Странной властью обладает над людьми Тенерифе. Очень многие начинают с того, что отправляются туда поваляться на пляже и покупаться в октябре-ноябре или апреле-мае, когда основные европейские курорты еще не могут предложить толковый пляжный отдых. А потом обнаруживают уникальную природу невероятной красоты, великолепные города испанского колониального стиля, яркую, насыщенную событиями историю, великое множество самых разнообразных развлечений, начиная от природных парков и дельфинариев и заканчивая блистательным фламенко-шоу в исполнении балетной труппы с мировым именем. И вот уже представление об острове перевернулось с ног на голову – и Тенерифе получает очередных пылких поклонников, приезжающих не столько ради пляжа, сколько ради целого комплекса впечатлений, которые может предложить далеко не каждый курорт.

Лирическое отступление: фрагменты истории Канарских островов

На Канарах на протяжении веков происходило много чего интересного, и над ними по-прежнему витает аура загадочности. Кто-то из исследователей считает, что Канары – это обломки неуловимой Атлантиды, другие (начиная еще с древних греков) видят в них знаменитые сады Гесперид из двенадцати подвигов Геракла. Это мифы. А реальность в том, что Канары были отправной точкой для многих европейских мореплавателей, совершавших в течение трех веков великие географические открытия. Расположенный на Тенерифе вулкан Тейде, в то время возвышавшийся над океаном на 5000 м (в 18 в. он основательно провалился до сегодняшних 3718 м), был маяком для европейских кораблей, границей, за которой заканчивался изведанный мир и начиналась Terra Incognita. На Тенерифе моряки пополняли запасы пресной воды и пищи и отправлялись дальше, на поиски новых земель, морей и проливов. Интересно, в скольких судовых журналах 15-19 веков записано: «Сегодня на горизонте показался пик Тейде»?...

Являясь перекрестком между Европой и Америкой, Тенерифе издавна был облюбован английскими пиратами, которым очень удобно было высматривать и грабить груженые золотом испанские галеоны. Остров, в частности, очень полюбился знаменитому пирату-джентльмену на службе английской королевы Елизаветы 1 – Фрэнсису Дрейку. В Тенерифских горах прячется труднодоступная в прошлом деревушка под названием Маска, в окрестностях которой, по преданиям, Дрейк прятал награбленные сокровища. Мы не нашли, но, возможно, повезет кому-то другому…

А еще на Канарах жили совершенно необычные люди – гуанчи, коренное население островов. Высокорослые, светловолосые гуанчи – это сплошной клубок загадок и противоречий, так же как и вся их история. С одной стороны, они умудрились до 15 в. дотянуть эпоху неолита (каменный век), с другой – обладали письменностью, не расшифрованной до сих пор (если, конечно, обнаруженные в пещерах надписи на неизвестном языке принадлежат гуанчам). В истории нет больше ни одного народа, который бы создал письменность, пребывая на стадии неолита.

А самое странное в том, что гуанчи они не строили лодок. Вообще не строили. Нет ни малейших археологических следов, указывающих на то, что гуанчи плавали от острова к острову. Это единственный в истории островной народ, который не был знаком даже с примитивным мореплаванием. А ведь Канарские острова расположены настолько близко друг к другу, что их видно невооруженным глазом. Представляете, люди из века в век видели другие острова неподалеку, но не делали ни малейших попыток до них добраться! Появилось предположение, что такое нежелание плавать у островного народа могло быть связано со страшнейшим морским бедствием, которое ему пришлось пережить, и ужас перед которым впечатался в генетическую память народа. За первым предположением тут же последовало второе: гуанчи являются потомками легендарных жителей Атлантиды, чей остров погиб как раз в результате морских катаклизмов. Опять Атлантида. Какая все-таки легенда красивая: отраженным светом озарила чуть ли не полмира…

Внешне (и это тоже очень странно) гуанчи были очень похожи на предков современного человека – кроманьонцев, первых представителей homo sapiens, живших в ледниковый период. В 15 веке уже ни один народ не был похож на своих далеких предков, а они были. И разговаривали они на уникальном языке, звучащим как свист. Причем это был не набор условных сигналов, а самый настоящий язык, на котором можно было ругаться, петь колыбельные и рассказывать анекдоты.

Европейцы стали периодически наведываться на острова в 14 веке, а в 15-м начался столетний процесс испанского завоевания Канар. СТО (!) лет вооруженные до зубов испанцы не могли справиться с немногочисленным народом, на вооружении которого были лишь каменные копья и деревянные шесты. В итоге этой борьбы значительная часть гуанчей погибла, оставшаяся ассимилировалась испанскими пришельцами. Так что кровь какого народа течет в жилах современных канарцев, совершенно не понятно.

