«Путешествие в 2068 год».

Я живу путешествиями. Если я не в дороге, то всегда думаю о новой поездке, что-то планирую, о чём-то мечтаю. Вся моя жизнь – это череда странствий, больших и малых, новых стран, новых людей, обычаев и впечатлений. Когда я долго сижу на одном месте, всё моё существо как будто застывает, затормаживается, впадает в летаргический сон. А стоит выйти из дома, сесть в поезд, самолёт, на корабль, как я оживаю, что-то во мне расправляет крылья, и я лечу на них к новым землям. Ведь их так много, а жизнь так скоротечна и нужно успеть…

Раньше мне хотелось, чтобы каждое путешествие проходило в новом для меня месте, где я никогда до этого не был. Но это не всегда удавалось, и если стоял выбор: ехать в известное мне место или не ехать вообще, то я без колебаний выбирал 1-е. Так случалось несколько раз, и однажды я поймал себя на мысли, что в этом тоже есть свои достоинства, и немалые.

В этом году я решил организовать поездку в Непал. Однажды я уже был там – в 2004 году. Но та поездка была настолько яркой, что я ни минуты не колебался и занялся разработкой маршрута в Непале. Вот тут-то и начали происходить вещи, изменившие мое отношение к выбору района путешествия. Как водится, я откопал в недрах моего компьютера адреса старых непальских контактов, и , ни на что особо не надеясь, отправил им сообщение: «Привет, меня зовут Борис, мы встречались в 2004-м. Хочу опять к вам.» Каково же было моё удивление, когда все они не только ответили мне в течение суток, но и вспомнили меня!
«Namaste! Я отлично тебя помню, ты отремонтировал лодку, используя лямки своего рюкзака. Приезжай, будем рады тебя видеть!» - написал гид из рафтинговой компании.
«Добрый день, Борис! Конечно, я Вас помню, Вы привозили мне рижскую селедку пряного посола. В Непале это большая редкость :-)» - написала менеджер непальской турфирмы, русская девушка Катя.
«Namaste! Я помню вашу группу, вы никак не могли понять, в чём смысл birdwatching (наблюдение за птицами в бинокль). Когда вы приезжаете?» - ответили из отеля в Читване.

На душе как-то сразу потеплело, и появилось ощущение, что я еду к старым знакомым. Пальцы сами потянулись к видеокассете, и вот уже на экране я вижу нас, только на 7 лет моложе, бодро шагающих по замечательной горной тропе. Комнату наполнило размеренное «Омм манни падме хум», под звуки которого я как будто улетел за тысячи километров в далёкую замечательную страну с самыми высокими на свете горами, безумными бурными реками, непроходимыми джунглями и бесконечно счастливыми людьми.
Всё-таки здорово хоть иногда возвращаться в знакомые места, где когда-то ты чувствовал себя счастливым…

Не прошло и полгода, как все элементы пёстрой мозаики под названием «поездка в Непал» улеглись на свои места, и вот уже я стою в Рижском аэропорту в окружении 11 участников поездки и провожаю взглядом уезжающий по ленте транспортёра рюкзак. В руке - паспорт и билеты Рига-Москва-Дели-Катманду, а за спиной у меня - крылья (и именно от этого чесалось между лопатками, а не от прилипшей от пота непальской футболки образца 2004г). Я радостно бубню про себя гимн всех бродяг от рок-группы Queen “Spread Your Wings and Fly Away” и тащу свою команду на посадку.
Аэропорт – это волшебное место, где пространство и время вырываются из узких рамок, придуманных учёными, и ведут себя по своим, никому неизвестным правилам. Здесь, после многочисленных проверок и паспортных контролей, вы превращаетесь из обывателя, маменькиного сыночка, великовозрастного недотёпы или офисного планктона (нужное подчеркнуть) в путешественника. Вы заходите по длинной пластиковой кишке в самолёт, пристёгиваете ремень, радостно и немного глупо улыбаетесь друзьям. Самолёт разбегается по бетонке, набирает скорость, вдавливая вас в спинку кресла, отрывается от земли, и … путешествие началось!

