Сиракава-го - действительно глушь. До недавнего времени дорога сюда даже из Такаямы (до самой которой минимум 2,5 часа от Нагоя) занимала около 3 часов на машине/автобусе. К счастью, осенью 2008 года проложили новую скоростную автотрассу, по которой можно проделать этот путь всего за 50 мин. Если, конечно, повезет... Нам не очень повезло, но не буду забегать вперед. ;-)
Итак, краткий ликбез для начинающих японофилов.
Сиракава-го - исторический район, расположенный на территории современной деревни Сиракава, что в районе Оно префектуры Гифу. То, что переводится на английский как village (деревня) - это не совсем деревня в нашем понимании. Это как бы подрайон внутри района. Соответственно, на территории такой деревни могут находится населенные пункты с собственным названием (так сказать, "под-деревни"), а могут и просто отдельные дома вдоль дороги.
Чаще всего, говоря, что побывали в Сиракава-го, туристы имеют в виду "под-деревню" Огимати, в которой наблюдается наивысшая концентрация того, зачем сюда едут - домов в стиле гассё-дзукури.
Дом, выстроенный в стиле гассё-дзукури, легко узнать, прежде всего, по крыше. Собственно говоря, само название стиля буквально переводится как "сцепленные (в виде буквы А) руки". Для Японии такие высокие двускатные крыши, да еще покрытые соломой, явление в целом нетипичное. Крыша традиционного дома обычно гораздо более покатая и черепичная.
Высокие крыши гассё-дзукури стали строить в горах провинции Хида из-за огромного количества снега, выпадающего здесь зимой (говорят, до 5 метров доходит). А соломой крыли как подручным материалом. Солома, кстати, не рисовая, как мы ожидали, а просяная.
Когда такие дома начали строить - неизвестно. Да что там, неизвестно толком, когда люди проникли в этот регион. Первые летописные упоминания относятся к XII в. Только в XIII в. сюда проник буддизм (для сравнения - в Кансае, например, сохранились буддистские храмы VIII в.)
Феодальные войны периода Сэнгоку, впрочем, Сиракаву стороной не обошли. В XV в. в Огимати даже самурайский замок построили, на его месте сейчас смотровая площадка. В XVII в. территорию прибрал к рукам сёгунат Токугава.
В это время в регионе начинается определенный экономический подъем, связанный с началом разведения тутового шелкопряда. До этого почти единственным источником дохода являлась древесина, которой здесь до сих пор полно: 98% территории покрыто лесом. Из-за этого, кстати, рис здесь растить почти негде, едва хватало себе на пропитание. Очень ценились местные плотники, которых выписывали из разных мест строить сначала самурайские замки, потом - дворцы и офисы для сёгуна и его окружения.
Жили, надо сказать, очень бедно и почти в полной изоляции. Для домов гассё-дзукури это было очень хорошо, т.к. денег для нового строительства у людей не было, поэтому приходилось поддерживать на плаву то, что есть. Таким образом до нас дошли дома, которым 200 лет - для Японии крайне редкое явление.
В конце XIX в. власти проложили, наконец, дорогу с юга на север, которая прошла прямо по Огимати. Уклад жизни начал меняться, многие стали строить вдоль тракта обычные дома, крытые черепицей.
После Второй мировой войны начался экономический рост, народ начал дружно сносить гассё-дзукури, не слишком удобные для проживания и сложные в обслуживании. Да еще и массовое строительство дамб на протекающей здесь реке Сё началось. Правительство озадачилось сохранением гассё-дзукури, их начали эвакуировать с территорий, предназначенных под затопление, в Огимати. С первых девяти таких домов в 1972 году начался музей под открытым небом Гассё-дзукури Минка-эн.
