Для начала я считаю необходимым объяснить, каким образом я оказался в 12.00 7 сентября 2012 года в городе Памплона. Весь сам этот населенный пункт еще до недавних пор никак не входил в мой виш-лист путешествий.
Однако где-то в конце августа 2011 года я совершенно случайно скачал с торрентов фильм The Way, в котором герой Мартина Шина идет по Пути Святого Иакова (паломническая тропа на Севере Испании), дабы почтить тем самым память своего сына, погибшего в первый же день своего путешествия по этому маршруту.
Я досмотрел фильм до конца и тут же принялся смотреть его заново. Решение идти по Пути Святого Иакова было принято мгновенно!
Появление Пути Святого Иакова (El Camino de Santiago на испанском) сопряжено с легендой об обнаружении в 813 году лодки с нетленными мощами апостола монахом-отшельником в том месте, где сейчас находится город Сантьяго-де-Компостелла. Очень быстро весть об этом событии разлетелась по Европе, и со всех концов континента сюда пошли пилигримы. Вдоль их маршрутов выросли церкви, монастыри и города, а сам Путь стал вторым по значимости в католическом мире паломничеством после похода в Рим, в Ватикан.
Со временем в силу эпидемий чумы, развития протестантизма и некоторым другим причинам популярность Камино упала. Интерес к нему проявляли разве что ученые, которые в 19 веке с большим удивлением для себя обнаружили огромное количество шедевров средневековой архитектуры, расположенных в заштатных городишках вдалеке от основных центров испанской цивилизации.
До начала 80-х года двадцатого века по Пути Святого Иакова ходило несколько сотен, а то и десятков человек в год. Но затем произошел резкий взрыв популярности этого маршрута. И по нему пошли не только ревностные католики, но и обычные туристы. Сейчас таковых среди пилигримов на Камино подавляющее большинство, а в год по нему проходит полторы-две сотни тысяч человек.
Надо сказать, что Камино де Сантьяго – это целая сеть маршрутов, объединяющих Европу и простилающихся до восточных ее границ. Даже в самой Испании их несколько. Есть Путь вдоль Атлантического побережья страны, есть Пути из крупнейших городов Иберийского Полуострова, из Португалии, свой Путь для англичан, прибывающих морем в Ла-Корунью. Но самым популярным является все-таки Камино Франсез, ведущий по маршруту Ронсеваль-Памплона-Бургос-Леон-Сантьяго. Именно про него идет речь в книге Коэльо «Дневник мага» и в фильме «The Way» — основных современных источниках популярности маршрута.
Более того, вовсе не обязательно проходить весь маршрут (750-800 км) целиком. Чтобы паломничество «засчиталось», достаточно преодолеть лишь последние 100 километров. Можно даже разбить свой поход на несколько частей, что и делают жители Испании (для них Камино – чуть ли не обязательное условие для того, чтобы носить гордое название «испанец»). Они проходят отрезки Пути по выходным и праздникам.
Подобной методикой прохождения El Camino de Santiago решил воспользоваться и я. Ведь для полного преодоления всего маршрута необходим примерно месяц. А столько времени среднестатистическому современному горожанину найти практически невозможно.
Многие начинают Камино Франсез в городке Сен-Жан-Пье-де-Пор, расположенном во Французских Пиренеях на самой границе с Испанией. Я же решил стартовать из Памплоны – туда добраться намного легче.
Магазин "Всё для Камино" в Памплоне
И вот 7 сентября 2012 года я оказался в Памплоне. Со мной был рюкзак и двое друзей.
Позвольте их представить.
Андрей (он же Сторм). Программист из Днепропетровска, мой друг, с которым мы исколесили немало городов и стран. Пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить его пойти в далекий, непонятный и изнурительный Путь Святого Иакова (при этом посмотреть фильм и прочитать книгу он так и не соизволил)
Наташа. Взрослая девушка, живущая в Германии. Выглядит она лет на 13, что стало причиной множества комических ситуаций во время путешествия. С ней мы учились в одной школе и иногда пересекались в университете, пока она не уехала в Бундес. А этой весной нашлись Вконтакте, поделились друг с другом тягой к путешествиям и мечтой пройти по Пути Святого Иакова. В общем, решили штурмовать Камино вместе.