День первый. Старый добрый Катманду встретил нас жарой, несмолкающим хором автомобильных клаксонов, пальмами, смогом, мусором, женщинами в ярких непальских одеждах, храмами, спящими на проезжей части коровами, босоногими чумазыми ребятишками и бесконечными торговыми лавками. Город-муравейник, город контрастов, город сказка.
Всё в нём удивляет, возмущает, вызывает недоумение, восторг, растерянность или раздражение – в зависимости от того, насколько быстро вы можете адаптироваться к новым условиям. Разница во времени с Ригой – 2 часа 45 минут. Как Вам? Не 2, не 3, не 2,5 наконец, а 2ч 45мин. Опять таки, новый год празднуют 13 апреля. И уж конечно не 2011-й.
«А какой?» - спросите вы.
«Название статьи читали? Конечно же 2068-й :-).»
Оглушённые и окатмандевшие от нахлынувшей на нас какофонии непальской столицы, мы загрузились в заранее заказанный автобус и поехали в отель. Разместив наши бренные тела и чемоданы по 2-х местным номерам и, умывшись на скорую руку, мы боязливо вышли в город…
Нам нужно было пройти несколько кварталов, постараться не потратить всех денег, не попасть под машину и не заблудиться. Впрочем, заблудиться или попасть под машину вам здесь никто не позволит. А вот с 1-м пунктом не всё так просто. Безошибочно узнав в нас вновь прибывших неоперившихся туристов, мириады торговцев сразу же налетели со всех сторон и наперебой стали предлагать свои товары, без которых нам (по их мнению) ну никак не обойтись. Наши вялые перепуганные протесты только раззадорили их, и уйти без потерь, конечно же, не удалось.
Наконец, мы добрались до места, поменяли деньги (1 ам.рубль = 70 неп.рупиям), оформили пермиты на трекинг (по-русски - разрешение на поход в горы), заказали автобус и прочую логистику, а затем со спокойной душой отправились заниматься этно-туризмом. Распихавшись по 4 человека в микроскопические сузуко-такси, покатили на осмотр комплекса Буданатх – самой крупной буддийской ступы в Непале.

Ступа Boudhanath величественна и огромна, ей около 2-х тыс лет, в течении которых она исправно служила оплотом буддизма в Непале. Её полагалось обходить по часовой стрелке, вращая молитвенные барабаны правой рукой. Молитвенные барабаны – это один из древнейших способов автоматизации молитвенного процесса, изобретённый тибетскими монахами. При вращении барабана молитва (автоматически) отправляется по назначению. Гениально, не правда ли?
Погода была отменная, вокруг – буддийские монахи, многочисленные лавки с восточными товарами и ресторанчики. В одном из них, расположенном на крыше, мы и отметили наше прибытие в Непал. Местная кухня удивила необычными (острыми) приправами и вкусовой палитрой. Пожар во рту тушили пивом «Эверест».
Вечер прошёл в прогулках по Тамелю (так называется туристический район в Катманду) и плавном погружении в окружающую действительность. Перепуганное сознание постепенно смирялось с мыслью, что мы оказались где-то между Тибетом и Индией, и это в принципе, вроде бы и не плохо…

День второй. С утра, позавтракав и оставив не нужные вещи в отеле, мы отправились на рафтинг. Наша река называлась Боте Коси, и нам предстояло 2 дня сплава на рафтах и каяках по порогам 2 – 4 категории сложности. Путь до реки занял 3 часа и проходил по акробатической горной дороге, где мы попеременно пугались, удивлялись и наслаждались окружающими картинами. Приехав на базу, слопали ланч, выслушали инструктаж и отправились на реку.
1-й день сплава прошёл без особых приключений, и многим даже показался скучным. Живописная база, на которой мы жили, запомнилась нам больше, чем сама река. Вечер прошёл в баре на открытом воздухе. Как и полагается храбрым покорителям гималайских рек, мы запивали подвиги пивом, играли в бильярд, настольный теннис и всяко-разно наслаждались жизнью.
Спали в палатках под мягкий шум реки и убаюкивающий стрекот цикад. А какое было небо! Казалось, звёзды можно сибирать пригоршнями, только протяни руку...

День третий. В этот день река преобразилась. Её словно наклонили по вертикали, и она превратилась в быстрый извилистый поток, щедро усыпанный здоровенными каменными глыбами.
Сначала наши гиды уверенно лавировали между ними. А под конец то ли они расслабились, то ли мы устали, но начались различные приключения. Сначала перевернулся и ушёл в заплыв «по-собачьи» один из каякеров. Затем вывалился за борт один из рафтеров. А в самом конце один из двух наших рафтов не сумел уйти от камня и перевернулся. Во всех трёх случаях «пловцов» быстро вытащили из воды, хотя не обошлось без синяков и содранных коленок.
Впрочем, сплав скоро завершился, и мы на том же автобусе отправились в Катманду, по дороге шумно обмениваясь леденящими душу историями о том, как «пучина поглотила меня в сей же миг», и хвастаясь боевыми ранами :-).