Майский побег из Москвы на Тенерифе

Мы были в числе тех, кто первый раз попал на остров методом исключения пляжных курортов в межсезонье. Однако с тех пор мы с завидным постоянством приезжаем на Тенерифе снова и снова, каждый раз находя неизведанные нами ранее интереснейшие места. Последняя, и очень долгожданная, по ряду причин, поездка состоялась в мае этого года.

Младенец, первоклашка, несвоевременная активизация моей работы, новая работа мужа (что на практике означает хронический недосып, тотальный дефицит времени, нервотрепки, не собранные до последней перед вылетом ночи чемоданы, забытые дома зубные щетки, детские майки, путеводители) сделали свое дело, — и мы прилетели на Тенерифе, не соображая толком, что с нами происходит.

Долетели, кстати, прекрасно. Нам повезло: киндер еще в аэропорту нашел себе приятеля – и мы практически не видели нашего «семилетника» в течение 7 часов полета. Аэропорт Тенерифе отличается высокой эффективностью, поэтому в течение каких-то двадцати минут мы прошли все формальности, забрали багаж и радостно выплыли из здания аэропорта под сияющее канарское солнце. Но триумфального начала отдыха не получилось: назойливые звонки с обеих работ обеспечили нам абсолютно незаметную дорогу от аэропорта до нашего отеля.

На Тенерифе для отдыха можно выбрать несколько курортов, которые довольно сильно различаются между собой. Есть «северный» Пуэрто де ла Крус – изысканный колониальный городок с многочисленными пестрыми вкраплениями отелей. Есть очень тихий и очень живописный Пуэрто-Сантьяго, есть Эль Медано — рай для любителей ветра, волн и серфинга… Впрочем, перед нами вопрос выбора нами не стоял: мы едем в «южный» Лас Америкас – город-курорт на 200 % , термоядерную смесь отелей, ресторанов, баров, кафе, магазинов, дискотек, детских парков, мини-гольфов, пляжей и многого другого, призванного сделать отпуск незабываемым.

К Лас Америкасу можно, конечно, придраться: у него нет практически никакой истории, нет старинных зданий, а живут в нем почти исключительно туристы. Но зато в городе царит совершенно необычная атмосфера: в нем нет бытовых проблем, повседневной рутины, унылого однообразия. И нет недовольных жизнью людей. Довольны жизнью, между прочим, не только молодые, красивые и сильные. Счастлив и стар, и млад. Старички в инвалидных колясках и детки с синдромом Дауна. Такая атмосфера дорогого стоит… Да и размер кошелька здесь не так уж и важен: в демократичном Лас Америкасе найдется отельчик и ресторанчик практически на любой кошелек.
Наш отель, «Клеопатра Палас», — достаточно демократичный, в чем-то гротескный (изобилие мрамора), в чем-то забавный (судя по количеству статуй, у дизайнера отеля была явная склонность к пышной обнаженной натуре). Психологически абсолютно комфортный отель – днем веселый и жизнерадостный, ночью очень тихий.

В день приезда, после обустройства в номере, мы успели побродить по пляжу, пообедать в любимом ресторанчике с видом на океан, мои мужчины – искупаться (для меня вода была откровенно холодной). А дальше: спать, спать, спать…

Утренние ощущения были уже совершенно другими: впервые за долгое время в голове отсутствовал туман от недосыпа, и пришло, наконец, осознание, что отдых начался. Организм взял курс на развлечения. Оставалось только определиться, в какой последовательности мы будем черпать из тенерифских источников удовольствия.

Грамотному планированию немало поспособствовала погода. В мае на острове она, как правило, неустойчивая. Мы приехали в весну, с периодическими облаками на небе, ветром и прохладными вечерами. А через неделю пришло лето. Дни стали откровенно жаркими, солнце ни на минуту не давало забыть о том, что мы находимся на широте Марокко, а вечера стали по-летнему теплыми, когда даже ближе к полуночи не требуется накидывать на плечи свитер. Обожаю летние вечера!

На самом деле, для наших целей погода была просто идеальная. Пока по небу разгуливали капризные облака, мы успели всласть напутешествоваться, забраться в самые удаленные уголки острова, куда раньше нам не удавалось добраться, по разным причинам. А с наступлением летней жары наша бурная исследовательская деятельность сменилась расслабленным пляжно-ресторанно-коктейльным бездельем.

