Пока что Сиретоко, к сожалению (или к счастью?), мало известен широким слоям турпублики. Поэтому для начала буквально пара слов о том, что это, где это и что хорошего там дают.

Что: национальный парк Сиретоко (Shiretoko National Park).
Где: одноименный полуостров на северо-востоке Хоккайдо, самая ближняя к нашим Курилам японская земля (говорят, в хорошую погоду с восточного берега полуострова видно Кунашир).

Что дают: самую дикую природу во всей Японии.

И чуть подробнее по последнему пункту.
Асфальтированные дороги в национальном парке Сиретоко проложены лишь на четверть его протяженности по западному берегу полуострова и примерно на треть - по восточному. На западе асфальт примерно на такое же расстояние продолжается гравийкой, на востоке - всё, конец дороги. Гравийка открыта только для парковых автобусов и только два месяца в году. По остальной территории парка ездят лишь джипы рэйнджеров, и то, наверняка, только летом, ибо зимой - снег, весной - распутица.

Поэтому там хорошо живется зверям. В Сиретоко - самая большая популяция японских бурых медведей йэдзо. Водятся лисы, олени, тануки, белки, масса морских и наземных птиц, всяческие земноводные и насекомые и т.д., и т.п.

Кроме зверей, там есть горы, обрывистые скалистые берега, масса водопадов и горячие источники.
Мы надеялись, что там будет мало народа. Оказалось, что зря, но об этом - ниже.

Думаю, люди, хотя бы немного знающие нас с Денисом, поняли, за каким чертом мы потащились в такую даль. :-)

А ведь чтобы приехать в эту даль, пришлось встать ни свет, ни заря, и еще до шести утра сесть в электричку на Синагаве, доехать до а/п Ханэда, погрузиться в самолет, два часа лететь и потом еще два с четвертью ехать на автобусе.

Звучит, вроде, не так и страшно. Но! Чтобы так складно доехать, потратив на дорогу от двери до двери "всего-то" 7 часов, пришлось перерыть буквально весь Интернет, донять вопросами знатоков на форуме japan-guide.com (долгих лет жизни тамошнему завсегдатаю г-ну Uji, без него бы я многое ни в жизнь не нашла), изучить расписание всех видов транспорта (частично - на японском) и составить, в итоге, оптимальный маршрут.

Сразу должна сказать, что с общественным транспортом в этой части Японии не очень. Каждый разбирающийся посоветует арендовать здесь машину. Я тоже посоветую. :-) Но сами мы как люди неводящие вполне обошлись и без. Хотя узкие места были.

С самого узкого - практически бутылочного горлышка - всё и началось. Думаю, стюардессы JAL на рейсе Ханэда - Меманбецу хорошо нас запомнили, ибо Денис их чуть ли не на землю заставил позвонить. 8-) А все потому, что стыковка между самолетом и автобусом из а/п в парк была всего 30 минут. При этом вылетели мы позже минут на 10-15. А следующий автобус (ходит он три раза в сутки летом и два - зимой) - через 3,5 часа, и если ехать на нем, то на забронированный еще из Москвы круиз вдоль полуострова Сиретоко мы не успеваем никак.

В общем, Денис обратился к стюардессам, мол, что можно сделать в нашем безнадежном случае. Стюардессы после длительных совещаний уверили, что а/п в Меманбецу крошечный, и мы должны прекрасно успеть. "Но у нас еще багаж!" - сказали мы. "Нэээ..." - сказали стюардессы и написали нам по-японски шпаргалку, дабы в крайнем случае показать её служащим аэропорта во ускорение процесса. Мол, что мы торопимся на автобус туда-то и во столько-то. Что самое интересное, наша стюардесса даже не знала, как пишется иероглифами название городка, куда мы должны были приехать на автобусе - Уторо. Бегала к старшей выяснять. Оказалось, это слово пишется и вовсе китаканой.

Прилетели по расписанию. И через 15 минут уже благополучно расположились, мы - в салоне автобуса, чемодан - в багажном отделении. :-)

Дорога из аэропорта хоть и долгая (два с лишним часа), но весьма любопытная, по крайней мере, для человека, впервые попавшего на Хоккайдо. Сначала мы ехали вдоль череды озер, у которых редко-редко попадались отели и часто - кэмпинги. С другой стороны трассы периодически появлялась и исчезала железная дорога. Потом пошли населенные пункты и сельскохозяйственные поля.