Огимати - не единственная деревня гассё-дзукури. Примерно в 15-20 км к северу отсюда расположен исторический регион Гокаяма. Исторический - потому что на современной административной карте Японии его не существует, как и Сиракава-го. Сейчас это деревни Тайра, Камитайра и Тога в префектуре Тояма. Правда, названия эти мало кому известны, на слуху - "под-деревни" Айнокура (в Тайра) и Суганума (в Камитайра). Тут домов гассё-дзукури меньше, чем в Огимати, да и доехать туда сложнее, поэтому они менее посещаемы туристами.
Исторические деревни Сиракава-го и Гокаяма являются памятниками мирового наследия ЮНЕСКО.
Теоретическую часть на этом, с вашего позволения, закончу, перейду к практике.
После завтрака в отеле Такаямы мы в превосходном настроении направились к автостанции компании Нохи Бас, чтобы выехать в Огимати (о том, как можно туда добраться, см. в Советах: http://tourbina.ru/q/advice/17976/). Ожидая возможных подвохов с праздниками, пребывавшими в самом разгаре (третий из пяти дней), пришли пораньше, минут за 20 до отправления первого автобуса. Видим толпу. По-страусиному не обращаем на нее внимания, идем к окошечку кассы купить билеты и забронировать автобус назад (последний бронируемый идет в 17:20, а предыдущий небронируемый - почти на полтора часа раньше). Японская тетенька в кассе нервно сообщает нам, что на 17:20 местОв уже нет. Русская тетенька, подозреваю, на нас бы просто наорала, т.к. уж её-то такие толпы достали бы уже давно. Ошалело берем билеты в оба конца и поворачиваемся, наконец, к толпе. Толпа, конечно же, оказывается очередью на наш автобус! Пристраиваемся в конец. Понимаем, что места в автобусе нам явно не хватит. Мыслей, что делать, как назло - никаких. Тут подъезжает автобус, и очередь начинает по-японски медленно, ОЧЕНЬ медленно в него загружаться. Примерно за 25 человек до нас автобус набит и отъезжает, оставив нас на произвол судьбы. Хватаемся за головы. И тут - о небо! - подъезжает второй автобус. В него мы-таки вошли, но очередь как-то не особенно уменьшилась - люди остались ждать следующего, который через час. Показательно, что в нашем автобусе осталось одно или даже два свободных места (по-отдельности), водитель долго кричал в толпу, мол, кто еще с нами - никто так и не поехал.
Вздохнули с облегчением, горячо поблагодарили Нохи Бас за предусмотрительность, поехали.
Дорога из Такаяма в Огимати - приключение не для слабонервных. Сразу после выезда из города начинаются туннели. Сначала идут три относительно коротких - по километру-полтора. Потом - 4350 м. Потом - четырехэтажная развязка, и автобус выезжает на то самое новое платное шоссе, и туннели практически сливаются в один. Выглядит это так: туннель-туннель-туннель - мельком мост над пропастью на фоне зеленых гор - туннель-туннель - мельком мост - туннель-туннель-туннель-туннель и т.д. Всего их аж 10 штук общей протяженностью более 21 км. Предпоследний перед съездом на Огимати - 11 км длиной! У меня аж клаустрофобия разыгралась...
Кроме всего прочего, движение стало явно замедляться. Пробка! Толпы японцев со всеми своими чадами и домочадцами выехали полюбоваться гассё-дзукури!!! От съезда с шоссе до остановки в Огимати мы ехали три четверти часа. Вся дорога заняла примерно 1:30 - 1:40 (вместо 50 мин.)
Наконец, добрались. Огляделись - стало страшно. Это не толпы, это толпищи!!! Господа туристы, еще раз умоляю: не ездите в Японию во время нацинальных праздников - ЗА-ТОП-ЧУТ.
Остановка находится рядом с туринформацией, туалетом и камерами хранения. Воспользовались всем этим по очереди и двинули в музей под открытым небом. Сама по себе деревня Огимати - на противоположном берегу Сё-гава.
В музее сейчас 27 зданий гассё-дзукури, перемещенных из затопленных при строительстве дамб деревень, в основном, из деревни Кадзура. Входной билет стоит 500 йен, летом открыто с 8:40 до 17:00.
