Нормандия — не то место на карте Франции, куда многочисленный люд едет за теплым солнцем, ласковым морем и роскошным пляжем. Здесь даже летом порой может дунуть так, что любое желание скинуть с себя футболку будет расценено окружающими, как попытка самоубийства. Зато по ней можно с душой прокатиться на шикарном ландо, потому как помимо дорог на любой вкус здесь есть на что посмотреть, чем полакомиться и где с удовольствием провести жизнь-другую.
Если кому-то покажется, что домик слева смотрится каким-то «левым», то при ближайшем рассмотрении он выглядит вот так. И мне кажется, отметает любой скепсис в свой адрес.
Едва покинув суетливый, переполненный людьми и машинами Иль-де-Франс пеший ли, конный, или на худой конец моторизованный, непременно оказывается в благословенной Нормандии (единственное условие — это взятое изначально северо-западное направление). Уж не знаю почему «умнице Фортуне» было не до нее, но на белом свете помимо Гаскони имеются места, в которых человеку ищущему «есть разгуляться где на воле». И Нормандия, вне всяческих сомнений, — одно из таких мест.
На карте указан принципиальный маршрут. Координаты пропущенных мест есть в заметке.
В этой статье я не буду останавливаться на таких столпах провинции как Сен-Мишель, Этрета, Руан, шато Гайар или Живерни (им хватит моей любви в отдельных очерках); не буду заглядывать в протертые до дыр человеческим вниманием города Кан, Барфлер, Довиль, Онфлер или Гавр (потому как на мой вкус… они не совсем заслуженно примазались к главным достопримечательностям региона), а пройдусь по местам не столь знаковым, но от того ничуть не менее прекрасным.
Итак, минуя заросшие кувшинками угодья Живерни, мы во-первЫх строках сего письма оказываемся в замке городка Жизор (Gisors 49°16'49.4"N 1°46'23.8"E), что в свое время осмелился бросить перчатку в разверзнутую пасть знаменитого шато Гайар, принадлежащего английскому королю Ричарду Львиное Сердце. Про оба эти замка гораздо интереснее читать или, тем паче писать, нежели обзирать остатки былого величия и вздыхать о жестокосердии времени. Каждый камень здесь имеет свою покрытую толстым слоем легенд историю и хранит такие тайны, о которых Дюма (будь у него несколько жизней) наверняка сочинил бы не один десяток романов с Д'Артаньянами, тамплиерами, Львиными Сердцами и всеми теми, кто благополучно здравствовал в его воспаленном рассудке.
Места здесь воистину заповедные, и потому позволю себе в кои-то веки сказать пару слов об отеле, который может пригодиться всякому неспешному путешественнику. Château de la Madeleine — 49°07'23.8"N 1°27'18.6"E настолько филигранно вписался в буйство окружающей его растительности, что даже без участия легендарного Сусанина отыскать его будет весьма и весьма непросто. Заправляет им одна милая “девочка», на руках у которой постоянно требуют прокорма и внимания два малолетних “человеческих детеныша”. Обременять вас своим вниманием у нее просто нет времени, а потому — замок ваш!
Вы можете загорать неглиже или в рыцарских доспехах на просторной террасе, в одиночестве бродить по громадному парку или шататься с дрожащей свечой среди ночи по притихшему, провалившемуся в свое тревожное небытие замку. Никто не скажет вам и слова. Три дня мы жили здесь одни, встречая нашу хозяйку лишь во время завтрака, и практически свыкаясь с мыслью о том, что являемся почетными шатовладельцами.
Отсюда мы совершали коротки набеги в уже упомянутые деревни Живерни, Лез Андели и Жизор. Заехали в милейшую местечко Лион-ла-Форе (Lyons-la-Forêt 49°24'00.6"N 1°28'31.4"E), которую я на час-другой порекомендовал бы даже самому заядлому торопыге.
Съездили в поразительное по красоте местечко Жерберуа (Gerberoy — 49°32'06.9"N 1°51'03.1"E), славящееся своим парком и настолько заплутавшее во времени, что уже и само позабывшее, какое нынче на дворе тысячелетие.
Здесь же неподалеку стоит, не дуя в свой средневековый донжон изрытая тоннелями и взобравшаяся на самую маковку горы очень живописная крепость Ла Рош-Гийон (La Roche-Guyon 49°04'48.5"N 1°37'52.5"E, Иль-де-Франс) …,
Ее верхняя башня является только вершиной айсберга. Скрытый глубоко в недрах горы ход ведет в основное здание, расположенное внизу, по которому можно бродить вечно.