Уникальные достопримечательности Тенерифе

Тенерифе повезло: у Тенерифе есть Тейде. Четырехкилометровая громадина, возвышающаяся над островом и во многом определяющая его жизнь. У Тейде есть кратер: древняя кальдера диаметром 17 км, в центре которой возвышается элегантный пик. А вообще Тейде – это дружная компания вулканов, извергающихся по очереди. Последнее извержение, к счастью, произошло уже давно – в 1798 г. С тех пор теплая компания активности не проявляла. Усилиями этих вулканов и был сформирован уникальный пейзаж кальдеры, подобного которому нет. Убедиться в этом несложно: нужно только добраться до Национального парка Лас Каньядас дель Тейде.

На Тейде мы засобирались, обнаружив, что над Лас Америкасом мрачно зависла внушительных размеров туча. Мишук, к тому времени уже нашедший приятеля, львиную долю времени проводившего с родителями на пляже, привычно заныл, что не нужны ему наши экспедиции и вообще он приехал отдыхать, а не бегать по вулканам. Мы бестрепетно проигнорировали его нытье и выдвинулись в путь, следуя указателям.
Любезные указатели добросовестно вывели нас на дорогу, отмеченную на карте желтым цветом (самую витиеватую из возможных). На такой дороге поворот под 180 градусов – норма. Я мысленно порадовалась тому, что у моих мужчин безупречный вестибулярный аппарат. Сама же спасалась известным способом – за рулем. Пейзаж претерпевал одно из тех удивительных изменений, которые можно наблюдать, пожалуй, только на Тенерифе. Свободный от необходимости следить за дорогой муж во все глаза рассматривал окрестности, я с интересом наблюдала за мужем, Мишук по-прежнему ныл и боялся пчел на мирадорах (смотровых площадках).

Настоящая красота открылась перед нами, когда мы проехали сквозь неплотную, но весьма объемную тучу и оказались над уровнем облаков. Дорогу обрамляли пушистые канарские сосны с длиннющими иголками. А противная сизая туча, так раздражавшая нас в Лас Америкасе, оказалась снежно-белой, мягкой и очень уютной, если смотреть на нее сверху.

Лес из Канарских сосен – сам по себе вещь интересная. Но по зрелищности и необычности ему не сравниться с пейзажами, открывающимися, когда въезжаешь в гигантский кратер вулкана.

Дно кальдеры очень плоское, с отдельными вздымающимися вверх холмами причудливых форм, поэтому проложенные по нему дороги почти идеально прямые. Разительный контраст с тем серпантином, по которому мы в течение часа карабкались наверх. Почва вокруг местами похожа на застывшую черно-коричневую зубную пасту, щедрой рукой выдавленную из гигантского тюбика, местами – на вспаханное поле. Только вспахали не землю, а камни. Вулканическая деятельность совместно с последующей эрозией привели к появлению здесь весьма причудливых естественных образований. Их названия говорят сами за себя: «Пальцы бога», «Туфелька королевы»…. В пейзаже доминируют черный, красно-коричневый и бежевый цвета. Небогатая растительность странного вида не способна сделать этот инопланетный пейзаж более земным. Скорее, напротив: она либо настолько необычна, что гармонично поддерживает ощущение инопланетности, либо так резко контрастирует с окружающими пейзажами, что только подчеркивает их неземной вид. Особое впечатление произвели на меня трогательные кустики ромашек и желтой сурепки, которыми кальдера отметила наступление мая.

Для желающих подобраться еще ближе к богу канарцы построили фуникулер, поднимающийся почти на самую вершину пика. Наверху уже откровенно холодно. А для моей чувствительной к любому понижению температуры шкуры – так холодно, что я толком не помню ни пейзажей на пике, ни открывающихся с этой высоты видов. Мишук замерз не меньше моего, поэтому мы очень быстро ретировались на более приемлемую для нас высоту.

Неподалеку от места посадки на фуникулер мы обнаружили замечательное место, которое понравилось нам больше всех остальных в парке Тейде: разноцветные барханы, перемежающиеся невысокими красно-коричневыми холмами из вулканической породы. Удивительный песок зеленоватых, красноватых и других экзотических оттенков поражает воображение и властно манит рассмотреть себя поближе. Что мы и сделали.

Увидев разноцветные пустынные барханы, Мишук моментально распрощался со своей хандрой и с воодушевлением занялся марсианскими исследованиями. Ощущение инопланетности здесь сильнее, чем во всей остальной кальдере, чему немало способствует непонятная безлюдность этого место. Как она возникает, совершенно не ясно: туристов здесь великое множество. Но достаточно отойти за ближайший красноватый или зеленоватый холм – и ты уже в полном одиночестве и в полной тишине исследуешь свою terra incognita.

