Японцы как известные ценители прекрасного не могли не завести в своем языке специальное слово для обозначения разноцветного буйства осенней листвы. Звучит оно примерно как «коё» (koyo в английской транскрипции). Самое раскрученное коё – это, конечно, момидзи, японский клен, листья которого к концу жизни становятся кроваво-красными. Но, по-моему, ничто не может сравниться с красотой желтеющих, краснеющих, буреющих, «оранжевеющих» и т.п. мхов, трав и кустарников где-нибудь в горах. Раньше всего коё (и, кстати, первый снег) можно увидеть на Асахи-дакэ - высочайшей горе самого северного японского острова Хоккайдо. Фотографии оттуда я уже выложила (http://tourbina.ru/authors/Lapine/travels/view/132659/photo/8741/), теперь очередь слов. :-)
Для начала - рассказ о том, как мы добирались, для тех, кому это интересно (совсем уж подробности вроде номера автобусного маршрута и его расписания сложила в Советы: http://tourbina.ru/authors/Lapine/travels/view/132659/advices/5/look/17657/).
Добирались в три этапа - автобус-электричка-автобус, хотя можно и в два - автобус-автобус. Но во второй вариант мы не вписывались по времени, да и багаж надо было где-то оставить, а для этого лучше камеры хранения на ж/д вокзале места не найти.
Расшифровываю. :-)
В Асахидакэ Онсэн - туристическую деревушку у подножья Асахи-дакэ - аж три раза в день ходит автобус из Асахикавы, довольно большого города, центра субпрефектуры Камикава. Из Соункё Онсэн, где мы провели предыдущую ночь, до Асахикавы можно доехать просто автобусом или автобусом в комплекте с электричкой. Автобус, который был удобен нам, прибывает в Асахикаву, увы, на 10 минут позже, чем оттуда уходит рейс в Асахидакэ Онсэн. Зато, сойдя с того же автобуса в Камикаве и пересев на электричку, можно быть в Асахикаве за 20 минут до отправления в Асахидакэ Онсэн. Если Вас не смущает, что для ориентировки на местности и упихивания багажа в камеру хранения остается так мало времени, то - вперед. Впрочем, если смущает (меня, например, очень смущало) - другого выхода все равно нет: следующий автобус уходит так, что в Асахидакэ Онсэн времени до последнего обратного рейса будет аккурат на то, чтобы поцеловать дверь нижней станции канатки, поднимающей на гору. :-)
Вокзал в Асахикаве относительно небольшой по площади, но длинный. Наши лихорадочные пробежки из одного конца в другой в поисках подходящего размера камеры хранения со стороны выглядели, наверное, смешно. :-) Хорошо еще, что мы не забыли достать из чемодана всю имевшуюся в наличии теплую одежду...
Кстати, заранее запаситесь шестью 100-йеновыми монетками для камеры, а то точно не успеете. ;-)
Нужная остановка оказалась, слава богу, совсем близко, на привокзальной площади.
Ехали довольно долго (дольше, чем положено по расписанию), и, к сожалению, примерно треть всего времени пилили по самой Асахикаве. Город очень "американский" - низкоэтажный и протяженный. Уличное устройство тоже оттуда - прямоугольная сетка "стритов" и "авеню", очень частая. На каждом перекрестке - светофор. Водитель наш умудрялся ехать с такой скоростью, что полностью выпадал из "зеленой волны" и стоял на каждом светофоре. В конце концов, как-то подладился, и мы перестали тормозить каждые 50 м.
За границами города начинаются поля, горы видны где-то далеко-далеко впереди. То и дело дорога пересекает крошечные деревушки. Обращают на себя внимание остановки - капитальные такие домики под крышей, похожи на собачьи будки. :-)
В конце концов, горность местности начинает ощущаться, подъем идет вдоль реки. Идет себе, идет, вдруг - бац! - огромная дамба и искуственное озеро за ней. Красиво. :-)
Минут за 15-20 до конечной проехали развилку: здесь дорога раздваивается. Мы двинули влево, к Асахидакэ Онсэн. Направо - Тэннинкё Онсэн, деревушка в ущелье недалеко от прекрасного водопада Хагоромо. Туда автобус заходит только один раз в сутки, утром, потом едет в Асахидакэ и оттуда сразу в Асахикаву, так что одним днем на общественном транспорте в Тэннинкё попасть невозможно, увы. Впрочем, там есть пара отелей, при наличии времени можно переночевать.