День четвёртый. Весь следующий день мы провели в Катманду. Сначала поехали на велорикшах в Сваямбунатх или Храм Обезьян. Сама поездка - это тот ещё аттракцион. Хлипкие трёхколёсные повозки под управлением таких же хлипких непальцев с трудом вместили по две наши (откормленные) тушки и с жалобным скрипом покатили под горку, медленно и неотвратимо набирая скорость. Поскольку наличие тормозов вызывало большие сомнения, а уклон горки всё возрастал, на отсутствие адреналина никто не жаловался. Поездка закончилась сразу же за мостом через святую реку Багмати, которая по правде говоря, больше напоминала сточную канаву. Дальше пошли пешком – храм уже высился невдалеке.

К храму ведёт лестница из 365 ступеней (по числу дней в году). Она довольно крутая, и некоторые альпинисты, уходившие на Эверест, в качестве тренировки поднимались на неё бегом. Склоны холма Сваямба, на котором расположен Храм Обезьян, облюбовали эти самые обезьяны. Их считали священными и не трогали, что безусловно не пошло на пользу их воспитанию. Нередко обезьяны выхватывают из рук зазевавшихся туристов банан, фотоаппарат или даже сумочку с документами. Известен случай, когда одна обезьяна утащила сумочку с кредитками и документами, переоделась в костюм, приклеила бороду и сняла крупную сумму с банковского счёта американского туриста. Этим дело не ограничилось: купив билет в Америку, наглый примат заявился в дом, где и живёт по сей день :-). Ну в общем, вы поняли, что не стоит оставлять без присмотра свои вещи, чтобы не искушать наших с вами общих предков.

На холме – целый комплекс, в котором непостижимым образом переплелись и перемешались буддийские и индуистские храмы. Геологи утверждают, что когда-то на месте долины Катманду было озеро, а холм Сваямба был единственным его островом.
Вокруг храмов (а иногда и в самих храмах) – бесчисленные лавочки, где нас полечили поющими чашами и убедили приобрести смеющихся Будд.

Сверху открылась панорама на город, укутанный дымкой полуденного смога, от которого першило в горле и хотелось кашлять. Мы несколько часов бродили среди монастырей и лавочек, слушали тибетские мантры и позволяли торговцам продавать нам сувениры.

После Сваямбунатха отправились на Дворцовую площадь, где также расположено огромное количество самых разнообразных храмов. Они не такие огромные, как Буданатх и Сваямбунатх, но их очень много, и они очень разные. Осмотр дворцовой площади сопровождался фото-сессиями и бесплодными попытками отделаться от уличных торговцев.

Заметка на полях: Избежать приставания торговцев довольно просто. Сохраняйте спокойствие, ходите неторопливо. Если к вам обратился торговец, изобразите на лице умиротворённую (или просто глупую) улыбку и отрицательно покачайте головой. Можете сложить руки у подбородка в традиционном непальском приветствии «намасте» и спокойно идите дальше. Любые другие эмоции (досаду, испуг, раздражение) они воспринимают как слабость и начинают атаковать.
Если вы действительно хотите купить вещь, сделайте вид, что она вам не нравится, и вы как будто уходите. Это для них – приглашение к началу торга. Цены можно сбивать в 2-3, а иногда и в 10 раз. И лишь достигнув желаемой цены, можете покупать вещь. Обязательно поблагодарите продавца – им это нравится :-).

Остаток дня мы провели в Тамеле в поисках трекинговой снаряги. Рядом с нашим отелем обнаружился замечательный магазинчик, которому наша группа явно сделала месячный план, закупив огромное количество гортексовских курток, брюк, рюкзаков и кепок. Торговля шла очень бойко, и в горах все щеголяли обновками с гордой надписью North Face.

День пятый. Этот день мы посвятили городку Бхактапур. Этот небольшой чистый город оказался настоящим памятником архитектуры. На каждом шагу – ступы, пагоды, дворцы, ворота, какие-то хитроумные фонтаны, колокола, статуи львов-драконов и бог знает что еще. В ночь с 13 на 14 апреля непальцы отмечают новый год – 2068-й по их летоисчислению. И Бхактапур – самое лучшее место, чтобы увидеть, как это происходит в Непале. Основные события обычно проходят поздно вечером, и мы их, к сожалению, не увидели, так как ночёвка в Бхактапуре не входила в наши планы. Но кое-что мы всё-таки посмотрели. На площади, в окружении огромной толпы народа был воздвигнут здоровенный шест – скорее даже ствол высокого дерева – с привязанным на верхушке пучком зеленых ветвей. Для того чтобы поставить его вертикально, несколько десятков непальцев дружно тянули за канаты под ритмичные удары в барабаны. Целый оркестр задавал ритм их усилиям. С другой стороны шест поднимали скрещенными деревянными шестами меньшего размера. Всё это фантастическое действие продолжалось несколько часов, пока ,наконец, циклопических размеров конструкция не встала на площади вертикально во весь свой гигантский рост.

