Я смотрю на огонь... Он весело пляшет, выбрасывая вверх тонкие руки, тянется за улетающими навсегда искрами, но не не догнав их, снова и снова бессильно падает вниз, на тлеющие багровые угли...
Костёр разжёг наш проводник Родригес из тонких сухих ветвей эвкалипта, и вот, мы втроём сидим вокруг маленького островка тепла у самого подножия загадочных тропических гор, тёмными силуэтами проступающих на фоне невероятно звёздного неба. Темнота, накатываясь на крошечный цветок огня, пытается задушить его, накрыть своим чёрным брюхом. Но костерок бьётся, кидается искрами и всячески проявляет ту самую упрямость, которая так свойственна его стихии...
На самом деле, рассказ здесь пойдёт не о тех приключениях, которые ждут нас за полосой бледно жёлтого рассвета, едва коснувшегося далёких снежных пиков. Нет. По странному стечению обстоятельств, сейчас мне хочется рассказать о событиях, произошедших немного ранее и совсем в другом месте, равно далёком как отсюда, так и от всего остального на свете. И назову я свой рассказ "Ветер, Скалы и Южный Крест".

1. На самом краю земли есть большой остров. Если быть более точным, то это два больших и куча маленьких островов, но всё это находится так далеко, что на многих картах и глобусах редакторы просто ленятся разделять далёкую мелочь на ещё более мелкие части. Итак, отдав умеренную дань точности, скажем: на самом краю земли есть два больших острова - Северный и Южный. Это и есть их современные названия...
Нашу небольшую альпинистскую команду привлекла сюда старая легенда туземцев, даным давно истреблённых непрошенными гостями, ставшими затем хозяивами (обычное дело, называется "колонизация"). Так вот, тех людей не стало, но слова остались. Слова о том, как сыновья верховного Бога Мира отправились ловить рыбу в Великом Море, но в пути поссорились и затопили свою пирогу. Ушла она носом на дно, а кормой осталась на плаву. На этой то корме и столпились неудачливые рыболовы, так и оставшись на ней навеки. Холодные ветры с юга со временем укуали их снежным покрывалом, увенчали ледовой шапкой. А там, где в самом низу волны бились о борта и днище пироги, - там, из морской травы и пены постепенно образовался остров. Люди, которые живут здесь теперь, называют остров Южным, а самую высокую гору острова, действительно имеющую некоторое сходство с оконечностью затонувшей пироги - вершина Кука – в честь человека, совершившего много географических открытий в южных морях, и в частности, одним из первых приплывшего в 1769 к берегам Новой Зеландии - стране, о которой я, вот так, в прямом и переносном смысле издалека, пытаюсь начать свой рассказ.
На Южном острове Новой Зеландии расположена горная система, названная по аналогии с её далёкой северной родственницей - Южные Альпы. Название вполне подходящее. Конечно, масштабы острова не могут сравниться с Европой, но по количеству сложных вершин, по масштабам оледенения, и по географическому расположению аналогия вполне уместная. А по суровости климата и сложности маршрутов, Южные Альпы существенно превосходят Северные...
Цепь Южных Альп протянулась на 200 км с востока на запад непрерывой чередой остроконечных пиков на сороковом градусе южной широты - Европейские Альпы расположены на той же параллели, но только в северном полушарии.

