрушать Охрид, и отойдя чуть в сторону от кварталов османского периода, мы можем наблюдать совсем иную архитектуру. Так, в городе сохранилось множество домов, верхние этажи которых выдаются над нижними. Для устойчивости выступ поддерживается подпорками. Напоминает немного фахверковый стиль.
Строили так потому, что когда-то, как и в некоторых других странах Европы, налоги рассчитывались здесь по площади первого этажа. Поэтому второй и третий этаж делали более широкими, выигрывая таким образом и в площади, и в её оплате.
Вечером Охрид не спит. Кафе открыты, молодежь гуляет, по улочкам проносятся мотоциклы.
Это я к тому, что однажды, в самом центре столичной Вены, нас поразило слабое освещение и почти полное отсутствие людей. Совершенно вымерший город, это в девять-то вечера!
В Охриде не так, чувствуется южно-курортный дух, когда народ тусуется, не желая тратить время на сон. Ну, это в летние месяцы. Не думаю, что у них так же обстоят дела и зимой.
Охрид вообще город летний. Город летних фестивалей. Кроме самого знаменитого фестиваля "Охридское лето", который проводят под открытым небом в древнем греческом амфитеатре, здесь проходят также "Балканский Фестиваль Народа" и "Фестиваль Старых Городских Песен".
В стенах старейшей городской церкви Свети София мы тоже застали фестивальный концерт.
Церковь Святой Софии — одна из наиболее значимых средневековых церквей на территории Охрида. Время её основания, как и в случае с крепостью царя Самоила, историки относят к периоду Первого Болгарского Царства.
Во времена Османской империи турки использовали помещение церкви, как мечеть. Частично перестроили, добавили минарет, а иконы от иконостаса использовали для строительства внутренней лестницы. В общем, облик древней церкви был основательно искажён.
Но во время реконструкции (1950 — 1957) оказалось, что под слоем более поздней штукатурки сохранились бесценные фрески 11 века. На сегодняшний день фрески Свети София считаются одним из самых высоких достижений в средневековой живописи Македонии. Жаль, что из-за концерта не вышло зайти в церковь и посмотреть.
Зато удалась вечерняя прогулка на кораблике. Ночной город выглядит с воды просто сказочно, хоть и фотографии в большинстве не получились.
Во время этой водной прогулки я увидела нечто, произведшее на меня неизгладимое впечатление. Можно сказать, оно стало самым ярким за всю неделю поездки. Но кому интересно о чем это я, наберитесь ещё чуть-чуть терпения, ибо без предисловия рассказать невозможно.
Дело в том, что колеся по македонским дорогам мимо многочисленных сел, я была мягко говоря, удивлена количеством попадавшихся на глаза мечетей. Они главенствовали, они стояли прямо у дороги, издалека возвещая о том "чьё" это село.
Ещё мечеть, ещё, а вот там ещё... Постойте-постойте, но я же не то, что некоторые туристы, которые будучи незнакомы с историей Македонии, наблюдают такое количество мечетей и полагают, что попали в мусульманскую страну. Я же точно знаю, что большинство македонцев — православные христиане! Или уже не большинство?
Ответ нашёлся, как всегда, на просторах интернета, и он таков: мечети возводятся на финансирование частных организаций Саудовской Аравии, Кувейта, Малайзии, Катара или Ливии. Причём, строят их по 3-4 простеньким проектам, часто нелегально и за пару ночей. Ставят обязательно у дороги, чтобы было видно издалека. Ставят даже в тех сёлах, где мусульман почти нет или нет вообще.
Что до сельских церквей, то они невелики размером и прячутся где-то в центре, не видные за гущей домов. Исключение составляет разве что 
село Вевчани, где демонстративно возвели новенькую церковь прямо у дороги, при въезде.
Однако, македонцы придумали интересную штуку — почти возле каждой, даже самой малюсенькой церквушки сейчас стоит высокий крест. Конструкция легкая, каркасная, и я её до поры до времени умудрялась не замечать. До той поры, пока не отправилась на вечернюю прогулку по Охридскому озеру.
В тот вечер я ещё ничего не знала ни о происхождении мечетей, ни о каркасных крестах, и недоуменно прикидывала, сколько же македонцев не по официальной версии, а на самом деле исповедуют ислам...
Но едва мы отплыли от берега, я на несколько секунд замерла, очарованная неожиданным зрелищем. Буквально повсюду в горах, окружающих Охрид, ярким белым светом сияли кресты.
Увы, мои фотографии не получились, а в интернете найти почему-то не удалось. Разве что на одном снимке, где я вообще-то фотографировала прогулочный кораблик, видны три креста на кусочке гор. Ну, это тоже будет заметно только обладателям острых глаз.
Просто поверьте на слово, это было сильно! Между густой синевой ночного неба и отблесками темной озерной воды, на абсолютно чёрной полоске гор повсюду светились белые кресты. Они словно парили в ночи, они реально владели всей округой.
Это завораживало и выглядело по-настоящему символично. Потому я решила выбрать именно этот эпизод для завершения цикла рассказов о Македонии.