Музей нам очень понравился, да и народу в нем было немного. Японцы почему-то мало ходят по музеям. Это мы и позже, в Такаяма, приметили.
Первый же дом от входа был на ремонте - перекрывали крышу. Этот процесс является очень важным и укрепляющим - и для самого дома, и для деревенского сообщества. Одной семье это сделать не под силу, и обычно кровлю меняют всем селом. Три дня снимают старую солому, новую кладут за день.
В музее, что характерно, снопы соломы ворочали почему-то весьма древние бабушки (http://www.youtube.com/watch?v=NCZZwAgz7Uo). Они подравнивали снопы, постукивая ими о землю, и передавали их на электроподъемник. Наверху снопы принимали мужчины помоложе и прилаживали куда положено. Слой соломы получается очень толстый, сантиметров 50. Крепится вся конструкция исключительно пеньковыми веревками.
Здания, в основном, трех типов - жилые дома (минка), сараи для просушки соломы (хасагая) и водяные мельницы.
Очень больших минка в музее нет, думаю, потому что такие дома принадлежат богатым семьям, которые сами могут за ними ухаживать. Некоторые устроили в своих домах музеи и пускают туда туристов за деньги, а сами живут в более новом здании по соседству. Некоторые умудряются совмещать жилье и музей.
Дома поменьше принадлежали семьям победнее, вот и сдали их в музей: youtube.com/watch?v=cgICg6s-1U8 .
У самого старого дома подкрышная часть торцевых стен (не знаю, как это правильно называется) сделана из соломы, укрепленной на деревянной решетке, а не из дерева, как у остальных. Здесь я обратила внимание на колокольчик, подвешенный к краю крыши. На ветру он мелодично позвякивал: то ли "дзинь-дзинь", то ли "дзэн-дзэн". :-) http://www.youtube.com/watch?v=uLNCPZ8r_HA
Внутреннее устройство домов примерно одинаковое, отличается только количеством этажей. Среднестатический гассё-дзукури имеет один этаж плюс обширный чердак под крышей. Внизу помещения находятся на двух уровнях. Первый - это просто утрамбованная земля. Здесь устраивали конюшню, "гараж" для саней, дровяной сарай, хранилище разной крупнокалиберной утвари, иногда кухню. Второй - пол, приподнятый над землей на полметра. Здесь были жилые помещения. Хорошо проветриваемый чердак отдавали под выращивание тутового шелкопряда.
Печей для обогрева нет, как в любом японском доме, даже современном. Но обязательный атрибут на нижнем этаже - очаг ирори. Вокруг него обычно семья собиралась на ужин и погреться. Не знаю, правда, насколько было тепло, ибо вытяжка - только естественная, через двери и окна. Чтобы защитить потолок от искр и нагара, над ирори подвешивают деревянную плиту. youtube.com/watch?v=BL-WQyfFisI
Огонь, кстати, самый страшный враг гассё-дзукури, даже пострашнее снега. Деревянные дома тщательно оберегают от пожара, везде в деревне есть вода - пруды, ручьи, причем эстетическая сторона тоже не забыта.
У каждого дома - своя пожарная скважина, осенью им устраивают проверку, включая все разом одновременно. Зрелище впечатляющее.
В каждом доме есть буддистский алтарь, располагается он в отдельной комнатке в жилой части, обычно в торце, потому что отсюда его легче вынести при пожаре. Кстати, дома гассё-дзукури ориентированы по частям света. Скаты крыши выходят на восток и запад, торцы - на север и юг. При таком расположении поверхность крыши получает больше солнца, а значит, и тепла. Кроме того, ветры в этой местности дуют обычно с севера или юга, есть смысл подставлять им бок, а не большую поверхность крыши.
Еще любопытные факты.
Дома гассё-дзукури никогда не строили близко друг к другу, и даже хозяйственные пристройки возводят на некотором отдалении. Это для того, чтобы при пожаре огонь не распространялся.