Мы разбрелись по узким улочкам городка, устраивая фото-сессии с местными детишками, осматривая причудливые скульптуры и здания, торгуясь в сувенирных лавках и вкушая дары непальской кухни в местных ресторанчиках. Воздух в Бхактапуре, не в пример Катманду, чистый и уезжать оттуда нам совсем не хотелось. Но на следующий день нас ждал переезд в район нашего треккинга. Мы отправлялись в самые настоящие Гималаи, чтобы попытаться подойти поближе и хоть краешком глаза увидеть, какова она – Крыша Мира. Следующие 6 дней мы проведём в горах.

День шестой. Весь день (около 7 часов) мы ехали в деревню Дунче, расположенную в горном массиве Лангтанг на высоте 2000 метров. Где-то там находится священное для каждого индуиста озеро Госаинкунд.
Заметка на полях: С озером Госаинкунд связана следующая легенда:
В незапамятные времена жена индуистского бога Шивы, сотворившего мир, подсказала ему гениальную (по её мнению) мысль – взбить воды Океана. «Когда я взбиваю молоко, получаются сливки и сметана. Если взбить Океан, наверняка тоже выйдет что-нибудь хорошее!» - подсказала она ему. Шива последовал совету жены, о чём очень скоро пожалел. Растревоженные воды Океана всколыхнули на поверхность смертоносный яд, который попал в горло Шивы и стал неумолимо отравлять его. Чувствуя сильное жжение и жар, Шива пошёл в сторону Гималаев, где как известно – самый чистый воздух и самая лучшая вода на земле. Дойдя до того места, где сейчас находится озеро Госаинкунд, он совершенно выбился из сил и в отчаянии ударил трезубцем в скалу. Из скалы забил источник кристально чистой воды. Измученный Шива стал жадно пить живительную влагу и умывать горящее жаром лицо. Ему тут же стало лучше, и он даже ненадолго уснул. А когда проснулся, у его ног раскинулось озеро волшебной красоты. Шива не удержался и искупался в озере, что окончательно исцелило его и вернуло ему силы.

С тех пор озеро Госаинкунд («озеро владыки») считается священным у всех индуистов. Каждый уважающий себя индуист должен хоть раз в жизни искупаться в его чистых прохладных водах.
Озеро даёт начало реке Трисули («трезубец»), которая превращается в полноводную красавицу и питает многочисленные поля и плантации трудолюбивых непальцев.
Правдива ли это легенда, нам доподлинно не известно, но озеро это потрясающе красиво, и путь к нему хоть и довольно труден, но по своей красоте, чистоте и относительной уединённости выгодно отличается от слишком коммерциализованных и перегруженных туристами Аннапурны и базового лагеря Эвереста.
Приехав на место, мы поселились в отель, договорились с портерами, и поужинав в последний раз мясом, отправились спать. Завтра нас ждут Гималаи!

День седьмой. Утром – ранний подъем, сборы, навьючивание носильщиков и выход на тропу. Поначалу это даже не тропа, а дорога. Затем мы уходим по тропе вправо и начинаем медленный подъём. В этот день мы должны пройти около 200м по вертикали и заночевать на высоте 2200м. Тропы в Непале очень хорошие, они постоянно обновляются и содержатся в отличном состоянии. Непал – страна туризма, и об этом здесь никогда не забывают.
Тропа петляла из стороны в сторону, иногда теряла высоту, иногда снова шла в гору. Горные склоны поросли лесом. Иногда встречались цветущие белые, розовые и красные рододендроны.
К вечеру дошли до следующего горного посёлка. Мы пока не форсировали события и поднимались очень медленно. Нашей целью была акклиматизация к высоте.
Поселились в новом симпатичном отеле. Поужинали и улеглись спать. На следующий день был запланирован длинный переход с большим набором высоты.