2. Кеа!!! КЕА!!!!! КЕ-Е-Е-А!!! И это не задушевным шёпотком и даже не просто громко - это оглушительно громко прямо рядом с палаткой, а точнее - над ней. Ответ на вопрос: "какой гад так орёт?!" пришёл ко мне сам собой практически одновременно с резким переходом от сна к бодрствованию. И одновременно с ответом на предыдущий, пришёл следующий вопрос - что у нас ещё не успели стырить?!
...Попугаи Кеа, - национальная гордость Новой Зеландии, отличаются не только гигантскими размерами, умом и сообразительностью, но имеют ещё одну особенность, прославившую их на весь мир - они воруют всё, что могут найти, утащить, отломать. А благодаря своим внушительным клювам и коготкам, отломать они могут многое. Я вовремя успел выскочить из палатки, чтобы пресечь факт воровства ботинка, опрометчиво оставленного рядом с соседней палаткой. К сожалению для соседа, моё вмешательство немного запоздало, и я предотвратил лишь кражу второго башмака, первый был уже украден... Зачем попугаям парные предметы - ворос праздный. Я думаю, просто так, по приколу. Но на самом деле, если не оставлять вещи без присмотра, можно и не пострадать от гипертрофированного любопытства этих мега-птичек. Кстати, у этих воришек есть ещё одна особеннсть - они ничего не могут делать молча, - если попугай особенно радостно орёт - значит тащит что-то чужое.... Забавные существа. Но ещё забавнее было выражение лица нашего соседа по кемпингу, когда он узнал, что мне удалось спасти лишь один из его ботинков. Судя по всему, запасной пары обуви у него не было...
3. Название населённого пункта, расположенного у подножия самой высокой горы в Новой Зеландии – Mount Cook Village немного сбивало с толку. Я ожидал увидеть если не деревню, то хотя бы какое то подобие населённого пункта. Но цивилизация, пробравшись в эти дикие места, сделала своё дело, и от деревни осталось одно лишь название. На деле оказалось, что Mount Cook Village - это комплекс современных отелей и мотелей, увенчанный шикарным пятизвёздочным The Hermitage. В этой "деревне" даже не оказалось супермаркета, и продукты для восхождения нам пришлось закупать в гостиничном ларьке... Посетив инфрматорий и получив довольно туманную информацию о маршруте и совершенно бестактное заявлене о том, в районе Моунт Кук никого нет, так как никто не хочет там погибнуть, мы тем не менее зарегистрировались на восхождение и, без особенной спешки, взяли курс туда, где ослепительно сияли пока ещё совершенно незнакомые нам снежные вершины.

....Оставляя за собой облако пыли, на старенькой, видавшей виды Мазде, мы бодро катились по вполне пристойной грунтовой дорожке, которая почему-то на карте была обозначена как дорожка только для 4х4... Сразу после переезда небольшой лужи, нам навстречу из-за поворота выехал маленький вездеходик, битком набитый японцами. Хозяин вездехода очень недружелюбно сообщил нам, что вообще-то, по этой дорожке, а особенно через эту лужу, даже не все джипы могут проехать, так что зря мы едем туда, куда мы едем. Но гнев господина на вездеходе имел вполне простое объяснение, никак не связанное с качеством дороги и какими-то трудностями для нас. Просто он продал японцам внедорожный тур, привёз их на джипе к началу этой самой грунтовки, вдобавок на прицепе привёз ещё шестиколёсный маленький вездеходик. Потом он его выгрузил, пересадил туда японцев, перевёз их с плеском через неглубокую лужу и все были счастливы, пока навстречу не попались какие-то русские идиоты на обычном раздолбанном седане и не испортили японское впечатление от off-road тура дядюшки Джо...
Ну да бог с ним, с халтурщиком дядюшкой Джо, пусть он как хочет морочит своих япошек. У нас на Ленинградке и то больше колдобин, чем на его бездорожье!
Мы, тем временем, уже доехали до того места, где неожиданно дорога совсем закончилась, дальше вела только пешехдная тропинка, идущая, судя по карте, до хижины, носящей смачное название "Хижина Старых Яиц", наверно в честь какого-то знаменитого первопоселенца.
На самом краю огромного моренного вала, скромно притулился этот самый домик в два окна и с крышей до земли. Тем не менее, на крыше красовалась довольно немаленькая солнечная батарея, а внутри - скромно, но чисто и комфортно: двух-ярусные нары с вполне приличными матрасами и тёплыми одеялами, рация на стене, журнал посещений, судя по которому, домик редко пустовал.
А по небу, тем временем, прогуливались тучки весьма угрожающего вида - расфуфыренные франтами, в кружевах и тонких развеающихся балахонах. В знакомых мне широтах, такой променад на небе обычно предшествует какому то реальному катаклизму, но в этот раз строить прогноз было сложно – рядом Антарктика, Тасманово море с одной стороны и Тихий океан с другой... Да и какая, в конце концов, разница?! Конечно, приятнее идти по тропе в хорошую погоду, но так или иначе, нам надо добраться до Большого Ледового Плато с его хижиной Plateau Hut, и только потом погода будет иметь решающее значение для восхождения...

