Buer — самый большой "рукав" Фолгефонны — третьего по величине ледника Норвегии.
Посещение ледника стояло в плане поездки в качестве альтернативы восхождению к Языку тролля при плохой погоде.
И вот утренний "heavy rain" активировал наш план Б.
Точка отправления — отель Trolltunga. Две звезды и каморки по 10 метров по цене стандартного номера (25 кв.м.) в четверке Рэдиссн Славянская в Москве. Норвегия — земля отмороженных цен.
Из далека, от отеля, язык ледника не особо впечатляет. Сверху хорошо видно ледяное озеро Фолгефонны выдавливающее своей массой два языка (второй скрыт слева, за горой). Укорачиваться язык стал сравнительно недавно, а в средние века доходил до самого озера Sandvinsvatnet.
Ну а в более дремучие времена язык ледника "протекал" через саму Одду и ронял по дороге вот такие артефакты.
Кстати, об Одде. Хотя и центр комунны и местной туриндустрии, место несколько депрессивное. Средневзвешенная летняя погода именно такая как на снимке. Ну а когда солнце все же проглядывает, то горы километровой высоты, между которыми лежит городок, делают световой день на 2-3 часа короче.
Турист в Норвегии, что корова в Индии, существо священное. Чтобы не дай Б-Г оно не проскочило мимо достопримечательности — информация о леднике дана в четырех вариациях. Чтобы без сомнений.
Вначале была идея — 6 км до начала тропы проехать на такси, но передумали. Не из жадности (200-250NOK), жалко было с курьерской скоростью пронестись мимо таких красот.
Заходим в долину Buerdalen. Почти полдень, а домики фермы Jordal еще в тени, в пять вечера солнце опять скроется за горами. Это в августе. В декабре солнца здесь не бывает вообще. Кстати, ферма старинная, прославилась тем, что крестьяне написали норвежскому королю жалобу на ледник, "мол, ты король. ты и разберись, почему у нас в этом году вместо пастбища ледовое поле". В 16 веке язык ледника доходил практически до этой фермы.
Вместо овец, нынешние фермеры разводят лошадей. Коняшки гуляют везде, абсолютно игнорируя человеков.
Идем по бывшему "руслу" ледника. Постоянно встречаем вот такие камушки, притащенные языком с полуторакилометровой высоты.
Автотуристам на заметку. Ровно на полпути между озером и началом тропы, слева от дороги местными фермерами выделено единственное среди сплошных изгородей вменяемое место для ночлега.
Последний оплот цивилизации — дом лесника. Тут заканчивается автодорога, имеется туалет и вертолетная площадка для эвакуации хайкеров-неудачников. За домиками начинается Норвежский национальный парк Фолгефонна. Солнца здесь не бывает по пять месяцев в году.
Мы на значке паркинга. Тропа идет как продолжение автодороги. Влево, через мост уходит другой, менее популярный и более сложный маршрут по другой стороне долины.
Вход в НАЦИОНАЛЬНЫЙ парк и начало тропы к леднику. Ну не любят норвеги помпезности, не любят. Обозначили вход и ладно.
Начало тропы почему-то вызвало из недр подсознания "дорожку из желтого кирпича". Насколько тропа радует глаз, на столько же не радует ноги. Даже в обуви для хайкинга идти по ней очень неудобно.
Неожиданно вышли к саду "летучих камней", месту с потрясающей позитивной энергетикой. Глядя на сотни пирамидок начинаешь непроизвольно улыбаться и подыскивать место для новой, своей..
Среди обычных пирамидок попадаются и "произведения искусства". Вот такие...
или такие "летающие камни", нарушающие законы гравитации.
За "садом камней" тропа резко уходит вверх...
.. и доставляет чисто эстетическое удовольствие.
Первый привал. В конце 19-го века ледник заканчивался уже здесь, откатившись на 5 километров от озера. Тогда же в конце века, на волне появившегося в Норвегии турбизнеса, здесь, на последней ровной площадке перед ледником, открылся отель Buer
Построили отель в 1888 году. Вид из окон ресторана был умопомрачительным. Но такое расположение здания в своего рода аэродинамической трубе было весьма опасным и в 1897-м случилось, то, чего и должно было случиться — в одну из ночей отель буквально сдуло с горы.