День восьмой. Как и предполагалось, этот день оказался тяжёлым.
Сначала тропа плавно набирала высоту среди живописного леса. По мере набора высоты вокруг всё чаще появлялись цветущие деревья рододендронов. Причём именно деревья по 3, 4 и даже 5 метров высотой, а не жалкие кусты, как у нас в Латвии.
После обеда тропа круто пошла вверх. Это было довольно серьёзным испытанием и для нас, и для носильщиков, двоим из которых вечером понадобилась медицинская помощь. В ход пошла наша мед. аптечка. Утром оба чувствовали себя лучше.
Чем выше поднималась вверх тропинка, тем больше открывалась панорама Гималаев. У нас словно открывались глаза на то, что было до этого скрыто склонами ближайших гор. Что же ждёт нас наверху? Пока об этом приходилось только догадываться.

День был тяжёлым, переход занял около 6 часов, все очень устали и вечером было не до разговоров… Ночевали на высоте 3500м. Ночью многие почувствовали первые признаки горняшки.

Заметка на полях: Горная болезнь возникает из-за недостатка кислорода на высоте от 3000м и более. Симптомы: головная боль, отсутствие аппетита, слабость, тошнота, одышка, быстрая утомляемость. Разные люди имеют различную сопротивляемость высоте. Это обусловлено генетически и невозможно предсказать для конкретного человека. Единственный метод выяснить, как вы переносите высоту - это подняться в горы. Можно снизить степень проявления горной болезни тренировками (бег, плаванье) и правильной акклиматизацией. Для больших высот (более 6000м) применяются спец. лекарства и кислород. В горах надо обязательно пить много жидкости (до 3 литров в день) – это снижает опасность обезвоживания.

Для нашей скромной высоты мы планировали обойтись правильным графиком подъёма и предварительными тренировками. Через несколько дней будет ясно, насколько эта тактика оправдала себя.

День девятый. Утром все проснулись довольно рано. Несмотря на тяжёлый предыдущий день и накопившуюся усталость, к 6 утра все хорошо выспались и отдохнули. И даже успели проголодаться. Это хороший знак – стало быть горная болезнь до нас ещё не добралась.
Завтрак прошёл шумно, с шутками-прибаутками и попытками разобраться, кто чего из еды заказал на завтрак вчера вечером.
Вышли на тропу позже вчерашнего. Это вполне оправданно, т.к. в этот день мы не планировали длинный переход. До следующей ночёвки в селении Лауребина Як – всего ~ 400м по вертикали и 3 часа хода.

Поначалу тропа шла довольно полого и практически не набирала высоты. Просто траверсировала склон, проходя по очень красивому лесу. Огромные деревья поросли мхом, который свисал с их стволов и ветвей и покачивался на ветру, словно лохмотья истлевшей одежды. Затем тропа вышла на террасу, где приютилось селение Чолангпати, состоящее из нескольких отелей. Здесь впервые открывается потрясающий вид на пик Лангтанг Лирунг (7234м). Этот замечательный вид гималайского семитысячника часто фигурирует на туристических открытках. Неудивительно, что один из отелей называется Langtang View («вид на Лангтанг»).

Сразу за Чолангпати начался длинный и крутой склон. Постепенно растительность отступала, становилась всё меньше и как-то хирела. Деревья сменялись кустарником, те, в свою очередь, колючками и травами. И вот уже под ногами одни камни, изредка поросшие мхом и лишайником. Альтиметр показал 3800м. Значит до отеля ~ 100м по вертикали. За очередным изгибом тропы вверху на склоне мы увидели несколько строений. Это и есть Лауребина Як. Отсюда открылась целая панорама. Слева – пик Ганешлиру (6581м), в центре – целая стена заснеженных пиков (это Тибет), а справа – пик Лангтанг Лирунг.

Но наслаждаться этим сказочным видом нам удалось совсем не долго. После обеда погода испортилась, налетели тучи и скрыли от нас и объективов наших фото-видео камер заснеженные горные пики на нежно голубом фоне безоблачного неба. Вместо этого вокруг воцарилась молочного цвета завеса, и уже не верилось, что где-то там гордо возвышаются ГОРЫ!

Остаток дня провели в гест хаусе. Немного прошлись вверх по склону – для акклиматизации. Поужинали, немного пошумели в столовой, и с наступлением темноты отправились спать. Постепенно мы перешли в режим жизни «по солнцу». Стемнело – значит спать, рассвело – пора в путь. Эту ночь спали на высоте 3900м. И не одни, а в компании с горной болезнью.

День десятый. Утром стало ясно, что пресловутая горняшка всё-таки до нас добралась. Из-за отсутствия аппетита завтрак заказали не все, а после завтрака одному человеку пришлось в сопровождении портера отправиться вниз на предыдущую стоянку. 1:0 в пользу горняшки :-(. Остальная группа и 5 портеров медленно выступили вверх.