4. Рано утром следующего дня мы бодро (насколько позволял вес рюкзаков) двинулись по тропе в сторону ледника, который, судя по карте и описанию маршрута, нам следовало пересечь. Однако вскоре основная маркированная тропа "приказала долго жить", - разбилась на много малениких тропинок и затерялась в зарослях колючек, покрывающих склоны долины. С этого момента и началось приключение... Привычка доверять описаниям маршрутов, выработанная в путешествиях по более-менее цивилизованным горам сыграла со мной злую шутку в горах Новой Зеландии. Даже на нашем Кавказе, на Алтае, Тянь-Шане и Памире, несмотря на полное отсуствие каких либо сервисов, тропы маркируются турами и вешками, люди заботятся друг о друге, чтобы не да бог, никто не заблудился. В гипер-цивилизоваанных европейских Альпах, все маршруты описаны и промаркированы настолько подробно, что риск заблудиться невелик даже у человека, впервые попавшего в горы. И что же?! Новая Зеландия, высокий уровень жизни, прекрасно развитая индустрия туризма, чистота и порядодк во всём... Но тропы в горах умышленно не промаркированы и туманно описаны в гайд-буках. Зачем? -ответ прост: таким образом людей вынуждают пользоваться услугами местных гидов, кстати, весьма недешёвыми. Про Моунт Кук - разговор вообще отдельный. Весьма непростой маршрут подхода вообще покрыт завесой тайны - большенство альпинистских груп используют для заброски под маршрут услуги местной авиации, за несколько тысяч долларов можно за полчаса долететь до Большого Ледового Плато на маленьком самолётике - он может сесть прямо на ледник. Или вы можете взять гида - стоить это будет примерно как самолёт. А вот если вы хотите идти сами - это ваша проблема, никто вам не расскажет точно куда и как идти.
Моё личное мнение - всё это просто полный отстой. Подобный подход заведомо провоцирует аварийную ситуацию и ставит под угрозу жизнь и безопасность путешественников. С чувством полной правоты я уверенно бросаю этот камень в адрес Национального парка Mount Cook. Многое из того, что сделано в Южных Альпах для удобства и безопасности туристов заслуживает уважения, но сознательное сокрытие информации о маршрутах - это преступление и позор.

5. Ладно, достаточно критики. Немного уйму гневный тон и вернусь к тому, что последовало за потерей тропы. У нас была подробная карта этого горного района и спутниковый навигатор - вещь совершенно незаменимая в горах. Следуя основному направлению и подсказкам карты, через несколько часов блуждания по склону, мы всё-таки нашли проход, перевалили небольшой отрог хребта и по осыпи спустились на ледник - карта обещала если не халявный, но, тем не менее, возможный вариант подъёма к перевалу Cinerama Pass - единственно возможному способу попасть на Плато со стороны ледника Тасман. В принципе, уже становилось понятно, где была допущена ошибка - на противополоном склоне ущелья проглядывалась едва заметная тропинка, ведущая на другой ледник, спускающийся с того же перевала. Судя по всему, в описании имелся в виду именно тот ледник, а не этот, на который мы с таким трудом взгромоздились. Однако, возможности исправить ошибку уже не было - возвращение стоило бы нам потерянного дня. Да и крутизна обоих ледников, судя по карте, была примерно одинаковой. Короче, мы приняли решение следовать тем путём, который был перед нами. Ледник, в нижней части достаточно пологий и засыпанный камнями, по мере подъёма, становился всё круче, всё больше трещин приходилось обходить, петляя от одного, до другого края ледника. Ледовые разломы становились всё шире и глубже - карта не обманывала - плотно прижавшиеся друг к другу голубые линии горизонталей говорили об одном - перед нами первая ступень ледопада, после которой, на повороте ледника, перед следующей, более протяжённой ступенью, есть небольшое плато, опять же, судя по карте, практически ровное.
Первая попытка найти проход между огромными беспорядочно разбросанными ледяными глыбами – сераками - окончилась неудачей. Бездонные трещины с отвесными стенами не оставляли никакой надежды на лёгкое прохождение этой части маршрута. Единственный возможный вариант прохода - по краю ледника, вплоную к скалам, - не особенно радовал но угнетал необходимостью - со скал, с мрачной регулярностью и оглушительным грохотом сходили мощные камнепады...
Других вариантов прохода не было, и, скрипя сердцем, одев кошки и приготовившись к самому неприятному варианту развития событий, мы осторожно начали траверсировать ледник по направлению к гигантскй мясорубке.
Но, как оказалось, не всё было так безнадёжно. Хотя и близко к зоне камнепадов, но всё-таки в относительной безопасности мы нашли проход по самому краю ледника, сильно разорванного трещинами, но всё же проходимому. К вечеру, утомлённые неожиданно тяжёлым началом маршрута, мы вышли на пологую часть ледника, безопасную и вполне подходящую для ночёвки.

