24 марта
Утром выходим дальше в дорогу. Погода прекрасная, тепло. мы все еще ходим в флисках одетых на термомайки.
Наши портеры, отдохнув денек в Намче Базаре, снова впряглись в свои поклажи. Пасан нес рюкзак как положено на спине, а Майло прихватил с собой налобную повязку и нес наш и свой рюкзак так, как носят все местные — распределяя все на голову, а не на плечи.
Половина сегодняшнего пути лежит над ущельем и тропа потихоньку спускается вниз к реке. Пока вокруг нас сосны, много зелени. Очень красиво.
Теперь навстречу стали все больше попадаться караваны яков. Яки очень лохматые и лучше всего себя чувствуют на высотах выше 4000м.
К полудню подходим к мосту через реку, после которого начинается затяжной подъем на 600 м вверх в Тенгбоче.
В этот день у меня жутко разыгрался насморк. Я еще в Намче сообразила, что мой запас бумажных платков катастрофически заканчивается, пришлось закупить побольше. там же купила местный непальский Нафтизин — капли в нос. в общем весь подъем я сражалась с насморком, из носа лило не прекращая.
Перед подъемом мы остановились попить чаю в маленьком Тихаусе у тропы, и познакомились там с тремя киевлянами. Предводительницей у них была Людмила — симпатичная блондинка, которая умудрялась хорошо выглядеть не смотря ни на что. Ее прическа была безупречной, в отличии от наших.
Мы попили вместе чай, поболтали с ними. Они уже не первый раз в Непале, в прошлом году ходили вокруг Аннапурны. В общем бывалые. Шли тоже как и мы на КалаПаттар.
Потом начался подъем, и все разбрелись по тропе, потому что сложно подниматься в одном темпе с кем-то, каждый выбирает свою скорость, подстраиваться под кого-то сложно и не нужно.
Часа два мы поднимались в Тенгбоче. Наверху нас застиг туман, налетели облака, которые клочками пролетали между деревьями и треккерами.
Встретили семейство треккеров с двумя детьми: девочке 7 лет, мальчику — 9лет. Дети шли наравне со взрослыми.
Я уже обсуждала в одном из форумов вопросы о детях в высоких горах, снова повторюсь:
Не нужно тащить детей в Гималаи, это лично мое мнение. Еще до покупки билетов в конце января я хотела с собой взять 13-ти летнюю Ксюшу, хотелось чтобы она увидела своими глазами прекрасные вершины, как живут в горах люди, чтобы с детства научиться ценить то, что ей дано. Но вовремя отступилась от этой затеи. После 4000 м наступает такое состояние, когда ты не можешь дать своим любимым и близким НИЧЕГО: ни ласки ни любви, ни энергии. Дай Бог самой дотащиться до вершины. И видеть как мучается твой собственный ребенок... Но даже не в этом дело, взрослый человек может критически оценить ситуацию, когда начинается горняшка, а ребенок нет. Он может просто устать и ныть, или в то же время на него накатит, а вы будете думать, что он просто канючит.
Пускай вырастают, и принимают свое решение, нужны ли им высокие горы или нет.
Наконец-то мы притащились в Тенгбоче.
Высота 3860, самочуствие вроде бы нормальное. Мы постоянно принюхиваемся прислушиваемся к своему телу — как оно реагирует на высоту. Пока проблемы были у Толика, да и те, связанные с отравлением. Таню иногда подташнивало из-за высоты, но не сильно. И у всех нас периодически немели конечности. Обратили внимание, что как только поешь, кровь от конечностей отливала, потом все восстанавливалось. Интересные ощущения, по пальцам как-будто ток пробегает.
Поселились в гестхаус, поставили на зарядку батареи и гажеты.
А, я забыла написать, что Толик к этой поездке основательно подготовился. У него был с собой малюсенький тестер, для проверки напряжения в сети, куча переходников и проводов. Так что как только мы заселялись в комнату, он сразу же подключался к проводам от лампочки, и заряжал все наши подсевшие батареи.
К слову, зарядить устройства стоило на треке от 150 до 300 рупий в час. Это на минуточку от 2 до 4 долларов. Мы сэкономили порядка 50 долларов на этом удовольствии. Пусть простят нас непальцы, они и так прилично зарабатывают на туристах, продавая им еду за баснословные деньги.
А туман продолжал висеть над Тенгбоче. Мы решили сходить посмотреть местный буддистский монастырь.
Монастырь был построен в 1923 году, затем разрушен землетрясением и вновь отстроен в 1934 году. Пожар вновь уничтожил постройки монастыря в 1989 году, но он был вновь восстановлен.
Подойдя к монастырю я услышала низкий голос монаха, потом послышался звук, издаваемый каким-то духовым инструментом.
Так повторилось несколько раз. Потом я подошла ближе к зданию монастыря и в окне увидела молодого монаха: он что-то громко говорил, а после этого трубил в огромную морскую раковину. Я удивилась сначала, а потом вспомнила, что читала у Ламбсанга Рампы описание буддистских монастырей в Тибете, там монахи так призывали на молитву.
Мы решили зайти внутрь монастыря, к нам присоединились еще треккеры и Люда-киевлянка со своей компанией. Сначала мы зашли во внутренний дворик, монастырь весь ярко раскрашен, но туман стелился и тут.
Потом нас пригласили во внутрь. Там пришлось разуться, монахи заходят без обуви, и мы соответственно тоже.
Нам предложили рассесться на полу, но для этого были в углу аккуратно сложены коврики для молящихся. мы их разложили и расселись. Попросили не снимать видео, но фотографировать не запрещали.
Посреди зала для молитвы огромная статуя Будды. Я сидела в отдалении, и мне почти не была видна его голова, которая упиралась в потолок.
Пришли три монаха, уселись на свои подушечки и начали читать молитву. Очень низкие монотонные голоса слегка притупляли сознание, но все равно хотелось фотографировать, смотреть и слушать. В помещении было очень холодно, один из монахов периодически вставал и из термоса подливал в чаши других монахов цампу — чай с добавлением масла яка и муки из обжаренных ячменных зерен — это основная пища тибетцев. Я подумала, может эти монахи заговорят своими молитвами мою болезнь, измучивший меня насморк? И попросила мысленно их об этом. Мне предстоял на следующий день подъем на высоту 4300м, и не известно во что могло перерасти все это чиханье и сморкание...
Когда служба закончилась, мы все тихонечко сложили коврики и удалились из монастыря.
Вернулись в свой лодж и заказали имбирный чай. Пока пили чай, Танюха разбила термос — случайно задела его рукой. С нами не стали решать этот вопрос вечером. Ну, а утро вечера мудренее.
Перед чаепитием я решила опробовать на себе непальские капли, и разразилась после этого таким бесконечным чихом, что сто раз пожалела, что закапала их себе в нос.
Перед тем, как идти спать, мы случайно подслушали разговоры за соседним столом. Разношерстная группа из Голландии, Бельгии, Венгрии и еще каких-то стран возвращалась с КалаПаттар. Мы решили поговорить с Венгром, который рассказал нам, что они остановились на пути туда в Дингбоче. И парень не советовал нам ночевать в ГоракШеп — там очень высоко, мрачно, и много стонущего народу по ночам — ночевка там мучает людей горной болезнью.
Мы поблагодарили его за информацию и окончательно решили идти на следующий день в Дингбоче вместо Фериче. лучше подняться на лишние 200м, но потом на больших высотах нам будет легче.
Приняли решение и пошли спать в свою комнатенку.