Кроме того, дома не строят аккуратным рядами, а располагают в некоем беспорядке. Этот беспорядок, впрочем, непростой. Дело в том, что в минка туалет устраивали в противоположном от алтаря конце. При этом отхожее место одного дома не могло находиться на одной линии с алтарем другого. Поэтому кажущийся хаос тщательно продуман.
Внутри домов устроены маленькие экспозиции, рассказывающие о жизни крестьян в былые времена. Мне очень понравилась обувь - все из соломы, от вьетнамок до валенок. Смотрите ролик (http://www.youtube.com/watch?v=YXOr_xeZfho), я там объясняю, что к чему.
В начале ролика увидите висящие на стене странные штуки из соломы. Это некода - специальная смягчающая прокладка между спиной и ношей.
На чердаках - тоже выставки: то утварь для обработки риса, то муляжи коконов тутового шелкопряда в процессе их преобразования в муляжи шелковых нитей. :-)
Иногда чердак состоит из двух уровней, между ними - перегородка из деревянной решетки. Ходить по такой могут только тщедушные японские женщины. :-)
Очень советую посмотреть видео про водяную мельницу - крайне любопытное устройство: http://www.youtube.com/watch?v=q6EDCUweTuY
А вот и поле проса, соломой от которого кроют крыши: http://www.youtube.com/watch?v=Pzq9wufY1kM И правильно - рисовая-то коротковата будет!
После музея пошли в саму деревню, через тот самый переполненный народом мост. Но такие окрестности даже это не портит.
В Огимати сейчас 114 зданий гассё-дзукури (вместе с экспонатами Минка-эн). Почти все они (не считая экспонатов, конечно) - жилые. Несколько отданы под музеи, несколько совмещают функции жилья и музея.
Самый большой (по крайней мере, по утверждению хозяев) - Мёдзэн-дзи-кэ (Myozenji-ke). В информационном листке написано также, что в доме 5 этажей (думаю, в этом счете учли даже антресоли ;-) ), 24 метра в высоту, 13 - в длину. Возраcт - около 200 лет.
Здесь как раз и живут, и туристов принимают. Вроде бы, в этом доме живет священник расположеного рядом буддистского храма Мёдзэн-дзи, но я не поняла, имеет ли он какое-то отношение к семье хозяев или нет.
В храм тоже можно зайти, но почему-то только через дом. Поэтому посещение комплексное, 300 йен, с 9 до 19.
Осмотр дома получается довольно бестолковый, т.к. пускают только в небольшое количество помещений, не занятых семьей, а вот храм понравился. Не очень-то похож на обычный, возможно, потому что помещение полностью закрытое. Пол покрыт ярко-малиновым ковром. Потолок поддерживают деревянные опоры. В алтаре - довольно внушительных размеров Будда. Фотографировать внутри нельзя, к сожалению.
Пообедали в какой-то смешной маленькой забегаловке - общий стол человек на 15 и окно для продажи на вынос. В более приличные заведения были дикие очереди. Зато поели аж хида-гю - говядину региона Хида, знаменитую не хуже мяса коров из Кобэ. Правда, эта бедная корова была доведена до такого состояния, что ее "хидовость" мы оценить не смогли. Компенсировали это, впрочем, тем же вечером в ресторане в Такаяма. ;-)
Далее по пути к смотровой площадке, которая находится на противоположном конце деревни, мы могли посетить еще три дома гассё-дзукури. Времени оставалось, правда, только на один. :-) Поэтому более мелкие Нагасэ-кэ и Канда-кэ мы пропустили и двинули прямиком к Вада-кэ, мимо многочисленных минка и рисовых полей.
Как раз была пора уборки риса. Жнут рис маленькими комбайнчиками, размером буквально с мото-газонокосилку. Комбайн же вяжет его в снопы. Прямо на полях производится первичная сушка на конструкциях типа козел. Во время дождя и даже при его малейшей опасности снопики сверху прикрывают полиэтиленом. Окончательно досушивают в хасагая.