Фотографии водопада Хагоромо так меня очаровали, что некоторое время я лелеяла полубезумную идею: после ночевки в Асахикаве мы первым утренним автобусом едем в Асахидакэ Онсэн, поднимаемся на гору, гуляем там, потом спускаемся в деревню и оттуда берем курс на Тэннинкё - по пешей тропе. Я честно нашла тропу на топографической карте Японии, и она даже оказалась вполне пологая (за исключением самого спуска в ущелье). Правда, форум на japan-guide.com мне ответил, что гарантий, что она будет открыта, никаких нет. Впрочем, меня и это не особо смутило, и мы написали письмо в турофис Асахидакэ Онсэн с вопросом, мол, как у вас там с тропой в Тэннинкё (ответа так и не получили, кстати). Но в конце концов всё уперлось в то, что из Тэннинкё уехать можно только утром, вечером - никак. И слава богу! Когда я себе представляю, как бы мы шли одни-одинешеньки по полустертой тропе в ж. мира, извините, на краю света, да еще в ту погоду, которая нам досталась в тот день (об этом – чуть позже), да еще с потенциально кишащими вокруг медведями - мне становится страшно. Страшно интересно. :-)))
Когда мы, наконец, доплюхались до Асахидакэ Онсэн, оказалось, что его и деревней-то назвать сложно. Пяток отелей, довольно далеко отстоящих друг от друга. Еще один отель строится. Станция канатки - в самой глубине. Там у автобуса - конечная. В начале деревни, у местного гурануду хотэру, есть еще одна остановка. На ней вышла сидевшая за нами субтильная молодая японка с голыми ногами и в легкой юбочке. Еле вытащила за собой огромный рюкзак с притороченными к нему не менее огромными хайкерскими ботами. :-)
Погода как-то испортилась. Пока ехали по равнине - было солнце. А тут - низкие тучи, даже стемнело как будто.
На станции канатки (http://tourbina.ru/authors/Lapine/travels/view/132659/advices/3/look/17658/) - толпы народу (национальные праздники-с). В туалет очередь (!). На посадку - тем более. Минут 30 простояли. Пока стоишь, по ТВ расказывают-показывают, как и куда там наверху ходить положено. По-японски, но, поскольку я заранее изучила распечатку с топографической карты, то понять было можно. Сообщают, в частности, что канатка поднимает на высоту 1600 м над уровнем моря.
Наверху проложена круговая тропа, ведущая с небольшим подъемом между маленькими озерцами к фумаролям и обратно, примерно на час-полтора неторопливых гуляний. Это т.н. Sugatami tour или Sugatami trail (по имени самого большого из озер - Сугатами).
Топать положено по часовой стрелке, но японцы это правило нарушают почем зря. От этой туристической тропы в районе озерца Кагами (Kagami pond) можно ответвится влево на тропу хайкерскую (в ее начале даже стоит стойка с книгой, в которую положено записываться), ведущую к плато Сусоаидаира, примерно 1,5 часа в один конец. По идее, туда бы надо было сходить хотя бы на какое-то расстояние, тем более что сначала тропа идет по довольно плоской местности. Там красотища наверняка еще более убойная, чем рядом с канаткой, но мы сразу не сориентировались.
На противоположном от канатки конце петли, у фумаролей и озера Сугатами (тут высота около 1700 м над уровнем моря) начинается тропа, ведущая на вершину Асахидакэ (2290 м, высшая точка Хоккайдо). Сюда без подходящей обуви лучше не соваться - подъем сразу довольно крутой.