В этом месте тебя вдруг охватывает пьянящее чувство свободы, сродни тому, что испытываешь в пустыне. Здесь здорово побегать и попрыгать, залезть на ближайший холм и с хозяйским чувством осмотреть окрестности. А еще это – удобнейшая площадка для творчества в жанре крупных форм. Мы поддались сиюминутному творческому порыву (а скорее – хулиганским побуждениям) и в шесть рук энергично занялись выкладыванием на песке кругов, стрел и прочих фигур из объемных, но странно легких вулканических камней. А затем поднялись на холм и с немалым удовольствием наблюдали, как парочка немецких, кажется, туристов внимательнейшим образом изучает только что построенные нами «следы визита инопланетной экспедиции».

Вдоволь повозившись в цветных песках, мы отправились вниз, в изящнейший колониальный городок – La Orotava. Путь в Оротаву идет по северному склону вулкана. И пейзажи здесь совершенно иные. Вместо уютного и просторного соснового леса красуются диковатого вида заросли хвойных деревьев. В лесу царит полумрак, бородатый мох клочьями свисает с ветвей. Картину дополняют маленькие облачка, прямо перед машиной плавно переплывающие дорого. Сходство этих облачков с привидениями настолько велико, что Мишук испуганно затих на заднем сидении, шепотом осведомившись, могут ли привидения проникать в машину или мы в безопасности. Даже мне, совсем взрослому человеку, казалось, что из-за корявого ствола сейчас выскочит какая-нибудь ведьма и с диким хохотом запляшет прямо перед автомобилем. Но вскоре лес остался позади, и мы оказались в залитой солнцем (и куда только тучи исчезли) долине Оротавы.

Вторую экспедицию мы отложили один из последних дней нашего пребывания на острове, надеясь (и не напрасно) на по-настоящему солнечную погоду. Сразу резюме: Анага – поразительнейшее место, ничего подобного мы не видели вообще нигде! VladFine и Rainbow (от которой я впервые услышала про Таганану) огромное спасибо за наше персональное открытие Америки . Лес просто невероятный, виды – фантастические. Нас особенно поразила дорога, проложенная прямо по гребню горы. То есть кто-то зачем-то спилил у остроконечной горы верхушку, оставив основание ровно той ширины, которая требовалась, чтобы проложить дорогу. Серпантин еще более качественный, чем на пути в Маску. И эти скалы в море (Roque del Dentro?), как награда за долгий путь… Мы их потом увидели из самолета, к нашей бурной радости.

К сожалению, мы не так много успели увидеть в Анаге в этот раз, поскольку Мишук (да и мы) устал. Сами того не желая, по пути в Анагу мы внимательнейшим образом ознакомились с достопримечательностями Ла Лагуны – потому что заблудились в ней. В итоге мы добрались до Тагананы, перекусили в ресторанчике и отправились в обратный путь. В следующий раз досмотрим остальное.

Городки

В наших планах было довольно много Тенерифских городочков, но в большинство мы не успели. Из намеченных посмотрели только Канделярию и Оротаву.

Канделярия нам очень понравилась. И сам собор, и площадь перед ним, и набережная очень красивы.

Но самое яркое впечатление произвела, разумеется, Оротава. Город-шедевр. Мы провели там довольно много времени, с удовольствием гуляя по живописным улочкам. В поисках Casa de los Balcones мы забрели в какой-то интерьерный магазинчик, расположенный на той же улице. Он был огромный, абсолютно пустой и оформленный с большим вкусом. Если бы такой был в Москве… Casa de los Balcones — восхитительный, особенно второй этаж, куда поднимаешься по винтовой лестнице. Оротава, безусловно, лучший город и всех, какие я видела на Канарах (а из рекомендуемых я не видела только Гарачико – по-прежнему, увы ).

Маска.

В Маску мы ездим каждый раз, когда бываем на Тенерифе. Этот раз не стал исключением, тем более что очень хотелось показать ее мужу. Маска никогда не разочаровывает – ни она сама, ни дорога к ней. И потрепанные, но исключительно дружелюбные коты тоже были на месте, как всегда.

В сувенирном магазинчике мы увлеклись покупкой гладеньких камешков, каждый из которых покровительствует какой-то сфере человеческой жизни. Интересно было посмотреть, что именно люди выбирают. Отсутствовали (по причине высокого спроса) камни удачи, богатства и успехов в продажах. Все остальное, включая любовь, здоровье, творчество и многое другое, имелось в изобилии. Семилетний Мишук немало позабавил нас тем взял себе только камни творчества и здоровья, а впоследствии очень сокрушался, что не прихватил еще и уверенность в себе.

А больше мы ничего не успели… В результате сформировался список дел, которые непременно нужно будет выполнить в следующий приезд: это и Маяк Тено, и Гарачико, и Бенихо, и Лунный пейзаж, и Икод де лос Винос, и куча не посещенных ресторанчиков.