Деревни тут совсем другие, чем в центральной Японии. Дело в том, что на Хоккайдо места много, а народу мало. Поэтому улицы широкие, расстояния между одноэтажными западного типа домиками более чем человеческие.
В целом, ассоциации возникают с сельской Америкой (по крайней мере, как я ее себе представляю). Или Канадой (по климату больше подходит). С Россией не сравниваю, т.к. и архитектура совершенно другая, и бардака нашего даже близко нет.

Поля засажены, в основном, картофелем, капустой, морковью, репчатым луком, дайконом и двумя загадочными для нас растениями. Путем умозаключений, основанных на внешнем виде, пришли к выводу, что это а) что-то вроде кормовой свеклы и б) какая-то разновидность бобовых. Попадаются также подсолнечник и рапс. Кроме флоры, есть и фауна - коровы, иногда лошади, куда чаще - ястребы в небе.

Во время нашего приезда был сезон копки картошки. Маленькие японские картофелеуборочные машинки вынимали клубни из земли и паковали их в проволочные кубы. Кубы штабелировались по краям поля. Чисто, аккуратно, минимум телодвижений.

За Абасири - довольно большим по местным меркам городом-портом с полным отсутствием народу на улицах - дорога вновь пошла вдоль железнодорожной колеи, в двух-трех десятках метров за которой плескалось море. Впереди стали видны горы Сиретоко. Денис спал, а смотрела во все глаза.

Следующий город по пути - Шари - тоже порт, но авто- и железнодорожная станции находятся в стороне от моря. Местность настолько плоская, что не верится, что где-то рядом - горы.

За Шари железной дороги нет. Вернее сказать, она уходит на юг, а нам надо было на восток. Автодорога сначала бежала по полям, мимо редкого крестьянского жилья (обычно это дом, пара сараев и навес для техники, иногда еще и ферма), потом снова вышла к морю и пошла по берегу, то и дело огибая огромные выпирающие из береговой линии скалы (либо проходя их насквозь туннелем).

К половине первого мы, наконец-то, добрались до Уторо. Это поселок из пары-тройки десятков домов, примерно четверть из которых - отели. До нашего Shiretoko Grand Hotel Kita Kobushi от автостанции было 3 минуты пешком. К счастью, мы примерно представляли, в каком направлении двигаться, да и общий вид гостиницы был знаком по фоткам с сайта, поэтому к искомому заведению вышли легко и опознали его даже при полном отсутствии вывески на каком-либо языке, кроме японского.

Чек-ин в отеле начинался с 15:00. Отправление нашего круизного "лайнера" было назначено на 15:30. Попытка договориться с мальчиком на ресепшне о более раннем вселении результатов не дала. Порешили было оставить багаж у портье и вселяться после круиза, но тут за стойкой появился господин более солидного возраста, с которым получилось договориться на 14:00.

Освободившись от барахла, прогулялись до офиса нашей круизной компании Gojiraiwa Cruises. Офис располагается в двухэтажной деревянной хибаре, контора находится на первом этаже, а на втором, подозреваю, живут служащие. Служащие сплошь молодежь, вида явно не крестьянского, да еще и по-английски говорят.

Название конторы проистекает из того факта, что через дорогу от нее возвышается Годзира-ива (скала Годзилла). Другая скала - Оронко-ива - закрывает почти весь порт от моря. На вершину можно забраться по тропинке. Продырявлена тоннелем. Вообще, скал тут полно, они вполне гармонично вписываются в городской пейзаж.

Благополучно отдав ребятам деньги за лодку, мы пошли искать место для обеда. Зашли в кафешку рядом с отелем. Похоже, место было скорее для местных, чем для туристов, но меню дали с картинками. На стол поставили пластиковый кувшин с бледно-коричневой жидкостью, сильно смахивающей на очень разбавленный холодный кофе (задним числом выяснилось, что на самом деле это ячменный чай муги-тя). Мы заказали по рыбе, фотография которой напоминала подкопченную скумбрию. И тут - ТА-РА-РА-РАМ! - хозяин вынес нам две шатких пластиковых тарелочки, прогибавшихся под тяжестью возлежавших на них ног камчатского краба. Сказал (со смехом): "No money!" Мол, комплимент от заведения. Мы чуть со стульев не попадали.

