На окраине города Ньяхуруру (Nyahururu) мы оказались из-за внезапно разгоревшейся вооруженной вражды соседствующих племен, разрушившей наши планы посетить парк Самбуру. Зато повезло с тур-лидером Стивеном, хорошо знавшим местность и по ходу изменившим маршрут на пути в Накуру с ночевкой в кемпинге Tompson Falls Lodge.

Наш огромный "дом на колесах", как и положено оверлэндовской машине, заехав в кемпинг, припарковался на поляне. И только все приготовились расчехлять мокрые палатки, не просохшие еще с прошлой ночи, как случилась новая напасть, выпавшая с неба. Крупные, почти с куриное яйцо, градины посыпались сверху, устилая плотным ковром поляну, напрочь похоронив планы заночевать в палатках. Опечаленный очередным внезапным природным катаклизмом, аналогичным в предыдущем кемпинге, Стивен, как приговоренный, уныло поплелся на ресепшин и, вернувшись, обреченно выдал всем ключи от уютных коттеджей с каминами, где уже вечером мы сидели, слушая знакомый треск сухих дров. Вскоре солнышко опять выглянуло из-за туч, словно никуда и не пряталось, но дело было сделано. Даже доплачивать не пришлось.

Кемпинг радует не только компактными коттеджами на 55 персон в швейцарском стиле шале, построенными еще английскими поселенцами в 30-х прошлого века,


но и ухоженностью территории, и цветниками, среди которых особенно выделялись разномастные кактусы.


Немаловажное достоинство кемпинга и близость (буквально за воротами) не только к местной, но и в масштабах всей страны достопримечательности – водопаду Томпсона (местное название — Ньяхуруру), того самого, чьим именем названа грациозная газель. Её имя всяк слышал, но рассказать, как она выглядит, сможет, наверное, не каждый. А она вот такая, с черной на боку полосой:


Шотландский исследователь просторов Африки обнаружил низвергающийся в ущелье водопад высотою порядка 70 метров в 1883 году, продвигаясь из Момбасы к горе Кения. Водопад, конечно, не может соперничать по высоте с другим, признанным первым в стране водопадом Гуру. Но и этот, ревущий и исчезающий в ущелье, где протекает река Ole Ngare Naro River, за неимением других природных красот вполне симпатичен, хотя разглядеть водопад за завесой водных брызг напротив солнца практически невозможно. Лучшее время для осмотра – вечер.


Он же дает работу местным бендерам, ухитряющимся выжимать «свои» шиллинги из наивных «мзунг», явно ничего не слышавших о Великом Комбинаторе и столбеневших перед преграждающей проход к «провалу» вывеской с дискриминационной ценой: 200 шиллингов для белолицых и 50 – для соотечественников.


Здесь позволю себе дать советы. Преодолеть препятствие можно только двумя способами: или попросить билет, которого не будет, или, не смущаясь, смело продвигаться вперед, выдавая себя за глухонемого. На английском местное население говорит отлично, а если произнести что-то на русском, кенийские полиглоты тут же подхватывают и повторяют как попугаи. Так что лучше не экспериментировать, чтобы невзначай получить в ответ.


Желающим перейти на сторону водопада и обойти его по верху снова придется встретиться с засадой, собирающей дань за проход по мосту. Угрожающий вид ряженых в образе воинов племени кикуйю, вооруженных натуральными копьями, вмиг облегчает кошелек еще на один доллар. Но прорвавшихся постигает легкое разочарование, о чем засада вежливо умалчивает. Доступа к водопаду на другой стороне попросту нет. Удивительно, как африканцы с их изворотливостью ума не додумались брать деньги за возвращение в кемпинг.

Обратная дорога всё равно снова превращается в испытание. Одни зазывалы купить что-нибудь на память тут же сменяются другими – у каждого свой клочок территории. Пока идешь, слыша повсюду: «Hello! My friend! I’l give you good price!», уже обрастаешь кучей новых «друзей». Главное – не поддаваться напору сразу, первая запрошенная цена в три, а то и в пять раз выше окончательной. И это не только здесь.

…На поляне, где стояла машина, картина показалась знакомой. Чуть в сторонке здоровенный парень, залихватски размахивая колуном, легко превращал в поленья огромные чурбаны. К вечеру станет прохладно, и надо успеть заготовить дрова для новых неожиданных жильцов.