6. ...Под бездонным куполом усыпанного незнакомыми созвездиями неба, посреди совершенно дикого, холодного и враждебного мира, тёплой свечкой, светится изнутри маленькая палатка... Банальный вопрос "зачем" снова остаётся без ответа. Просто так. Потому что этой нереальной красоте нужен зритель. Потому что так ярко светят звёзды и есть возможность остаться с ними наедине. Потому что снежные пики так близко к небу. Потому что есть вопросы, на которые мможно ответить только сердцем...
После ужина мы долго любовались звёздным небом, пытались найти в сияющем хаосе хотя бы одно знакомое созвездие. Тщетно. Единственное, что приходило в голову - на этой широте должен быть виден Южный Крест - самое известное созвездие южного полушария. Но все попытки найти его ни к чему не привели - слишком много ярких звёзд.... Забавно, но на фотографии звёздного неба, сделанной в ту ночь, прямо над палаткой оказалось созвездие из пяти звёзд, немного неправильной, но всё же без сомнения крестообразной формы.
Единственным объяснением, почему мы не смогли его найти, может быть то, что Южный Крест в это время находился на фоне Млечного Пути, сливаясь с ним по яркости. А фотоплёнка, всё же, отобразила более яркие звёзды, и как потом выяснилось, то что мы так долго искали, было прямо перед нашими глазами, точнее - над головой.

7. Утро порадовало всё ещё хорошей, солнечной погодой. В этот день нам предстояло преодолеть вторую ступень ледопада - более длинную, хотя и более пологую. Весь путь до перевала просматривался как на ладони - спокойный, несложный подъём в нижней трети, рваная, но проходимая средняя часть, и в самом верху, перед выходом на перевал - хищный оскал огромного разлома, разорвавшего ледник от края до края. Но, в конце концов, это была единственная видимая проблема, преодолев которую, мы оказывались практически на самой седловине перевала.
Сетка ледовых трещин и глубоких разломов становилась всё плотнее, всё настойчивей вынуждая нас прижиматься к левому краю ледника, укрытому снежными комьями свежих лавин и следами ледовых обвалов. Трещин здесь не было, но ощущение крайней опасности заставляло постоянно смотреть наверх - туда, где нависали над нашим маршрутом оромные ледяные сколы боковых ледопадов. До конца опасного участка оставалось не более ста метров.
Резкий звук, похожий на выстрел, хлестнул по предельно напряжённым нервам... Мгновенно вскидываю голову. Как в замедленном кино, вижу огромный кусок льда медленно отделяющийся от нависающего над нами ледника. Оценка ситуации происходит незамедлительно. Генерал, сидящий у меня в голове, берёт командование на себя и бросает короткие команды офицерам... Сколько у нас времени? - две-три секунды. Варианты? Быстро уходить наверх...- сто метров...,не успеем. Вниз? - догонит лавина. Прыгать в трещину? - засыпет... Что делать??? Ответ приходит спонтанно и как бы со стороны: - ВСЕ ПОД СЕРАК!!!! Обсуждать приказы в таких случаях не полагается - быстро прыгаю под единственную оказавшуюся поблизости небольшую ледовую глыбу - остаток одного из предыдущих обвалов. Одновременно ловлю взглядом ребят - они рядом. Всем телом прижимаюсь ко льду, закрываю глаза, втягиваю голову в плечи и чувствую как лёд вздрагивает крупной дрожью от приближающися тяжёлых ударов огромной массы льда, несущейся вниз со скоростью локомотива. Ближе... Еще ближе...
Ну вот и оно. Плотно сжимаю зубы. Если расчёт генерала был верен, то лавина, разогнавшись, должна перелететь через наше маленькое укрытие. Если старый хрыч ошибся в расчётах...
Если лавине не хватит скорости - то по нам, как каток, прокатится несколько тонн ледяных глыб, каждой из которых достаточно, чтобы раскатать в лепёшку нечто, гораздо более твёрдое чем мы.
Если у лавины хватит мощности для того, чтобы снести наше укрытие... Короче, результат тот же.
Все эти рассуждения пробегают в моей голове за считанные доли секунды. Потом нас накрывает лавиной. Глыба, прикрывающая нас от потока ледовых обломков, вздрагивает со стоном, но остаётся на месте. С плотно закрытыми глазами, кожей чувствую пронсящийся в десяти сантиметрах сплошной поток смерти. Единственное, что запомнилось - ощущение полной беспомощности. Ничего нельзя сделать. Даже самого маленького из пролетающих мимо кусков льда хватит на нас троих... Но вот удары, сотрясающие ставшую такой родной ледяную поверхность, становятся всё реже.
Последняя мысль о том, что медленно катащаяся позади всех глыба всё таки достанет нас в нашем укрытии. Удар... Ещё удар... Приоткрываю левый глаз и вижу, как перелетев нас, здоровый кусок льда с плеском врезается в кучу мелких обломков в нескольких метрах ниже и обдаёт нас ледяными брызгами. Всё тихо. Не веря в то, что произошло, поворачиваю голову и задаю глупый вопрос: все живы? Хотя и так вижу, что все. Чудо? Или просто удача? Рассуждать не время, генерал всё еще командует парадом: - ВСЕ НАВЕРХ, БЫСТРО!!!!
Бегом, несмотря на вес рюкзаков и усталость, мы выскакиваем из под укрытия и несёмся наверх, туда, где уже не страшен повторный обвал. Нереальное везение. Лавина прошла буквально в нескольких сантиметрах над нами и никого не задела. Потом мы долго шли молча. Да и вообще, как то совсем не хотелось обсуждать то, что случилось.