Я. Журналист и блоггер из Днепропетровска, связавшийся в последнее время с игровой индустрией.
Наша троица сразу после получения паспортов паломников
Для того, чтобы начать официально считаться паломником, необходимо получить специальный паспорт — документ, который ты по Пути будешь показывать в альберге (специальных приютах для пилигримов), а также при входе в различные учреждения.
Чтобы приобрести этот паспорт (credencial на испанском), мы зашли в собор, однако там нас отправили в ближайший альберге. Тот как раз только-только открылся (обычно они начинают запускать пилигримов в полдень), так что пришлось отстоять приличную очередь из паломников, желающий поселиться.
— Как странно! — Подумали мы. — Всего полдень, а они уже закончили идти на сегодня.
Мы же наш Путь только начинали.
Купив паспорта и поставив в них первые штампы, мы решили сфотографироваться на память. Все-таки именно с получения credencial начинается Путь Святого Иакова!
Паспорт с первой печатью в нем
Мэрия Памплоны
Надо сказать, что мы слабо подготовились к El Camino de Santiago. Люди, которые собираются по нему идти, обычно начинают свои приготовления за полгода-год — покупают специальное снаряжение, тренируют тело к нагрузкам, разнашивают обувь, изучают маршруты. Мы все это проигнорировали. Вышли в Путь с обычными рюкзаками, в обычной одежде и обуви, совершенно без представления о том, что нас ожидает в дороге.
Не было даже карт (лишь те, что на обложке паспорта пилигрима). Впрочем, они для того, чтобы шагать по Камино, в принципе и не нужны.
Ведь маршрут по всей своей длине отлично промаркирован энтузиастами Камино. На столбах, на стенах домов, на асфальте и брусчатке, на больших камнях, на специальных указателях нарисованы желтые стрелочки или символизированные изображения ракушек морского гребешка (один из символов Пути Святого Иакова). Так что потеряться там сложно.
К примеру, в самой Памплоне маршрут для паломников обозначен специальными металлическими бляхами, вставленными в брусчатку или асфальт (и это не считая желтых стрелок на стенах и стационарных указателей на перекрестках).
Вот по этим знакам мы и вышли за пределы города, обогнав по ходу первых встреченных на Пути пилигримов.
Стены Памплонской Цитадели
Свежие силы новичков, исполнение давней мечты — все это сильно подняло настроение, и мы под песни и пляски, обогнав с десяток каминерос, дошли до следующего городка — Cizur Menor.
Некоторые из наших попутчиков остановились в здешнем альберге, а мы, пополнив запасы воды, пошли дальше.
Остались позади Zizur Mayor и первые пять километров пути.
Началось первое испытание. Мы вышли на открытую всем послеполуденным солнечным лучам местность, где не было и намека на тень, зато был солидный подъем в горку.
Тело с большой неохотой начало привыкать к нагрузкам, а светлая кожа алела под действием солнца.
Несколько километров беспрерывного подъема привели нас к раздорожью с деревьями, лавочками и символической могилой пилигрима из Бельгии.
Согласно моим наблюдениям, больше половины людей, идущих по Пути, имеют возраст больше среднего. Зачастую тут можно увидеть совсем старых людей. А потому не удивительно, что организмы некоторых из них не справляются с бешеными нагрузками паломничества.
Во время нашего путешествия по Камино мы увидели три символические могилы. Эта была первой.
Минут через пять нас догнала пара немецких девушек, и мы, уступив им скамейки, отправились к маячившему совсем неподалеку городку Zanquiequi. Здесь нас ждал небольшой привал.
В перспективе была самая сложная часть сегодняшнего пути — подъем на перевал.
Гребень горы, утыканный стеной гигантских ветряков, выглядел очень живописно. Но по телу проносилась дрожь от одной лишь мысли о том, что на него нужно взобраться.
Стиснув зубы, мы пошли наверх.
