Мысль о посещении Байкала не была спонтанной, она возникла года 3-4 назад, но каждый раз возникали препятствия для ее реализации. И вот этой зимой, поняв, что набирается серьезно подготовленная команда желающих, мы начали планировать маршрут и собирать информацию. Сразу же определились, что едем на север Байкала – нетронутая природа, заповедники, мало туристов. Как позже выяснилось, не ошиблись. Поехали мы впятером на десятилетней газельке. Но это еще ерунда! Ибо двигателю уже двадцать лет) Выехали 12-го августа 2011 вечером из Казани по трассе М-7 на Уфу.
До Башкирии добрались без проблем, стояли в пробке под Челнами, была страшная авария. Башкирию проскочили ночью, несмотря на это периодически встречаются инспектора ГИБДД. К рассвету въехали в Челябинскую область. Уральский хребет преодолели без проблем – погода стояла сухая, солнечная. Миновав Челябинск по объездной, держали путь на Курган, а по указателям на Вахрушево. В Курган прибыли вечером, город обошли по объездной. После Кургана на Новосибирск. С трассы по советам в интернете решили уйти и, не заезжая в Казахстан, объехать по населенным пунктам Макушево, Частоозерье, Бердюжье и Ишим. Под Бердюжье дорога вся в выбоинах, скорость минимальная. Ишим лучше проехать через город по знакам, качество покрытия лучше, чем на объездной. Объездная страшная, в огромных выбоинах, машин мало. Видимо один раз побывав дальнобойщики на нее больше ни ногой) После Новосибирска по гладкой как стол трассе, выложенной плитами на болоте, 650 км до Омска.
От него на Кемерово, а затем на Красноярск. Под Красноярском остановились на Енисее. Все города миновали по объездным, везде знаки и никаких проблем не возникает. После Красноярска вначале поехали по трассе на Иркутск. Трасса, особенно ближе к Тулуну, с постоянными объездами ремонтируемой дороги. На плакатах стоит год окончания строительства – 2011. Канск рекомендую проходить не по объездной, а насквозь через город – дорога гораздо лучше! Доехав до Тулуна, свернули на региональную трассу на Братск. Проезжаешь Братскую ГЭС. Впечатляющее зрелище. К сожалению, хорошая дорога заканчивается в Братске. Затем идет гравийка, в редких местах превращающаяся чудесным образом в асфальт. Знаки тоже, увы, заканчиваются. Не то что километраж, отсутствуют даже названия населенных пунктов, которые проезжаешь.
В населенном пункте Видим – ужасная заправка, стоит бензин аж 30 рублей за литр (при разбросе от 21 до 28 рублей), а по качеству 92 сильно смахивает на 76. Населенные пункты становятся все реже. Наиболее крупный из населенных пунктов – Усть-Кут, в месте впадения речки Кут в Лену. В Усть-Куте нужно переехать по мосту через Лену и по горному серпантину вдоль БАМа миновать поселки Звездный, Магистральный, Улькан. В каждом стоит памятник строителям БАМа.
Видимо дорогу проложили в то же время, и ничего не изменилось. Видели грейдеров, выравнивавших дорогу снятием верхнего слоя. Самый тяжелый участок трассы начался на перевале Даван – это граница между Иркутской областью и Бурятией. Дорога через сопки, старые деревянные узкие мосты, которые того и гляди готовы развалиться, камни, пыль, в одном месте пришлось пересекать неглубокую горную речку вброд. Максимальная высота подъема, зафиксированная gpsником, была 1001 м над уровнем моря. Виды завораживают, если не смотреть на дорогу. Все таки для людей, живущих на равнине, не часто выдается шанс проехать сквозь облако. С началом Бурятии дорога слегка улучшается, но по прежнему остается гравийной. В сухую погоду все, что находится в машине, за этот отрезок пути покрывается толстым слоем пыли.
На перевале машины довольно редки. Проезжаешь полузаброшенную Кунерму. С заправками напряженно, точнее их нет вообще, заправляться в Улькане надо по полной программе, следующая только в Северобайкальске. Пришлось доставать заранее припасенную канистру с бензином. Покрытые толстым слоем пыли, но счастливые, прибыли под вечер (по местному – ночь, разница с московским 5 часов) в Северобайкальск.