Верхний разлом ледопада оказался проще, чем казалось снизу, и осторожно пройдя по узкому лезвию ледяного ножа, мы вышли на пологий снежный склон широкой седловины долгожданного перевала.

8. Вот ведь, казалось бы, уже достаточно приключений на сегодняшний день. Но вид с перевала убедительно опровергал эту теорию....
Исполинской чашей, изрезанной плотной сеткой трещин, лежало у наших ног Верхнее Ледовое Плато. На противоположной его стороне едва виднелся вдали крошечный домик, прилепившийся к небольшому скальному островку - альпинистская хижина Plateau Hut, манящий своей недоступностью оазис человеческого тепла среди мёртвой, смертельно опасной ледяной пустыни.
Всё было бы относительно хорошо и несложно, если бы не тёмно-серая сплошная стена пурги, уже закрывшая дальнюю часть ледника и уверенно двигающаяся нашу сторону.
Захотелось бросить рюкзак и никуда больше не идти. Ну сколько можно?! Сначала обвал, теперь, когда уже так немного осталось до домика - пурга.
Каким образом мы найдём дорогу к домику среди лабиринта ледовых трещин, если даже при хорошей видимости там нет очевидного прохода? А при бьющем в лицо штормовом ветре, залепляющем очки снегом за несколько секунд? И снова что-то заставляет меня перейти от состояния апатии к активным дейсвиям. Быстро достаю спутниковый навигатор и беру азимут на хижину. Какое расстояние от неё до перевала? Сверяюсь с картой: 2,6 км. Замёрзшие пальцы неохотно нажимают на кнопки прибора. Так. Всё сделано. Теперь даже при нулевой видимости стрелка выведет нас к нужному месту. Одна проблема: по прямой к домику не пройти - центральная часть ледника непроходима из-за трещин. Похоже, нужно идти, прижимаясь к самому подножию северной стены Аораки, там трещин заметно меньше, но оттуда может свалиться что большое и не полезное для здоровья...
Мы успели спуститься всего на сотню метров ниже перевала, когда в лицо ударили впервые заряды пурги. Через несколько минут видимость пропала совсем и мир сомкнулся над нами бушующей смесью ветра и мокрого снега.
Визуально помня рельеф и опираясь на показания навигатора, я повёл группу через ледник. До сих пор не понимаю, как мне удалось без видимости пройти через изорванное в клочья ледовое поле, где трещины, соединяясь краями, образовывали замысловатую паутину, и каждое неверное движение грозило падением в бездонную ледяную ловушку. Казалось, что какая-то внешняя сила ведёт меня через пургу, на полпути останавливая каждый неверный шаг и почти ошутимо подталкивая в нужном направлении. Короче говоря, через два часа, казалось бы беспорядочного блуждания в слепящем белом хаосе, прямо перед нами проступил тёмный силуэт спасительного приюта... Второй раз за этот день нам круто, очень сильно повезло...