Взгляд назад на Zanquiequi и Памплону
Глаза у страха оказались, действительно, широки. И процесс подъема оказался не таким сложным, как казался снизу. Мы даже петь умудрялись, пока шагали по наклонной горной тропке.
Место, куда мы поднялись, считается одним из самых красивых на всем Пути Святого Иакова.
По одну сторону гребня горы здесь можно увидеть долину Памплоны с Пиренеями, стоящими стеной на заднем фоне. По другую — не менее красивую долину Западной Наварры. А на самой верхушке, помимо огромных ветряков, здесь стоит необычный монумент, посвященный El Camino de Santiago, изображающий эволюцию паломничества по этому маршруту от средневековых пилигримов до современных туристов.
Именно здесь, в созданной паломниками из камней небольшой пирамидке, я и оставил половину кирпича, привезенного мной из Днепропетровска (о том, зачем я вез его с собой, я расскажу в следующей части отчета).
А дальше начался спуск. Если до этого я думал, что на Пути самое сложное — это подъемы, то теперь понял, насколько я ошибался! Оказывается, идти вниз по горным тропкам, усеянным камнями, куда сложнее — ноги то и дело норовят подвернуться, а в коленях такое ощущение, будто они сейчас взорвутся.
На этом спуске мы встретили несколько человек, остановившихся в бессилии идти дальше. Мы и сами присели на скамейке, мило поболтав во время отдыха с бабушкой из Швеции.
Прошли городки Uterga и Muruzabal, остановившись лишь в одном из них для того, чтобы поставить в паспорт путевые печати и купить немного воды-еды.
Взгляд назад. Вон там на горе мы сегодня были!
Пришли в Обанос. До финальной точки сегодняшнего перехода оставалось всего несколько километров.
Догнавшие нас в этом городке пилигримы (мы тут устроили небольшой привал) селились в местном альберге. Мы же шли в город Пуэнте-ла-Рейна.
Спуск с холма проходит по частным огородам, через которые нас вели желтые стрелочки.
И вот мы на окраине упомянутого населенного пункта, возле первого на нашем Камино альберге!
Радостные мы ввалились на его территорию, но там нам сообщили, что свободных мест не осталось.
Дошли до следующего приюта для паломников — та же ситуация.
— Идите в альберге за пределами города. Там есть еще свободные кровати. — Посоветовали нам работники этих ночлежек.
Правда, посоветовали они это не только нам, но и группе других пилигримов, путешествующих пешком и на велосипедах.
Там что мы толпой кинулись на другую часть Пуэнте-ла-Рейна в стремлении обогнать друг друга в этой дружеской борьбе за место под крышей на ночь.
Колоритная черная дама хотела было потребовать с меня 1 евро за фотографию, но была отправлена подальше
Сам Пуэнте-ла-Рейна смотрели по ходу. Город этот вырос вокруг моста, построенного в 12 веке специально для паломников в Сантьяго-де-Компостеллу.
Небольшой, уютный населенный пункт, красиво выглядящий со стороны.
В альберге, куда мы пришли, оказались места и для нас, и для наших случайных попутчиков, как двуногих, так и двухколесных. Здесь даже был бассейн, куда мы не стали окунаться, так как пришли под вечер — на улице смеркалось и холодало.
В этом приятном заведении мы провели первую свою ночь в Пути, познакомившись здесь с несколькими людьми, которых потом то и дело встречали до дороге в последующую неделю.
Паспорт паломника по истечению первого дня
Вечером за единым столом, где сидело с два десятка пилигримов, я учил испанскую семью (мама-папа-сын) украинскому тосту «Будьмо!» (до этого они, услышав нашу речь, пытались было завести стереотипное «За здоровье!»), общался с велодевушкой из Болгарии, изучающей во Франции архитектуру, про работы величайших архитекторов современности. Совсем рядом девушка из Канады объясняла парням из Венгрии значение слова «swoobs» (sweaty boobs), а Наташа жаловалась парню из Германии на то, чтобы мы стебем ее за немецкий язык и, особенно, слово «schmetterling», переводящееся как «бабочка».
Впоследствии «шметерлинк» стало одним из прозвищ, которым мы называли нашу спутницу.
Пройдено за день 25 км.