А еще в часе езды расположен вонзившийся куполами в небо древний, изъеденный плесенью, правда уже, пикардийский Бове (Beauvais 49°25'44.9"N 2°04'52.0"E).
О еще одном местечке, расположенном в шаговой доступности, наверное стоит рассказать чуть подробнее. Эвре (Evreux 49°01'39.4"N 1°09'04.1"E) – город одного вида, но этот вид стоит того, чтобы на время забыть о времени. На самом козЫрном месте в нем притулились пара лавочек, на которых размытое слово – «вечность» приобретает смысл. Здесь на долгие часы художники ставят свои мольберты, влюбленные замирают в нескончаемом поцелуе, а бесчувственные пернатые терпят в ожидании чего-то более соответствующего их сиюминутным потребностям.
Короче говоря, в шато де ла Мадлен я советую остановиться на несколько дней, а затем двигаться дальше, потому как не одним пяточком вокруг хорошего отеля славна эта продутая всеми ветрами, но такая привлекательная Нормандия. Следующим пунктом нашей остановки был настолько маленький замок, что так и тянет назвать его сказочным теремком.
Chateau Saint-Germain-de-Livet (Сен-Жермен-де-Ливе — 49°05'22.5"N 0°12'55.8"E) вряд ли кто-то пытался взять приступом или измором. Одного хорошего щелбана было достаточно для того, чтобы по его разноцветным стенам побежали предательские трещины, а перепуганные карпы во рву со страха совершили ритуальное самоубийство. Но эта милая безделушка чертовски хороша собой! И потом, не каждому же замку выпадала честь непременно стращать всякого встречного своей артиллерией и суровым норовом. Сен-Жермен-де-Ливе — это просто игрушка, чудом сохранившаяся на этом свете, а потому вполне заслуживающая и внимания, и доброго слова.
К тому же в 15 минутах от него расположился город, который явно выбивается из числа рядовых. Lisieux (Лизье 49°08'31.4"N 0°13'56.5"E ближайший к базилике отель) — второе по значимости после Лурда место паломничества во Франции. При всей моей нелюбви к церковным новоделам и изыманию денег у доверчивых граждан, я бы рекомендовал посетить этот собор каждому. Истинно верующему здесь всегда найдется, где преклонить колена, праздношатающемуся – на что посмотреть, а воинственному скептику – о чем прикусить язык. Храм в Лизье поражает своей мощью, а к простодушной сказке, витающей под сводами его величественного купола, можно относиться как угодно.
Зато в соседнем с Лизье Байе (Bayeux – 49°16'33.2"N 0°42'14.3"W) со «сказками» все в полном порядке. За много веков его легенды настолько вросли в стены собора, что отличить их от были уже просто-напросто невозможно. Байе – это величественный собор, на котором время оставило свои глубокие отметины, а кресты помнят прикосновения губ монархов. Особенно торжественна и таинственна в нем крипта, где даже отпетые безбожники невольно переходят на шепот и стараются дышать так, чтобы не побеспокоить Господа.
Однако, довольно о делах Божьих. Воздав Ему хвалы и восхитясь делами в честь Его, пора переходить к мирскому, тем более, что притулилось оно буквально под боком. Замок де Равале (Château des Ravalet 49°37'42.8"N 1°34'00.6"W), расположенный совсем неподалеку от унылого, серого, но воспетого синематографом Шербура это место, о котором госпожа Бенцони поведала миру одну очень грустную и полную сердечных страданий историю. Я наверное напишу об этом замке полноценную заметку, но обходить его вниманием в «рекламном буклете» все-таки непростительно. Уж больно хорош, зараза!
Вернее будет сказать, что хорош не сам замок, а скорее его парк, погрузившийся в какое-то цветочное безумие и превращенный за многие лета в доведенное до крайности совершенство. По осени для сладкой грусти здесь есть практически все: и плакучие ивы, роняющие свои слезы в живописный пруд, и желтая, умирающая у тебя на глазах листва, и благородные лебеди, лезвиями изящных тел, разрезающие покойную водную гладь, и даже история, по накалу страстей вполне сравнимая с «самой печальной на свете повестью». Как здесь, мне давно уже нигде не грустилось, но я не задумываясь сменил бы пару грядущих пирушек на несколько минут этой волшебной, проникающей в самую душу ностальгии.
По пути из Байе в Шато де Равале можно буквально на «секундочку» заскочить во вполне заурядный Chateau Balleroy (замок Бальруа — 49°10'48.3"N 0°50'24.9"W), но дальше чашечки кофе с хорошим видом я бы углубляться не советовал.