До нашего дня дожили фрагменты фундамента постройки, используемые сейчас "дикими" туристами для ночевки (официально — стоянка в национальном парке запрещена).
"Второй уровень защиты" заповедника. Калитку требуется закрывать за собой. Мы предположили, что это для того, чтобы дикие звери (олени и лоси) из парка не разбежались,
Долина становится все уже и уже. Места для маневра немного. Тропа на время, по совместительству, становится ручьем.
Один из мостиков на тропе. Отношние к безопасности у норвежцев своебразное. Я для себя назвал это "игрой в риск". Пока нет угрозы жизни, имеем вот такие раззвиздяйские мостики...
или такие...
... а тут вообще часть моста в начале года снесло, но угрозы жизни нет, поэтому никто и не торопится мостик восстонавливать. Мне такой подход понравился, простая прогулка, благодаря таким "трудностям", постепенно начинает превращаться в небольшое приключение.
Но вот реально опасная переправа и тут, шутки прочь, серьезный мост
Дошли до пояса снега. Половина пути пройдена. Начинается "скалолазная" часть маршрута. Странно, но рокота воды, многократно усиленного ущельем уже не замечаешь, замечаешь только, что рокота нет, если тропа отходит от русла метров на 100-150. Вот тогда физически ощущаешь тишину.
Далее идет уже не тропа, а нечто вот такое. Смотрится внушающе, но с хорошей хайкинговой обовью все довольно безопасно. Правда для офисного работника это все-равно приключение.
Народу на тропе, сравнительно немного. А после Прейкстолена кажется и нет вовсе.
Сын, думая что его никто не видит, медитирует глядя на речной поток. Уникальность кадра в том, что человек даже забыл про наушники, в которых обычно ходит с утра и до вечера.
Если, карабкаясь по уступам, иногда оборачиваться то можно увидеть и такие вещи. ЗЫ: Кстати, если присмотреться, то радуга-то двойная!!
Вышли на финишную прямую. До языка меньше километра. Становиться понятно почему во фьордах вода имеет голубовато-зеленый оттенок. ЗЫ: Ледник, кстати, не смотря на глобальное потепление, неожиданно стал расти, приростая по соточке метров год.
А вот и сама финишная прямая, словно финальная битва с боссом в компьютерной игрушке. До "приза" каких-то 150 метров, но каких.
"И вот когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств"(© Остров сокровищ). Облом. Мост снесенный потоком еще в позапрошлую весну так и не восстановили. До языка остается каких-то 50 метров.
Особо безбашенный народ переправлялся на другую сторону по этим канатам. Мы же не решились на такую авантюру, поскольку наша поездка не проходила под лозунгом "Увидеть Норвегию и помереть."
Делаем снимок с грамотного ракурса, чтобы народ в Фейсбуке так и не догадался, что до самого ледника мы так и не дошли. Впрочем особого разочарования в этой недоступности не было, поскольку много интереснее самого ледника оказалась дорога к нему.
Ну и небольшой, краткий резьюм.
Стоит ли тратить на тропу время?
Как самостоятельную цель тропу рассматривать наверное не стоит, а вот как альтернативу Троллтунге при не совсем хорошей погоде или как дополнение к Языку вполне.
Время восхождения?
2.5-4 часа. В зависимости от физподготовки и поставленных целей. Например, мы только на "сад камней" потратили 15 минут, а могли и пройти за 2. Фото и видеосъемка тоже заняла с полчаса. Медитации опять же. Мы как раз в эти 4 часа и уложились. Считайте что это максимум.
Сложно ли?
Нет. Лезут и стар и млад. Реально опасных и сложных мест нет. Если сравнивать с Прейкестоленом, то в плане требовании к ловкости тут карабкаться несколько посложнее, хотя во всех проблемных местах провешены канаты, а вот усилий затрачивается много меньше.
Грязи после дождя нет. Но вторая часть маршрута — сплошное карабканье по камням — обувь для хайкинга рекомендуется очень. Разумеется никаких босоножек, лучше уж тогда босиком.
Ну вот, где то так. Всем спасибо за внимание!