В качестве приборов нам вынесли ножницы а ля Икеа. Хруст стоял, думаю, на весь Уторо. Заляпались мы этими крабами по уши, но выковыряли из ног всё содержимое до последней крошки. И, в общем-то, почти наелись. Ног было действительно две кучи, кажется, по четыре части на брата, каждая - по 25-30 см длиной и 3-4 см в диаметре.

Рыбу ели далеко не с таким аппетитом, коего она заслуживала бы без крабового "разогрева".

В отель пошли селиться всё еще под впечатлением.
Номер у нас был дорогой, большой, с приватным онсэном на балконе и видом на Охотское море (правда, немного сбоку). Всё в нем было прекрасно, кроме не выветриваемого никакими усилиями запаха табака. В первую ночь я долго не могла уснуть, т.к. подушка и одеяло воняли аж до тошноты. Подушку я нашла в шкафу другую, чуть менее пахучую, а одеялом закрывалась только ниже пояса, выше пришлось пользоваться собственной кофтой. Очень пожалела, что мы сразу же не попросили поменять номер на некурящий. Правда, времени на это и не было толком, т.к. пора было топать кататься по морю.

Взяли с собой все теплые вещи, которые только привезли, оказалось - не зря. Ветер во время движения такой, что пришлось надевать капюшоны и приматывать их к головам покрепче.

После сбора в конторе нас довели до порта и погрузили в катер. На борту всех заставили надеть спасжилеты и предоставили самим себе.

Народу было примерно 10-12 человек. Из гайдзинов - только мы. Вообще, в Сиретоко мы не встретили, кажется, ни одного не-японца.

Круиз наш проходил по "медвежьему" маршруту. Крайняя точка таких поездок - долина в устье речки Руся (Rusha) между Камуивакка-но-таки и оконечностью полуострова. Именно тут с практически 100%-ной вероятностью можно увидеть медведей. Согласно отчету на сайте Годзираива Круизез, в этом году в ходе каждого "медвежьего" круиза, а также всех круизов до оконечности полуострова туристы видели, по крайней мере, одного медведя. По прошлым годам статистика чуть хуже, но буквально на 1,5-2%.
Западное побережье полуострова Сиретоко, в основном, скалистое. Пологий берег - только там, где в море впадает какая-нибудь речка. Прямо сквозь скалы просачиваются водопады. Их здесь очень много, есть большие, есть и совсем крошечные.

По всей длине полуострова тянется горная цепь. Самая высокая гора - Раусу (1661 м).

Самый знаменитый местный водопад - Камуивакка-но-таки. Он термальный, т.е. образован речкой, вытекающей из горячего источника на горе Ио. Мост над этой речкой - конечная точка автобусного маршрута, который идет в парк из Уторо.

Последний крупный водопад на этом маршруте - Ио-но-таки. По-моему, самый красивый.

В конце концов, скалы немного отступили от береговой линии. Мы поняли, что пора смотреть в оба. Где-то тут должны быть медведи!

Очень быстро наш единственный и неповторимый мишка обнаружился. Он переворачивал камни в месте впадения речки в море, искал что поесть. Признаться, без бинокля или хотя бы объектива фотоаппарата его было видно не очень хорошо, т.к. расстояние до берега составляло метров пятьдесят. Кроме того, нас периодически относило еще дальше, а звуки мотора, который заводили, чтобы подплыть поближе, медведю явно не нравились.

Тем более нас обескуражило то, что в этом же самом устье речки трое мужчин (думаю, работники парка) проводили какие-то работы. От медведя они были на расстоянии от силы 15 метров, если не меньше. Работали чуть ли не спиной к зверю, и только когда он подошел совсем близко, развернулись и стали за ним наблюдать повнимательнее. Немного поодаль стояла их машина.