В 300м выше по склону виднелась небольшая буддистская ступа. Я запомнил её во время моего первого путешествия в Непал в 2004 году. Эта скромная ступа, расположенная на голом каменистом склоне на высоте 4200м, не отличалась богатством убранства и декораций, она не была избалована вниманием богатых, знаменитых, высокопоставленных буддистов. Обдуваемая всеми ветрами, она служила простым непальцам и посылала их молитвы куда-то вверх – то ли к Богу, то ли в космос (до них здесь так близко). И тем самым выполняла своё предназначение в этом мире.
Всякий раз, проходя мимо этой ступы, я останавливался и просто стоял рядом, впитывая в себя какую-то дивную энергию и наслаждаясь тишиной.
Я не знаю ни одной молитвы и никогда не хожу в церковь. Но здесь мне почему-то захотелось обратиться к Высшему Разуму.
«Ом мани падме хум», - пробормотал я несколько раз и продолжил подъём.
Похоже, Высший Разум оценил мои старания, и погода в тот день стояла отменная :-).

Вскоре подъём закончился и тропа пошла по крутому обрывистому склону, то и дело огибая скалистые выступы. Мне это очень напомнило места из Властелина Колец Толкиена. За очередным поворотом мы увидели строения на берегу озера. А само озеро скрывалось от нас до самого последнего момента. И не зря. Оказалось, что оно приготовило нам сюрприз. Попросту замёрзло!
Это было действительно большой неожиданностью. В 2004-м озеро, словно огромное зеркало, отражало близлежащие пики. Это было потрясающе красиво.
Скованное льдом озеро Госаинкунд сильно проигрывало в эстетическом плане. Что интересно, вся поверхность озера была усеяна замёрзшими полыньями с рваными краями. Как будто ночью на него обрушился метеоритный дождь, а к утру оно успело снова замёрзнуть.

На озере довольно прохладно. Пока ждали наш арьергард, несколько человек успели подняться по крутому склону до ближайшей вершины, украшенной шестами и молитвенными флагами. Сверху открылась потрясающая панорама. Озеро и гестхаусы с маленькими букашками-людьми затерялись где-то далеко внизу. Мы обнимались и что-то восторженно орали, изображая покорителей Эвереста. Хотя на самом деле 4500м – это чуть больше половины высоты этой легендарной горы.
Вечер прошёл в оживлённой болтовне и наполеоновских планах по поводу перевала 4600м. Посмотрим, что будет утром – рассмешим ли мы бога своими наивными планами?

День одиннадцатый. Ночью ко многим приходила горняшка. Некоторые даже бродили вокруг гест хауса с фонарём и пугали йетти. На завтраке народ выглядел несколько озадаченным и прыти у всех явно поубавилось.
Но всё же хочется отметить, что нашлись-таки 2 ненормальных, которые уговорили меня сходить на перевал Лаурибина Ла, чему я сначала был не очень рад, а затем – очень благодарен :-).

Итак, 3 человека собрались на перевал, остальная банда в сопровождении портеров отправилась вниз до гестхауса Синггомпа (3500м), где мы все затем должны были встретиться и заночевать.
Утром по хорошей погоде дотопали до перевала за час с хвостиком. Это безусловно стоило того!

Перевал был покрыт снегом, что вместе с ярким солнцем и сочным голубым небом дало потрясающий эффект. Вокруг открылись вершины, которые не были видны ранее. Все это в ясную солнечную погоду являло собой удивительное зрелище. Мы устроили основательную фото и видео сессию, и только появление соседних групп прервало эту вакханалию объективов :-).

Стоило нам повернуть назад, как погода, словно обидевшись, что мы уходим, начала портиться, горы скрылись за тучами, из которых посыпал снег. Всю дорогу до места нашего ночлега мы шли, осыпаемые белыми мухами и подгоняемые холодными порывами ветра. Это задало нам такое ускорение, что мы без труда нагнали наших товарищей и воссоединились с ними задолго до вожделенного гест-хауса.

Вечером был ужин, на котором никто не страдал отсутствием аппетита. Народ явно ожил и даже начал гонять непальцев за холодный рис, горячий «грин салат» и прочие несущественные мелочи.