9. ...Тяжёлый стальной рычаг, запирающий герметичную входную дверь, подался со скрипом, и крепкие стены домика заботливо укрыли нас от бушующей снаружи стихии. Пурга, в бессильной ярости пытаясь добраться до ускользнувшей от неё добычи, усилилась в несколько раз и сотрясала домик тяжёлыми накатами плотных порывов ветра.

10....Звонко скрипит снег под зубьями кошек. Пляшет по утрамбованному ветром насту белое пятно света диодного фонарика. Аккуратно обходя тёмные провалы трещин, мы пересекаем пологую часть ледника и двигаемся в сторону скрытого темнотой и пеленой тумана огромного скального массива самой высокой и коварной горы Новой Зеландии. Время от времени, сквозь разрывы облаков проглядывают звёзды... Этой ночью, после трёх дней непрерывой пурги и связанного с ней вынужденного сидения в хижине, погода всё-таки дала шанс начать восхождение.
Вышли рано, задолго до рассвета, чтобы затемно пройти нижнюю часть маршрута, до того, как первые лучи солнца коснутся стены и она оживёт камнепадами, лавинами и ледовыми обвалами. Пока всё тихо. Горы спят. Только два крошечных пятнышка света пляшут по леднику. И скрипит снег под кошками... Звёзды, изредка проглядывающие среди облаков, незаметно бледнеют на фоне уверенно светлеющего неба. Начинается рассвет. Ночной туман постепенно рассеивается, уходит вниз, в долину. Понемногу из темноты проступают очертания окружающего рельефа, становятся видимыми основные ориентиры.

11. Маршрут восхождения на Mount Cook, который мы выбрали - по Восточному Ребру, судя по описанию - самый безопасный маршрут, хотя и не самый простой. Большинство восхождений на эту вершину сейчас совершатся по маршруту, идущему через ледник Линда (Linda Glacier Route). Но этот самый популярный маршрут имеет один существенный недостаток - большая его часть проходит под угрозой ледового обвала, ежегодно уносящего жизни людей... После приключений на подходе, никакого желания снова испытывать судьбу и лезть под ледопад у нас не было. Поэтому, немного подумав, мы остановились на, вообщем то, тоже классическом маршруте по Восточному Ребру.
Впервые по этому маршруту в 1938 году на вершину Аораки / Моунт Кук поднялись новозеландцы Дан Брайант и Люд Маан.. Не с первой попытки покорилась им вершина. Пятью годами ранее команда новозеландцев вчетвером первый раз попыталась подняться на вершину, но эта попытка окончилась неудачей и стоила жизни двоим... Второй раз на штурм вершины альпинисты пошли, имея за плечами уже гораздо больший опыт восхождений - за два года до этого они поднялись на Эверест... Но несмотря на это, новозелндская вершина, будучи почти на пять километров ниже своего старшего азиатского собрата, далась им с огромным трудом... Основная проблема, с которой столкнулись первопроходцы, и с которой сталкиваются все альпинисты, бросившие вызов Аораки - это резкие изменения погоды, ураганной силы ветра и крайне нестабильное состояние маршрутов.

