Если уж вы оказались в Сан-Кристобале, что в штате Чьяпас — будет неправильно пропускать эти аутентичные деревни.
Благо находятся они совсем рядом, маршруткой до каждой из них от центра Сан-Кристобаля ехать менее получаса.
Крайне рекомендуется преодолеть расстояние между селениями посредством собственных ног, то есть пешком. Дорога займет, при хорошем умении передвигать ноги часа полтора-два.
Получится маршрут-треугольник Сан-Кристобаль — Синакантан — Чамула — Сан-Кристобаль. Впрочем, обратно в город можно вернуться и пешком либо автостопом, чем я воспользовался.
Отправляются маршрутки с небольшого закутка возле сан-кристобальского автовокзала:
Подъезд к Синакантану:
Глобализация пролезла и сюда:
Так селение выглядит сверху. Очень много парников: сельское хозяйство — на первом месте.
Это в выгодную сторону отличает деревни штата Чьяпас от наших российских умирающих сел:
Грузчики возле центрального храма
Центр города легко идентифицируется по центральному храму и площади:
индейские девушки (упитанные) играют в баскетбол, не снимая национальных костюмов
В селении присутствуют несколько школ: начальная, средняя и даже школа искусств.
Обучение, преимущественно, идет на двух языках — испанском и цоциле
Испанский, все же, не в приоритете, так что знают его не все.
Попал в начальную школу и я:
дети
Познакомился и с одним из учителей, как и везде — в младших классах преподаватели-универсалы: преподают и математику, и географию, и все остальное.
Надписи — ввиду двуязычности — тоже на двух языках:
Так выглядят окрестности начальной школы:
вода — проточная:
Электричество в школу и всю деревню поступает из мини-ГЭС, которую кроме хлипкого забора никто не охраняет:
Подумать только — в деревне с населением в 3 тыс человек я насчитал как минимум 6 баскетбольных площадок:
Лавка:
Улицы:
Люди:
в пончах
В селении — помимо центрального — имеется второй храм, открытый:
унылый пес
Уходим из Синакантана:
И — пешком — до Чамулы.
Как уже упоминалось, крайне рекомендуется проделать этот путь пешком.
Ведь только так вы сможете ощутить все прелести дороги: босые дети и женщины, укрытые клеенкой козы (чтобы не промокли), тётушки, занимающиеся стиркой белья в открытых водоемах и прочие прелести:
До появления европейских колонистов Чамула была важным центром индейского народа цоцили.
Село встречает всех входящих унылым кладбищем возле разбитой церкви. В день моего визита тут кого-то хоронили:
Жители Чамулы в аутентичных костюмах. Их они носят в повседневной жизни:
Глобализация — и тут:
мексиканцы пьют кока-колу
тетки с фантами и колами
продажа шерсти, из которой изготовляются народные наряды
Пришел в село, а тут — праздник! Фестиваль, можно сказать.
Кучи торговцев, пьяных индейцев, постоянные взрывы возле центральной церкви:
Забавно: так же, как когда давно в Индии мне встречались аптеки "Шри Сатья Баба" или "Свами Брахмапутра", так же и тут — аптека святого Иисуса
Мужики в нац.костюмах (поддатые) пришли к мэрии:
Местная мафия:
Шерифы:
Рынок:
В этом селе мне встретилась самая большая концентрация пьяных индейцев. Индейцы бухали на прицерковной площади, и даже внутри самого храма.
С тех пор, как испанские завоеватели-конкистадоры завезли индейцам католическую религию, она трансформировалась до неузнаваемости.
Противиться индейцы не стали — пусть храмы стоят, не мешают.
В церквях не запрещается употребление алкогольных и дурманящих зелий, можно резать куриц во время ритуалов и поливать Иисусов яичными желтками и Пепси-колой.
Приехали артисты:
И даже парк развлечений (временный):
Индейский Ленин:
По случаю праздника я решил угостить себя жареным бананом:
Праздник был, конечно, безумно интересен: скачущие вокруг церкви и администрации на лошадях жители, пьянка внутри и около церкви, бесконечные выстрелы хлопушек и массы закусок, которые одни индейцы продавали другим.
Но к вечеру нужно было возвращаться в город.
На горизонте — Сан-Кристобаль:
У этих поселений, кстати, есть даже собственные сайты: chiapas.gob.mx/municipio/Zina…