Ну а затем, минуя Сен-Мишель
Хотя как его можно миновать, давайте еще одним глазком,
мы отправляемся дальше, ведь замков в Нормандии, что называется, как грязи, и клянусь чем-нибудь очень ценным и дорогим — это самая красивая грязь, которую мне когда-либо приходилось видеть. Величественный замок Ласе-ле-Шато (Lassay-les-Chateaux — 48°26'14.9"N 0°29'52.4"W) не обласкан людским вниманием, и на то есть ряд вполне объективных причин. Во-первых, он стоит довольно далеко от основных туристических троп, во-вторых, его раскруткой особо никто не занимался, и в-третьих – он находится в частных руках. Я готов понять, почему хозяева подобных раритетов разрешают только визиты с гидом. Мне и самому было бы крайне обидно не обнаружить на законном месте какую-нибудь любимую секиру бабушки или кандалы прадеда-негра, но я никак не пойму, почему в частных замках нельзя фотографировать (отмазки по поводу безопасности выглядят как-то очень бредово).
Об этой забытой Богом шатохе даже во Франции слышало от силы несколько сотен человек, и любая реклама была бы здесь глотком живительного воздуха. Но нет: камеры зачехлить, от стада не отбиваться, восхищаться молча, слюни на дорогостоящий паркет не ронять. Словом, весьма скучная экскурсия только на французском и отсутствие каких либо достойных фотографий в интернете, делают свое дело, постепенно погружая замок в забвение. Хотя виды на него и близлежащую деревню, особенно в закатное время могут заставить заголосить даже немого.
Гораздо лучше в плане фотографирования дела обстоят в соседней деревушке Сен-Сенери-ле-Жере (Saint-Сéneri-le-Gérei 48°22'48.2"N 0°03'12.8"W). Ее как будто только вчера достали из заветной бабушкиной шкатулки, очистили от многовековой пыли, умыли живительной водой и выставили на показ добрым молодцам да красным дЕвицам. За пару часов, проведенных в Ле-Жере нам не встретился ни один местный житель, хотя в глубине души я догадывался, что кто-то все-таки должен следить за тысячами и тысячами цветов, ставших полноправными хозяевами этой деревни.
Затем в нашей программе значился не самый увлекательный и не самый располагающий к дифирамбам замок Карруж (chateau Carrouges 48°33'40.3"N 0°09'13.3"W). В принципе его вполне можно пропустить, если только вы не находитесь в пяти минутах езды от него, а в вашей пикниковой корзинке не пахнет всеми сырами Франции, не хрустит призывно только что купленный горячий багет и не булькает в бутылке, просясь прямо в душу, стаканчик чего-то пленительного-терпкого.
А вот замок Боневиль (Château de Beaumesnil 49°00'49.4"N 0°42'31.4"E) объезжать стороной нельзя даже в том случае, если где-то в далеком аэропорту Орли «идет на взлет самолет пузатый», и этот самый самолет имеет к вам непосредственное отношение. Хрен с ним, другой прилетит, а вот другого Боневиля вам точно не предложат. Замок не блещет каким-то фантастическим изяществом и роскошью, но вкупе с парком, вполне себе достойной историей и атмосферой вокруг создает изумительное настроение.
На этом собственно история о нормандском путешествии заканчивается, но прежде чем откланяться, я хочу рассказать еще об одном месте, которое вполне может пригодиться людям, вылетающим на Родину из Орли. Если Версаль вы уже посещали 150 раз, а последний вечер хочется провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые часы, отправляйтесь в открытый зоопарк Шато де Саваж Château de Sauvage (Шато де Саваж 48°35'06.9"N 1°44'27.7"E).
Здесь нет никаких загонов и клеток, а есть лишь огромный, ухоженный парк с видом на замок, в котором радуют глаз бестолковые, горластые но такие прекрасные фламинго. Скачут как угорелые по кустам трогательные кенгуру и трескают, не ведая устали, сочную траву винторогие олени. Несмышленые отроки в этом зоопарке «под небом голубым» просто пищат от восторга, сентиментальные барышни доводят свои мыльницы и айфоны до состояния критической перегрузки, и лишь брутальные самцы, как им и положено, надевают маски снисходительности, старательно ища взглядом забегаловку с пивом.
А вот теперь, наверное, действительно все, потому как писать здесь же про наш заезд в Бретань, было бы высшим неуважением к красавице Нормандии, а девушки, как известно народ хоть и пушистый, но крайне обидчивый ☺.
