Путешествие вокруг Манаслу.
Справка: Манаслу (8156) восьмая по высоте горная вершина мира, первое восхождение 9 мая 1956 года, Тосио Иманиси и Гьянцен Норбу Шерпа. Манаслу находится между горными массивами Аннапурна Химал и Ганеш Химал (центральная часть Непала), существует кольцевой, пеший маршрут вокруг горы, походящий по одному из старых торговых путей из Тибета в Непал. Этот маршрут считается одним из самых редких и экзотических трекинговых путей в Непале.
Идея посетить этот район возникла у меня еще в 2008 году, когда я впервые услышал о нем от одного немецкого туриста в Катманду, который описал его, как нечто совершенно невероятное и удивительное, после чего мысль посетить эти места не покидала меня. И вот весной 2011, наконец, получилось собрать группу моих друзей, с которыми мы не раз уже бывали в разных районах Гималаев. Вопрос стоял так, идти вокруг Манаслу или вокруг Даулагири. Полазили по интернету, на большинстве русскоязычных сайтов информации почти не было, а если и была, то в основном по Аннапурне и Эвересту, двум самым известным трекам в Непале, большинство информации сводилось к предложениям нескольких известных туристических агенств , но стоило это у них совсем дорого. При этом, при попытке выяснить детали маршрута менеджеры проявляли полную неосведомленность в вопросе и было в общем понятно, что сами они не имеют об этом маршруте никакого представления, а может просто не хотели делиться информацией. Информацию получилось собрать по частям, в основном с англоязычных сайтов, из чего стало понятно, что тур все равно лучше заказывать, поскольку на маршруте несколько постов, где помимо документов проверяли наличие и аккредитованного гида. В итоге мы пришли к двум выводам, поездку лучше организовать через агенство, но непальское, и это будет трек вокруг именно Манаслу.
Результатом трехнедельных интернет исследований была покупка билетов в Непал через Дели и заказ носильщиков, и проводника шерпы через агенство в Катманду. Также была заказана команда из повара и дополнительных носильщиков, поскольку согласно нашей информации с едой на маршруте дела обстояли неважнецки. Это решение обошлось нам в дополнительные 500 долларов на каждого, но вряд ли кто- то из нас потом пожалел об этом.
Воспользовались вот ними — Республика Азия
Дорога вокруг Манаслу
Ну а теперь наше путешествие по дням.
День 1 и 2. Катманду. Прибыли мы в Непал в самом конце апреля и по дороге в Катманду было потеряно несколько рюкзаков (скорее всего в Дели), обычная история, но поскольку через день у нас был автобус до стартовой точки трека, поволноваться нам пришлось немало. В итоге на следующий день вещи были найдены и доставлены в гостиницу. Остановились мы в Нирвана Гарден, что находится рядом с известным у русских туристов Тибет Гест Хаусом. Замечательный, недорогой отель, с рестораном в саду и балконами в номерах.
День 3. Аругат Базар.
Выезжаем рано утром, грузим вещи на старый автобус и отправляемся в путь. Сначала дорога идет по асфальтированному шоссе Катманду-Покхара, в селении Бенигат поворачиваем направо и через несколько километров начинается разбитый серпантин, по которому, с трудом разъезжаясь со встречными машинами, карабкается наш автобус. Дорога достигает большого плато, потом резко спускается вниз, и мы прибываем в Аругат Базар, точку начала нашего путешествия. Здесь есть пара примитивных гестхаусов, душ на улице и большая поляна над обрывом для палаточного лагеря, место для палаток предлагают здесь почти все гестхаусы за небольшую дополнительную плату. В палатках мы и размещаемся. Сам Аругат, небольшое селение в месте слияния двух рек Манди Кхола и Будхи Гандаки, расположен на обоих берегах реки, которые соединяет большой навесной мост. Селение возникло несколько столетий назад, как важное место для торговли с Тибетом, а тропа, по которой мы пойдем, была одной из торговых дорог между двумя странами.
День 4. Лапу Беси (8 часов пути).