Переночевали в гостинице. С утра неприятно удивило отсутствие горячей воды. Оказывается по расписанию она с 7 до 9, а так как перестроиться на местное время мы еще не успели, проснулись уже в обед. Впереди у нас было 6 незабываемых дней на Байкале. В первый день мы договорились о заброске нас до бухты Аяя, получили разрешение на посещение заповедника в лесхозе, и посетили горячие источники Дзелинда. Из двух типов ванн – платные и бесплатные мы выбрали вторые. Их обустройство было довольно старым, доски изрядно прогнили и чтобы искупаться, нужно аккуратно миновать их. Температура воды около 40 градусов, плавать затруднительно, да и долго находиться в воде не рекомендуется.
Прогревшись в источниках, следующим утром на рассвете забросились на катере до бухты Аяя, по бытрому осмотрели красоты берега и сразу же потопали 8 км до горного озера Фролиха. На дороге имеются указатели. Заповедное ледниковое озеро, чистейшая вода, народу не много – в основном все посещают озеро с оборотом в тот же день. Мы же постояли на нем сутки. В озеро впадают две реки – Верхняя и Нижняя Фролиха, а вытекает одна – Фролиха, впадающая в Байкал. В озере водится реликтовая рыба даватчан, поэтому рыбалка строго запрещена. За порядком следит егерь.
С утра спустились в бухту Аяя и разбили лагерь еще на сутки. Теперь у нас было гораздо больше времени познакомиться с природой и обитателями бухты. Полное отсутствие сотовой связи, людей (хотя были хорошо обустроенные и чистые стоянки) и нетронутая природа заставила почувствовать себя на необитаемом острове. При прогулке по берегам бухты мы увидели нерп – маму и детеныша, плавающих недалеко от берега. Детеныш резвился, выныривал, фыркал, кувыркался в воде – смотреть за ним было огромным удовольствием. Вокруг нас носились бурундуки и белки с такой скоростью, что сфотографировать их никак не получалось. Мы набрели на пляж с крупным белым песком – мечта да и только! Так и хотелось поваляться на песочке, искупаться – благо, погода позволяла, но… видимо не одним нам этот пляж понравился – следы указывали на то, что недавно здесь же был мишка, вставал на задние лапы – по-видимому прислушивался к нашим голосам. Поэтому мысль о купании как то улетучилась.
Из бухты Аяя нас забрали по предварительной договоренности с местным жителем и вернули в Нижнеангарск. Мы забрали газель и объехали Байкал по западному побережью. Хотели остановится на слюдяных озерах, но когда увидели сколько мусора на их берегах, решили ехать дальше. Я конечно читала что озера – излюбленное место отдыха местных, только в них летом вода прогревается настолько, что можно купаться, но не представляла что настолько «любимое».
В итоге мы остановились на месте бывшей деревни Талая. Деревня нежилая уже лет 40-50, от редких домов остались только основания фундамента. Это излюбленное место выпаса коров и лошадей. Природа здесь более «северная», небогатая растительность соседствует с камнями, заросшими мхом и лишайником. Вдалеке виден мыс Лударь. Погода стала пасмурной, в последние два дня пребывания на Байкале периодически начинал моросить дождь.
Видимо в связи с необходимостью пересекать речку вброд кроме нас и четверых туристов на лошадях народу не наблюдалось.
Обратный наш путь ничем не отличался от пути на Байкал. Прибыли 29 августа. Общий наш километраж с учетом передвижений на Байкале составил 11 000 км, четыре поломки.
В одну сторону наш путь занял 5 дней без остановки на ночевки в три водителя и два спальных места сзади. Максимально возможная скорость нашей газели – 90 км/ч. За первые сутки доехали до Кургана, вторые – до Новосибирска, в третьи – до Красноярска, в четвертые – до Братска и в пятые, самые тяжелые, мы преодолели небольшое по километражу расстояние до Северобайкальска. Обратная дорога, в связи с остановками на ночь, заняла 6 дней. Сервис в придорожных гостиницах и питание в Сибири находится, на мой взгляд, на гораздо более высоком уровне, чем к примеру на Урале. Возможно что просто нам не повезло.