Заметка на полях: Было забавно наблюдать, как «белые люди» приехав в Непал, пытались перестроить непальцев на свой лад. Требовали, чтобы они всё делали именно так, как принято в Европе. Проявляли недовольство, когда чай-кофе приносили сразу, а не в конце трапезы. Это выглядело довольно смешно и даже глупо. Тысячи лет непальцы знали, что когда в дом приходит гость, ему нужно сразу же налить горячего чая, а уже потом расспрашивать и кормить. А тут приходят какие-то туристы и начинают их учить.
Сразу вспомнилась старая пословица про чужой монастырь… Такой подход неверен и непродуктивен.
Переучить непальцев всё равно не получится, а вместо радости общения и «погружения» в новую для вас культуру, вы будете раздражаться по мелочам и в сердцах повторять задорновское «ну тупые!» (которое впору обратить к самому себе).
Не стоит этого делать, вы приехали в замечательную страну, чтобы ей наслаждаться и впитывать её чудеса, а кофе на десерт и безупречную сантехнику можно сполна получить и дома :-).

День двенадцатый. Ключевым словом этого дня стало «Вниз!». Там нас ожидал старый добрый отель в поселке Дунче, горячий душ (наконец-то!) и Йетти парти вместе с нашими портерами :-).
Дорога вниз пролетела незаметно, оно и понятно – спускаться на порядок легче, чем ползти в гору. Хотя спуск тоже требует осторожности и внимания. Надо правильно зашнуровать ботинки, активно использовать трекинговые палки, чтобы разгрузить колени. Согласитесь, очень обидно натереть ногу или получить травму в последний день трекинга. Мы были внимательны, и с нами этого не произошло.

По дороге мы выискивали на деревьях белых обезьян, радовались рододендронам (на спуске на это было и время и желание), и пугали поднимающихся навстречу трекеров ужасами предстоящей им тропы. Хотя, если честно, мы им немножко завидовали – у них ведь всё ещё впереди…

Последние метры по улицам Дунче, съёмки сцены «триумфального» возвращения (мы это сделали!) на глазах изумлённых непальских детишек, и вот мы дома – в нашем отеле. Хозяйка радостно улыбается и поблёскивая очками, принимает заказ на ужин. Мы вваливаемся в свои комнаты и бежим в душ. Как всё-таки начинаешь ценить маленькие человеческие радости после недели в горах!

Вечером в столовой собралась вся наша банда вместе с портерами и устроила Йетти вечеринку, на которой попеременно выступали с вокально-танцевальными номерами представители Непала и Латвии. Присутствующие при этом французы-бельгийцы-японцы были несколько ошарашены эмоциональным накалом и позитивной бесшабашностью происходящего. Всё-таки мы в душе – дикари и гораздо ближе к непальцам, чем наши цивилизованные соседи :-).

Но одно (существенное) отличие между нами всё же бросилось в глаза. Трое из шестерых носильщиков отказались от спиртного, а остальные выпили за весь вечер не более 50 грамм. И это не помешало им быть весёлыми, раскованными и счастливыми. У нас это вызвало неподдельное уважение.
Вечеринка продолжалась долго, и разошлись мы по просьбе всё тех же французо-японцев (ибо пора спать, а мы почему-то поём…)
Нам очень понравилось это стихийное братание, когда деловое сотрудничество хоть ненадолго переросло во что-то большее.

День тринадцатый. Весь день мы ехали обратно в Катманду, а когда за очередным поворотом дороги показалась долина и город в сизой дымке смога, мы пронзительно почувствовали, как мы не хотим возвращаться в эту «адскую кухню». Но делать нечего, завтра нас ждёт поездка в заповедник Читван, а некоторых – полёт на самолёте к Эвересту (перефразируя Владимира Семёновича: «Эверест и с самолёта видно здорово»).
Остаток дня провели в обычных развлечениях – обжорстве, шопинге и бестолковому шатанию по Тамелю.

День четырнадцатый. Заповедник Читван расположен на юге Непала у границы с Индией. Мы поселились в очень красивом отеле с большим садом (или скорее парком).
Там нас ждали традиционные читванские развлечения – сафари на слонах, посещение местной деревни и культурная программа местного танцевального ансамбля.
Деревня ничем особым не впечатлила – обычные хижины мазанки с нехитрой утварью.
Зато непальские танцы были супер! Динамичные, красочные, с интересными костюмами, факелами и барабанами. Каждый танец имел свой определённый смысл, а танцоры словно рассказывали историю выразительным языком своих тел. Это выглядело, как маленькие театрализованные представления.
Вечером, вкусно поужинав, улеглись спать – завтра с самого утра нас ждут слоны.

День пятнадцатый. Утром мы поехали на слонодром :-) (место, откуда стартует сафари).
На нескольких высоких платформах происходила посадка туристов на спины слонов. Каждый слон везёт по 4 человека и «водителя».
Загрузившись, караван слонов размеренно пошёл в сторону реки. За рекой – джунгли, куда мы и направлялись.