Утром пакуем вещи и в путь. Переходим через мост, поворачиваем направо, идем по главной улице Аругат Базар. Дорога постепенно выходит за границу селения, и мы идем по пыльной дороге вдоль реки по 40 градусной жаре. Вокруг горы, сплошь покрытые террасами, зеленеющими рисовыми полями. Вдоль дороги попадаются маленькие и колоритные деревушки, как правило, состоящие из нескольких небольших домиков. Сегодня идем почти без набора высоты с 500 до 800 метров над уровнем моря. Ближе к вечеру уставшие приходим в маленькое селение Лапу Беси, где есть несколько небольших Гестхаусов. Там же, единственный на всю деревню кран с водой, где мы смываем дорожную пыль, толкаясь в очереди с местными жителями. Ночуем в гестхаусе — типичном непальском домике с террасой.
День 5. Кхорла Беси. 970 м. (7 часов).
Идти сегодня не так далеко как вчера, но дорога идет, то вверх, то вниз, периодически проходя по узкой тропе над пропастью, и спускаясь в долину реки Будхи Гандаки. Поэтому получается, что идем мы, намного медленнее, чем накануне. Сегодня опять очень жарко, и близость реки не приносит никакого облегчения. Окружающие горы становятся все выше, но в целом пейзаж не меняется, и мы по-прежнему идем в окружении рисовых террас. Народ сильно устал и каждый подъем и спуск, которых сегодня немало, дается с трудом. Часам к 4 приползаем в чудесное селение Кхорла Беси, становимся лагерем. Рядом с лагерем, красивым водопадом с гор стекает целая река, образующая внизу целые заводи, вполне пригодные для купания. Вода на этой высоте не слишком холодная и мы с наслаждением принимаем ванны, любуясь на окружающие горы и старый ветхий мост, нависающий почти над головами. С наступлением темноты горы покрываются причудливыми россыпями огоньков от стоящих по их склонам домиков. Тишина и ощущение полного отрыва от цивилизации. В этой тишине с неба внезапно низвергается настоящий тропический ливень, прячемся в палатки, которые, к счастью, выдерживают дождь. Вспоминаю, что в прошлом году во время путешествия в Сикким у нас были с этим большие проблемы. Дождь становится тише, но идет почти всю ночь и к утру, словно по расписанию замолкает.
День 6. Саллери. 1400 м. (9 часов)
Идти сегодня попрохладнее, но температура по-прежнему больше 30. Народ пьет очень много воды, и от этого вид у всех такой, словно мы приняли душ прямо в одежде. Картину завершает вездесущая дорожная пыль, обильно прилипающая к одежде и телу, так что, видок у нас тот еще. Проходим местечко Татопани, что на Непали означает горячая вода, здесь из скалы сочится горячая термальная вода и по совместительству это местная прачечная, это, также, своеобразная баня, где можно помыть голову. После Татопани тропа поднимается вверх мимо места, где река низвергается вниз мощным красивым водопадом, и мы попадаем в огромную плоскую долину перед Джагатом. Идем по долине вдоль реки под скалами, которые такие высокие, что иногда чувствуешь себя маленьким Хоббитом, бредущем в Мордор. После живописного навесного моста еще примерно 20 минут, и мы входим в Джагат, довольно крупное по местным меркам селение, где есть несколько гестхаусов. Это место нашей предполагаемой ночевки, но мы решаем идти еще 40 минут до Саллери, где и останавливаемся в гестхаусе.
День 7. Денг. 1900 м. (7 часов)
Через селение Чирдибас добираемся до, возможно, самого длинного навесного моста на нашем пути, здесь мы отмечаемся на очередном контрольном пункте. С дороги открывается великолепный вид на заснеженные пики семитысячников гималайского массива Ганеш Химал, соседнего хребта, находящегося к востоку от Манаслу. Пересекаем мост и поднимаемся до поселка Филим. От Филима тропа траверсом идет по горам, без существенных наборов и потерь высоты, временами дорога проходит достаточно близко от пропасти, в каменистом ущелье которой в нескольких сотнях метрах внизу бурлит Будхи Гандаки. Мы останавливаемся на обед в Бекле Бхаттти, это пара маленьких домишек – ресторанчиков для местных. Во время обеда нас атакует целое полчище мух, слетевшихся на запах еды, несмотря на совершеннейшую грязь и антисанитарию внутри атмосфера здесь исключительно романтическая, явно видно, что именно такими и были придорожные рестораны на этой торговой дороге и сто и пятьсот лет назад. Маленький очаг прямо на полу хижины топится без какой – либо трубы, дым выходит прямо через многочисленные дыры в потолке, отчего потолок покрыт толстым слоем масляной черной копоти. Тропа спускается метров на сто вниз, мы пересекаем речку, и начинается подъем через очень красивый хвойный лес. Дорога постепенно приходит к узкому ущелью, вдоль которого густо растут бамбуковые заросли. Через полтора часа мы приходим в Денг, откуда открывается вид на Ганеш Химал. Здесь уже достаточно высоко, возможно, завтра будет идти не так жарко. Останавливаемся на ночь в только что построенном деревянном гестхаусе, двери в комнатах и стекла в окнах отсутствуют совершенно, зато здесь есть маленький душ и вода, где можно помыться, горная речка здесь уже слишком холодная.