В Огимати растет не только рис, имеются также очень симпатичные огородики с помидорами, огурцами и т.п. Нам понравились грядки с микро-перчиком, который, кстати, очень активно распродают в качестве сувениров.
Что бы там не говорили хозяева Мёдзэн-дзи-кэ, дом семьи Вада показался мне больше. Правда, он стоит очень хорошо - на свободном пространстве.
Здесь хозяева не живут, ходить можно практически куда угодно (300 йен, с 9 до 19). Правда, в толпе других страждущих. Пришлось даже небольшую очередь остоять.
По роскошному столу в одной из жилых комнат сразу видно, что семейство не бедствует. Алтарь тоже очень красивый и богато украшенный. Наверху - опять некода и соломенная обувка, в т.ч. снегоступы. А еще - особые деревянные вьетнамки с большой площадью поверхности, чтобы не тонуть в грязи во время посадки риса.
Из Вада-кэ уже совсем недалеко (правда, в приличную горку) до смотровой площадки Сирояма, откуда открывается самый знаменитый вид на деревню.
По дороге к остановке автобуса прошлись немного по главной улице. Это та самая самая первая дорога, которая пришла в Сиракава-го в конце XIX в. Сейчас выглядит относительно современно.
Где-то в районе сувениров и кафешек наткнулись на окно с мороженым. Мороженое делают по местному рецепту - с сакэ. Не смогла отказать себе в удовольствии, тем более что оформление окна было выше всяких похвал: Тоторо с тележкой, полной традиционных японских мешков с рисом.
Столбовая дорога нам наскучила, свернули на маленькую улочку пониже к реке. У одного из домов увидели роскошную кошку - на цепи! Вернее, на цепочке. Видимо, боятся, что убежит при таком-то наплыве туристов. Полюбовались издали, близко подходить не рискнули, чтобы не спугнуть, да и хозяева внутри дома зашевелились, вопросительно глядя в нашу сторону.
Собак видели гораздо больше, правда, в основном, не местных, а привозных: японцы любят своих маленьких собачек таскать с собой куда надо и не надо. Но и у местных собаки имеются: видели одну, тоже на привязи, где-то на крыльце, гроооомкая такая собачка. ;-)
Вообще, очень здорово, что не вся деревня превратилась в музей, что там живут реальные люди. Это заметно по припаркованным машинам (хоть их особо на показ не выставляют), по сушащемуся белью. Такой контраст старинных крыш гассё-дзукури с современностью привносит в пейзаж особую теплоту и уют.
Кстати сказать, в некоторых гассё-дзукури устроены минсюку - семейные гостинички. Говорят, переночевать в таком месте - впечатление на всю жизнь. Прогулки по подсвеченному огнями, обезлюдевшему ночному Огимати, ужин вокруг ирори... Я лично очень хотела, но там же нет удобств... Эх. ;-)
Памятуя утренний дурдом с транспортом, пришли на остановку минут за 40. Денис, как обычно, пошел шляться по окрестностям, меня бросил сторожить место в очереди. Не могла не снять видео-ролик, демонстрирующий количество народу: youtube.com/watch?v=w_PyqNJ9YDc Уж извините за повторение, но действительно наболело. :-)
Чуть не забыла: в качестве сувенира купили свежую собу (гречневую лапшу), зеленый чай и черничную сладость, больше всего похожую на кусок темно-синего глицеринового мыла. Чай был не очень, что неудивительно, сладость вообще не оставила никаких впечатлений (на вкус похоже хоть и не на мыло, но на резиновый несладкий мармелад), а вот лапша оказалась превосходной. Я ее потом приготовила по всем правилам.
Обратно в доехали быстрее, но пробки тоже были. Поужинали в симпатичном ресторачике (http://tourbina.ru/authors/Lapine/travels/view/120501/advices/2/look/17963/). На завтра был запланирован осмотр Такаямы.
21 сентября 2009 г.
Фотоальбом: http://tourbina.ru/guide/133025/photo/9815/