Считается, что дикие животные не боятся слонов, и не убегают при их приближении. Поэтому, сидя на слоне, у вас гораздо больше шансов увидеть и заснять читванскую живность. Желательно при этом не орать на весь лес от восторга (Вася я вижу дикую свинью!!!), а молча наблюдать за животными. Понятно почему.
Но сдержаться, конечно, очень трудно :-).

Нам удалось увидеть несколько видов оленей, дикого кабана и различных птиц. Ещё наш «водитель» говорил что-то о только что прошедших носорогах, следах от когтей тигра на коре одного из деревьев, но мы ему почему-то не очень верили. Хорошо хоть про Йетти ничего не сказал :-).

Поездка длилась около 1,5 часов. В конце начало сказываться жесткое сидение, и ограниченность в движениях. Захотелось слезть и как следует размяться.
К моему огромному сожалению выяснилось, что купание слонов в реке больше не практикуется. Официальная версия – туристов очень много, и слоны всё-время заняты. Но как мне удалось выяснить у нашего гида, участившиеся случаи травм во время купания со слонами вынудили руководство заповедника отказаться от этой забавы. А жаль, ведь это было очень волнующее и захватывающее занятие!

Перекусив и собрав вещи, мы сели в автобус и отправились в Катманду. Завтра – последний день нашей непальской поездки. Скоро домой.

День шестнадцатый, заключительный. Утром я внезапно осознал, что пришло время уезжать. И больше я не увижу ГОР, возвышающихся до самого неба. Не почувствую неповторимую смесь ароматов восточных специй и благовоний, запахов каких-то цветов и растений, не услышу мягкое протяжное «Намастеее!» в сопровождении неизменной улыбки. Не буду торговаться в непальских лавках, снижая и без того удивительно низкую цену на трекинговые ботинки. Не увижу красную точку на лице непальских женщин, от которой чёрными крыльями разлетаются брови. И их яркие сари. И цветущие рододендроны на склонах гор. И мохнатых яков с поклажей. И щуплых смуглых непальцев, несущих в гору непомерно тяжёлые тюки с грузом. И внезапно прилетевшее облако не обнимет меня мягкими белыми лапами и не растает в прозрачном горном воздухе так же внезапно и неожиданно, как появилось. И горная река не подхватит мою лодку и не полетит куда-то вниз, как по эскалатору, обдавая прохладными брызгами и увлекая за собой в бешеном танце вырвавшейся на свободу воды. И не будет безумной какофонии автомобильных клаксонов и «хирургических» разъездов на горных дорогах. И древних храмов, и моей любимой маленькой ступы высоко в горах. И глаза Будды не заглянут ко мне в самую душу.
И состояние счастья – яркого, беспричинного и безоговорочного счастья, в котором я находился последнюю неделю- постепенно улетучится под напором повседневных забот, проблем и неурядиц. И я снова превращусь в затраханного обывателя с погасшим взглядом и скукоженной душей – маленький винтик в адской потогонной машине. Меня снова завинтят в нужное место, надёжно законтрагаят, чтобы ненароком не развинтился, и заставят поклоняться его величеству Профиту.

Всё это пронеслось в моей голове, как приговор, и я пулей выскочил из нашего отеля на улицу, чтобы в последний раз пройтись по улочкам Катманду, вдохнуть его пряный запах, впитать его яркие краски и постараться запомнить и сохранить всё это как можно дольше.

Я шёл по Тамелю, обуреваемый этими чувствами, и с каждой минутой ко мне возвращались радость, беззаботность и спокойствие. Я как будто снова обретал почву под ногами. Постепенно хаос в моей голове развеялся, мысли приобрели ясность и логику. Я был готов к возвращению домой.

Теперь я точно знаю, что счастье живёт в Непале :-).
Я знаю, что осенью соберу новую группу и снова приеду туда.
Я хочу приезжать туда вновь и вновь, и открывать эту замечательную страну другим людям. Видеть, как меняется их отношение от неприятия и недоумения до восхищения и влюблённости. И увозить их счастливыми и умиротворёнными. И потом, при встрече слышать от них радостное «Намастеее!», словно пароль тайного ордена путешественников, побывавших в Непале. Где каждого встречного приветствуют этим замечательным словом, сложив ладони у лица и слегка наклонив голову.

«Намасте, незнакомец. Мне ничего от тебя не надо. Я желаю тебе удачи в пути и достижения цели».
«Намастее!» – отвечаете вы и продолжаете путь.

Апрель 2011 Рига, Латвия