День 8. Намрунг. 2600 м. (8 часов пути).
Сегодня нас ожидает довольно большой набор высоты. После небольшого спуска к реке следует резкий и очень крутой подъем, на котором даже есть место где сложены деревянные ступени из бревен, наподобие лестницы, как здесь поднимаются караваны лошадей с грузом для меня, так и осталось загадкой. Через пару часов приходим в Гап, на другой стороне есть небольшой буддийский монастырь, вообще в этот день этнический состав населения очень резко изменился, здесь уже явно живут тибетцы и одежда на них соответствующая. Также меняется и пейзаж, справа высоченные скалы за которыми в облаках угадываются очертания снежных вершин, слева не менее высокие горы поросшие хвойным лесом . Отдыхаем, пьем чай и дальше в путь, основной подъем еще впереди. После Гапа начинается хвойный лес, который напоминает мне леса в Сиккимских Гималаях, такие же огромные серебристые пихты, густо покрытые разноцветными мхами, такая же стремительная река, текущая сквозь высокие скалы, все вместе создает ощущение какого — то таинственного сказочного лесного царства. Через пару часов подъема приходим в Намрунг. Здесь нам встречается несколько монахов, сопровождающих Ламу (Ринпоче), который объезжает местные монастыри, с удивлением узнаю в нем учителя, приезжавшего в прошлом году в Москву, мы фотографируемся вместе.
День 9. Ло. 3050 м. (4 часа).
Сегодня по дороге нам встречается много людей, идущих на фестиваль, посвященный 60 летнему юбилею первого покорения Манаслу, все они в основном местные жители, туристов мы встречаем мало, их даже меньше здесь, чем в Сиккиме, что уж говорить про районы Эвереста и Аннапурны, где перед каким-нибудь подъемом можно запросто попасть в настоящую пробку из треккеров. Практически полное отсутствие туристов в районе Манаслу порождает замечательное ощущение полной оторванности от привычного мира. В долине перед Ло проходим обширные зеленые поля, по которым рассыпаны одинокие домики крестьян, выращивающих просо, на другой стороне ущелья к горе прилепился довольно большой монастырь, видимо именно туда и идет Лама. Через несколько часов приходим в Ло, это крупный по местным меркам поселок с полностью тибетским населением, размещаемся в гестхаусе, сегодня легкий акклиматизационный трек до местного монастыря, самого большого в этом районе. Монастырь находится на горе на фоне главной вершины Манаслу, которую мы увидели сегодня впервые. Когда рассеиваются облака, становится видна величественная панорама снежных пиков практически окружающих деревню со всех сторон. Приходим в Монастырь, оказывается, что все взрослые монахи ушли на фестиваль, и в монастыре только одни дети, и мы попадаем на церемонию, которую проводят в молитвенном зале монастыря маленькие монахи.
День 10. Сама. 3400 м. (2 часа)
Короткий переход до селения Сама. Мы приходим в долину среди гор, где и проводится фестиваль, здесь множество палаток и собралось, кажется, все население окрестных поселков, фестиваль еще не начался, ждут прибытия какого- то важного лица из Катманду. Посидели часок среди тибетцев, и пошли дальше. В Сама тоже есть небольшой монастырь, который был совершенно пуст, когда мы туда пришли. Видимо все монахи уже ушли на фестиваль.