Может, капитан дал какие-то разъяснения по этому поводу, но если только по-японски. Так что мы остались в полном непонимании.

В конце концов, медведь скрылся в зарослях, а мы поехали назад, в Уторо.

Солнце начало садиться, еще когда мы только подплыли к медвежьему месту, а пока пялились на мишу, наступили сумерки.

Еще днем мы заприметили по дороге от отеля к порту сувенирный магазин, вызывавший у меня лично противоречивые чувства, особенно по соседству с национальным парком. Он полностью забит оленьими рогами во всевозможных видах – от брелоков до целых голов. Необработанные рога небольшого размера можно купить всего за 500 йен за штуку. Кое-где попадаются и чучела, в т.ч. чучело тануки.

Нетрудно догадаться, что в жизни тануки выглядит совсем не так «очеловечено», но именно такое изображение является классикой, которую ваяют, слава богу, не только из шкур настоящих тануки, а просто из дерева, камня или пластика.

Признаться, от катаний по морю мы замерзли как цуцики, поэтому быстрее-быстрее побежали домой, в ротэнбуро. Прогревшись как следует, пошли ужинать.

Ресторанов в нашем отеле было три, один – смешанный буфет и два – традиционные японские. В одном из японских – Кифу – нам и отведено было ужинать. После крабьих ног на обед в самой простой забегаловке тут мы предвкушали просто-таки пир. Не ошиблись.

При входе в ресторан с одной стороны стоит бассейн с тремя видами крабов, c другой – прилавок с охлажденной рыбой.

К нам подбежала официантка и залопотала что-то по-японски. На наш вопрос «Do you speak English?» смутилась, замотала головой, но зато откуда-то притащила другую девушку, которая по-английски говорила не абы как, а просто прекрасно! Звали девушку Мики, и она стала украшением нашего пребывания в этом отеле. Мало того, что у нее можно было выяснить – наконец-то! – что мы едим и в каком порядке должны это делать, но и просто поболтать за жизнь. Оказалось, Мики замужем за американцем, который в данный момент почему-то находится в Корее. Сама она живет в Саппоро, в Сиретоко работает в летний сезон. Надеется со временем перебраться на родину к мужу.

С помощью Мики мы поняли, что должны выбрать себе кого-то на горячее. Денис взял опять краба, а я заказала плоскую рыбину типа камбалы местного, сиретокского вылова.

Оказалось, что строгого порядка, в котором надо вкушать подаваемые блюда, нет. На закуску Мики нам принесла, в частности (пишу, что особенно запомнилось), коровий желудок (!) и внутренности (не икру!) некоего моллюска.
Одним из горячих блюд было измельченное крабье мясо вперемешку с мисо-пастой, которое мы грели с помощью свечки прямо в крабьей скорлупе.

Сасими были из лосося, местной камбалы, креветок и морского гребешка.

Я даже рискнула попробовать супчик с икрой морского ежа.

Апофеозом стал рис. Мне в принципе кажется несколько странным, когда рис (и мисо-сиру) приносят в самом конце трапезы, за ними следует уже только десерт. Ты только что объелся всяческими морскими (или любыми другими) деликатесами, скоро уже из ушей полезет, а тут на тебе – просто рис. Наверное, у японцев другое мнение на этот счет.

Но местный рис нас убил наповал. Он был покрыт толстым слоем красной икры! Пришлось пробовать. Честно говоря, это еда не на мой вкус (хотя суси с икрой я очень уважаю).

На десерт среди прочих фруктов дали потрясающую вещь – дикий хоккайдоский виноград. У него очень любопытная консистенция: кожица с тонким слоем мякоти легко отделяется от «сердцевины» - остальной мякоти с косточками внутри. Очень приятный чуть кисловатый вкус. Говорят, у нас в Сибири растет что-то похожее.

В общем, ужин удался на славу. Перед уходом слезно попросили Мики завтра обязательно быть именно в этом ресторане.

На следующее утро, согласно плану, мы отправлялись покорять Сиретоко сухопутным способом.

16 сентября 2009 г.

Фотоальбом: http://tourbina.ru/authors/Lapine/travels/view/120528/photo/7911/