12. ...Становилось всё светлее, и когда ярко-красные лучи рассвета коснулись вершинного гребня Аораки и вспыхнула пожаром снежная шапка соседней вершины Тасман, мы были уже на высоте 3200 метров – на километр выше хижины, из которой начали восхождение.
До вершины оставалось еще 500 метров. Следуя описанию маршрута, мы поднялись по широкой ледовой полке под небольшой, примыкающий к Западному Ребру контрфорс. Продвигаться вперёд становилось всё сложнее из-за свежего глубокого снега, выпавшего за последние несколько дней. Его глубина доходила до колена... Чем круче становился подъём, тем больше становилось снега. На особенно крутых участках приходилось буквально "выплывать" по сугробам, наваливаясь сначала грудью, потом сгребая руками рыхлый и сыпучий снег под колени и аккуратно вставать на получившуюся в результате этого манёвра ступеньку. И начинать всё по новой... Но в книжке было ясно сказано: гребень - ледовый.
Из последних сил, меняясь через каждые пятьдесят шагов, мы рыли траншею в глубоком снегу.
Осталось не больше 50 метров... 20... 10... Неужели это конец нашим снежным мучениям?
Вылезаю на гребень и сажусь на него верхом, так как он оказывается шириной в ладонь и обрывается на другую сторону в пропасть отвесной стеной. Вставать на него не хочется . Так. Неувязочка.. Где же здесь лёд??? И как тут страховаться? Похоже, что никак. Ну ладно, может быть, лёд начинается после виднеющихся немного выше по гребню скал?
Кое-как, где-то сидя верхом, где-то аккуратно вставая и балансируя на острие гребня, мы поднимемся еще метров 200.
Скала. Снизу всё выглядело гораздо проще. Наш снежный гребешок упёрся в практически отвесную скалу и там закончился. В полном недоумении, угнездившись на крошечном пятачке снега, достаю описание маршрута. Ошибки быть не может, в книжке чёрным по белому прорисован на фотографии наш маршрут.
Это уже сюрприз... Совершенно неожиданное препятствие. Описание маршрута деликатно молчало о том, что в средней части ребра есть скальный участок протяжённостью не менее 100 метров. Описание вообще определяло маршрут как полностью ледовый.. Но где же лёд??? Сначала стрёмный снежный гребень, теперь вот это... Скалы присыпаны снегом и отнюдь не выглядят простыми. Кроме того, насколько хватало обзора, никаких признаков крючьев, шлямбуров или дюльферных петель. Короче, опять никакой страховки. Полное безобразие. Минут пять собираюсь с духом. Совершенно без всякого желания подхожу к стене. Зацепок нет, все они либо под снегом, либо залиты льдом. Совершаю вялую попытку залезть, зацепившись ледорубом за крохотную неровность скалы. Поднимаюсь на полтора метра. Чувство крайней неуверенности заставляет прекратить попытку и судорожно вернуться на гребешок. Слететь при таком лазании - как нечего делать. А страховки-то и нет. Напарник притулился метров на десять ниже по гребню и от безнадёги держится за воткнутый в снег ледоруб. Судя по выражению лица, мои потуги его совершенно не радуют: ледоруб в такой ситуации - это фикция, если я свалюсь, он выскочит как морковка из мокрой грядки, и мы оба будем долго кувыркаться до самого низа.
Нет, ну это просто какой-то полный облом! Отличная погода, а у нас то понос, то золотуха – сначала в снегу по пояс, потом верхом на снежном ноже, а теперь ещё скала - и хоть бы намекнули на всё это в описании! Но, в принципе, до вершины уже не так и далеко - вот пройти бы эту скалу, там точно должен начаться лёд - надёжная страховка, быстрый уверенный подъём, приятное лазание...эх,мечта!...
Немного помечтав, я убеждаю себя в том, что за перегибом скалы точно будет какая нибудь штука для страховки и снова подхожу к стене.
Очень неприятно наощупь. Все зацепки покрыты тонким слоем намёрзшего на скалу снега. Ищу зацепку сначала клювом ледоруба, потом со скрежетом шарю кошкой где-то внизу. Потом, совершенно не доверяя опоре, осторожно привстаю. Внутрений голос обзывается грубыми словами в адрес моих умственных способностей. Делаю вид, что не слышу, и пролезаю ещё несколько метров - туда, где, по моим рассчётам, должна быть эта самая штука для страховки. В конце концов, тут уже больше полувека люди лазают, неужели никто крюк не забил?!! Забил, скорее всего. Только потом вытащил и с собой забрал, жадина. А у меня крюка-то нет. И молотка тоже - маршрут-то ведь ледовый должен быть!... Но вариантов тоже уже нет, надо придумывать какую-то страховку - спускаться лазанием вниз уже не получится. Лезу дальше. Нахожу какое то подобие полки, кладу пару закладок в щели между шатающимися плитками сланцев. Нет, это не страховка.
...Вроде бы вот этот камень не шатается... Закидываю за него верёвку и кричу вниз: Страховка готова! Только её грузить нельзя!
Напарник по достоинству оценил шутку и поднимался ровно в три раза дольше меня. Ещё одна стрёмная верёвка, ещё 50 метров лазания по обледенелым сланцам - удовольствие существенно ниже среднего. Ну вроде вот и всё... Но почему-то, поднявшись на самый верх 120 метрового скального бастиона я не почувствовал ожидаемого облегчения - ледовый маршрут на Аораки по Восточному Ребру, судя по всему, существовал только в описании. Но здесь я не виню авторов. Скорее всего, это именно тот случай, когда погодные условия совершенно изменили маршрут, сделав его практически непроходимым. Только вот про скалу они зря не написали, я бы хоть пару крючьев взял...