День 11 и 12. Самдо. 3700 м. (4 часа)
До Самдо идем по ущелью вдоль реки, дорога даже по меркам здешних мест исключительно красива, со всех сторон нас окружают снежные вершины, оранжевые от восходящего солнца. В Самдо нас ждет два радиальных выхода сегодня и завтра, это очень важно для акклиматизации перед перевалом. После прихода и недолгого отдыха идем через деревню на склон одной из окружающих гор, поднимаемся на высоту 4200, откуда открывается просто невероятный вид на пики Самдо и Каянг. На следующий день выходим на одну из торговых дорог в Тибет, их две здесь, одна идет через Ларкья Базар в направлении тибетского плато, пейзажи здесь уже совершенно безжизненны, и лишены какой – либо растительности. Не могу не сказать несколько слов о поселке Самдо, это исключительно аутентичная тибетская деревня, состоящая из нескольких десятков домов, сложенных из местного дикого камня, крыши покрыты тем же камнем на манер черепицы, вокруг деревни пасутся яки и лошади, традиционно это было одно из важных мест в торговле с Тибетом. Наш гид утверждал, что сейчас жители поселка специализируются на нелегальной торговле китайской контрабандой. Официально же все здешние дороги закрыты, и во время трека мы не видели на них ни одной живой души.
День 13. Дармасала Ларкья Феди. 4600 м. (2 часа).
Сегодня последний день перед финальным треком на перевал Ларкья Ла. Мы доходим до Дармасалы, это последнее место, где возможно переночевать перед перевалом под крышей, здесь есть некое подобие гестхауса, сложенное из камня и исключительно неуютное и холодное внутри, в некоторых комнатах под деревянными настилами я видел ледяные наплывы размером метра в полтора, такой настоящий ледник у вас под кроватью. Здесь есть маленькое подобие кафе, где по ночам на столах спят тибетцы, идущие через перевал. Кстати, хочу предупредить всех, начиная с Ло, во всех гестхаусах были клопы, которые покусывали нас по ночам, так что, если есть палатки, лучше выбирать кемпинг. После перевала на спуске их уже не было. Само место же это совершенно пустынное и довольно грязное, мусор отсюда, к сожалению, вывозить некому.
День 14. Бимтанг 3600 м. ( 10 часов).
Встаем в 3-30 и через полчаса в кромешной темноте выходим на перевал. Подъем на Ларкья очень длинный, но набор высоты происходит постепенно и незаметно, так что, если повезет с погодой дойти до него можно без проблем. Вся дорога проходит по леднику, и перед самым перевалом начинается снег, в который можно запросто провалиться по колено, так что выйти пораньше очень важно, погода может измениться очень быстро, что и произошло с нами, после перевала на спуске подул шквалистый ветер и пошел снег, сам же спуск в отличие от подъема очень крутой, скользкий и местами довольно опасный, подозреваю, что в более плохую погоду это место вообще может быть непроходимым. Спускаемся в долину, сюда сползают несколько ледников и здесь есть очень красивое и большое моренное озеро. После спуска ветер стихает и снег тоже кончается. Здесь начинается уже нормальная тропа, которая идет до самого селения Бимтанг, куда мы обессиленные и приходим через пару часов. После того, как ушли все облака, мы увидели совершенно изумительную картину горной панорамы, окружающей нас с трех сторон, признаться, я никогда и нигде не видел ничего подобного, весь Манаслу Химал нависал над нами в лучах закатного солнца. Зрелище было просто непередаваемое, наверное, это был самый красивый вечер за все наше путешествие.
День 15. Ко. 2500 м. (4 часа).
Еще один очень красивый день. Долгий спуск через рододендроновый лес приводит нас в долину реки Дудх Кхола. Здесь через огромные реликтовые деревья проглядывают горы Манаслу Химала. Через некоторое время громадный горный массив скрывается за лесистыми склонами ущелья реки и мы спускаемся по тропе идущей вдоль Дудх Кола до места под названием Ко, или Гоа. Здесь всего два маленьких семейных гестхауса, здесь мы и ночуем.
День 16. Чамже. 1400 м. (12 часов).
Самый тяжелый день за все путешествие. Продолжаем спуск до деревни Тилидже, это большое селение Гурунгов, основной национальности, живущей в этом районе Непала, и где то через час достигаем финальной точки трека вокруг Манаслу селения Дарапани, с этого момента мы выходим на основную тропу самого известного и популярного в Непале трека вокруг восьмитысячника Аннапурна. Идем дальше, навстречу идут одна за другой группы бэкпэккеров. С этой точки мы видим Аннапурну 3, одну из вершин массива Аннапурны, следующего после Манаслу гималайского хребта. Останавливаемся на обед в селении Карте, это очень красивое место посреди огромного ущелья, здесь недалеко весьма впечатляющий водопад. После Карте выходим в большую каменистую долину, напротив, на высоте не менее 300 метров группы рабочих вырубают прямо в скале дорогу, говорят, что через пару лет она дойдет аж до Мананга, мне кажется, это будет самая опасная горная дорога мира, даже просто смотреть наверх слегка жутковато. После селения Тал, долина кончается, мы поднимаемся на 200 метров вверх, здесь бурная река Маршьянди вытекает из долины в узкое ущелье и падает с высоты 200 метров вниз колоссальным водопадом. Здесь на вершине горы нас останавливает полиция, с другой стороны реки дорожные рабочие взрывают скалу, здесь мы ждем взрыва не менее часа, после чего продолжаем путь по узкой тропе над обрывом, куски взорванной скалы валяются у нас под ногами, а ведь до другой стороны метров 400 не меньше. После крутого спуска следует недолгий подъем до селения Чамже, где мы, наконец, останавливаемся на ночь в нормальном гестхаусе, где есть душ и горячая вода. Наконец то, после двухнедельного перерыва можно нормально помыться и постирать наши вещи. Когда темнеет, мы чистые и смертельно уставшие собираемся на праздничный ужин с пивом Эверест.
День 17. Сьянже. 1150 м. (3 часа)
Короткая, в общем то, пробежка до следующего комфортабельного гестхауса дарит нам встречу с огромным водопадом. Водопад, но уже не такой большой, есть и рядом с Сьянже. Сегодня спокойно засыпаем под его шум.
День 18. Бахунанда-Бульбуле-Покхара.
К сожалению, здесь наш трек вокруг горы Манаслу закончен. В Сьянже уже есть автомобильная дорога и нас забирает отсюда местный автобус, который везет нас в Бульбуле, где мы пересаживаемся на автобус до Покхары. По плану, до Бульбуле мы должны были идти пешком еще два дня, но, увы, мы не уложились по времени. По дороге я с сожалением смотрю на потрясающе красивые места сельского Непала, через которые мы должны были идти эти последние два дня, на белоснежную вершину семитысячника Хималчули и на цветные непальские домики, раскинувшиеся среди зеленых рисовых террас.
*Резюме.
-Трек вокруг Манаслу, возможно, самая красивая тропа из тех, что я когда-либо видел.
-Вокруг Манаслу, можно вполне пройти и без палаток и кухни, но вы должны быть готовы к некоторым проблемам, связанным с отсутствием нормальной туристической инфраструктуры (негде помыться, нет нормальной еды, примитивные ночовки), при этом, единственная проблема с ночевкой может вас поджидать под перевалом Ларкья (в Дармасале совсем немного комнат и все они могут быть заняты). Конечно, если есть дополнительные 400-700 долларов на человека, имеет смысл потратить их на нормального повара и дополнительных носильщиков с палатками.
— Вокруг Манаслу реально можно обойти за 17-20 дней, в зависимости от уровня вашей подготовки и самочувствия (я имею ввиду, полный трек от Аругат Базара до Бешишхара, где начинается тропа вокруг Аннапурны).
— Время переходов, указанное мною очень примерное (плюс- минус несколько часов) Довольно точно указано только время самых длинных переходов.
— Расходы на питьевую воду могут существенно подорвать бюджет и уж точно их надо учитывать при расчетах. В Аругат Базаре вода стоит 20 рупий за бутылку, в Самдо цена доходит до четырехсот. Растет она постепенно с набором высоты, если ограничен бюджет имеет смысл взять фильтр или таблетки для очистки воды. Стоимость гестхаусов на маршруте колеблется от 200 до 1000 рупий за комнату, причем почти везде есть выбор между дорогими и дешевыми гестхаусами. Еда на одного человека (обед, ужин) от 500 до 1000 рупий. Носильщики от 18 до 25 долларов (если брать в Катманду) в день, проводник и повар от 25 долларов в день. Один носильщик по договоренностям несет до 20 килограммов груза, в реальности с вас возьмут как за двоих, но понесет оба рюкзака все равно один шерпа. Чаевые принято давать в размере дневного заработка носильщикам, если гид, или повар то до двух, но конечно в любом случае это ваше решение, давать на чай или нет.
— Бюджет тура: В нашем случае это 1900 долларов на одного (вместе с отелями в Катманду и Покхаре, встречами в аэропорту, автобусами и т.д.), сюда же входил повар, непальский проводник, гид из Росиии, всего 14 человек на нашу группу из 7 туристов. По моему, не так уж и дорого. Билеты до Катманду стоили 30000 рублей (через Дели).
Удачи вам в ваших путешествиях!