13. Прямо от скального бастиона, который мы с горем пополам пролезли, начинался острый как нож снежный гребень, без малейших признаков льда. Ситуация довольно печальная. Теоретически, конечно можно попытаться... Но весь мой опыт говорил о том, что во первых - страховки на таком гребне не будет никакой. Во вторых - мы уже десять часов на маршруте, а спуск - далеко не проще подъёма, и значительно опаснее. К холодной ночёвке на таком маршруте мы морально и физически не были готовы, да и надежды на то, что погода продержится ещё один день не было. Короче, прикинув шансы, я вопросительно посмотрел на напарника. Он печально и выразительно разглядывал отделяющие нас от вершины 300 метров. Близок локоток... Споров по поводу дальнейших планов не было. Посидели. Посмотрели. И стали прикидывать маршрут спуска. Скалка, конечно, подленькая оказалась. Два часа мы по ей поднимались, и ещё спускались почти столько же. Вот икалось наверно мистеру Пальману - автору бестолкового описания.

Как оказалось, решение начать спуск пришло к нам очень вовремя. В хижину мы приплелись часов в восемь вечера, совершенно обессиленные возвращением по раскисшему за день снегу - если на подъёме мы проваливались по колено и только в верхней части маршрута, то на спуске - по развилку и всю дорогу. Вот такая печальная история. А через два часа после нашего возвращения прилетел циклон и потом ещё три дня пытался разнести в клочки наш домик.

14. Через три дня нам пообещали по рации, что на следующий день можно ожидать некоторого облегчения с погодой. Это была хорошая новость - мы торчали на Плато уже восьмой день и очень хотелось сменить обстановку в сторону чего-то более комфортного. И продукты подходили к концу, мы их брали-то всего на четыре дня... Слава богу, в хижине нашлись кое-какие объедки, а то бы пришлось похудеть без гербалайфа.

15. Спускались быстро. Для спуска решили всё-таки попробовать вариант, предложенный в нашей книженции. Там предлогалось сразу с перевала Cinerama уйти на другой перевал - Boys Pass, типа по этому маршруту от "Старых Яиц" до домика на плато можно подняться за восемь часов... Не знаю, что автор имел в виду, но на спуск по хорошей погоде мы потратили 12 часов... Как-то совсем не очень у них с предоставлением объективной информации...
Машинка нас дождалась - радостно мигнула фарами в ответ на нажатие кнопки брелка. Вот и всё закончилось. Осталось ощущения какой то нереальности, как будто побывали в сказке. Очень красивые горы. Дикие, чистые и живые. В прямом и переносном смысле. Всё сыпется и валится непрерывно. Очень серьёзные горы, требовательные к человеку. Не прощающие ошибок и неуважения к себе. Хорошие горы. Обязательно приеду сюда ещё...:)

P.S. ...Вечереет. Туманом одеваются поросшие стройными соснами склоны ущелья. Шумит Баксан, разлившийся и помутневший из-за непрерывных дождей. Грустно и холодно в такую погоду в горах. На Кавказе часто в начале лета бывают наплывами такие куски осенней грусти...
Подошёл к концу рассказ о нашем Новозеландском приключении. Осталось чувство какой то пустоты, словно ушли хорошие гости. Странное чувство - на нить одного рассказа нанизались бисером сказки трёх континентов... Такая вот странная штука - горы. Вроде бы везде разные, и в то же время везде такие близкие друг другу....