Не рассчитывайте на то, что сможете получить на станции канатки информацию на английском в достаточном объеме. На верхней станции выдают полуслепую копию руководства для гайдзинов, но она на три четверти состоит из предупреждений типа "сюда не ходи, туда тоже не ходи".
Но, господа! У выхода с верхней станции стоило бы повесить лозунг: "Оставь на этом месте свой скептицизм, всяк сюда входящий" и устроить камеру хранения для оного скептицизма. Потому как когда мы вышли, то я просто, извините, охренела. Других слов нет, если только нецензурные. Поэтому смотрите фото в фотоальбоме (http://tourbina.ru/authors/Lapine/travels/view/132659/photo/8741/), а также видео на ютьюбе:
http://www.youtube.com/watch?v=u50P4LVi6xw
http://www.youtube.com/watch?v=2xM-q3BSOnc
http://www.youtube.com/watch?v=AJCbrttPo8s
Впечатление не портили даже толпы выходных по поводу праздников японцев. Хотелось тупо встать и смотреть, смотреть, смотреть. Я просила Дениса снять практически каждый куст, он иногда даже соглашался. :-)
Видели хорошенькую черную в белую пестрину птичку, видимо, это пятнистая ореховка. Фотоохота, правда, не удалась. Зато удалась видео-охота: http://www.youtube.com/watch?v=Vq0rIKIgUnQ
К сожалению, не увидели местный фетиш - японскую пику (japanese pika). В данном случае это не холодное оружие, а мышь типа полевки, подвид пики северной. Жутко кавайная зверюшка, японцы от нее просто пищат. :-)
Но мне хватило и буйства флоры, честное пионерское.
Какая была погода - на фотках видно (до кучи – видео: http://www.youtube.com/watch?v=mSys8zDLPFE ). Мы находились то в одном облаке, то в промежутке между облаками, то в следуюшем облаке. Когда дотопали до начала тропы на вершину, то решили попробовать пройти по ней хотя бы чуть-чуть. Тут погода испортилась окончательно. Думаю, те, кто ходил в горы, хорошо понимает, как это может выглядеть и чем чревато, но для меня это было несколько внове.
Представьте себе. Вы идете по тропе, впереди - горка камней. Тропа довольно неровная, нужно все время смотреть под ноги. Когда Вы в очередной раз отрываете глаза от земли, горки нет. Как корова языком слизнула - очень хорошее определение. Вокруг - туман молочного цвета и густоты. Местная тропа огорожена веревками, натянутыми на столбики, так что направление потерять невозможно, слава богу. Но мы решили, что высшие силы явно против, да и времени оставалось мало, потопали вниз. Пока бежали до канатки, вымокли под дождем насквозь. Даже листик гайдзинского руководства по пользованию горой Асахи-дакэ размок в кармане моего плаща. :-)
Вниз спустились чуть ли не последним вагончиком. Немедленно выпили горячей бурды, обозначенной в меню как кофе, купили в сувенирной лавке фотографии пики.
Обратно ехали уже в темноте. По дороге чуть подсохли, но все равно было довольно холодно во влажной одежде, и инстинкт самосохранения вынудил найти автомат с горячим зеленым чаем в жестяных баночках. Очень хорошо согревает - как наружно (в качестве грелки), так и внутренне. :-)
Поезд-LEX от Асахикавы до Саппоро идет ровно час.
Вокзал в Саппоро сразу дал понять, что глушь кончилась - большой, современный, шумный. Мокрые и усталые, мы жаждали принять горячий душ и бросить наши старые кости в теплую постельку. Забуканная для нас здесь гостиница называлась Hotel Fino Sapporo. Так сложилось, что она стала аналогом прошлогоднего отеля в Нагасаки - рак на безрыбье, когда ничего более приличного в нужном районе не нашлось из-за наплыва туристов во время длинных праздников.
Хозяева гостиницы демонстрируют такие чудеса упаковки людей в пространство, что не могла не написать об этом пару слов в Советах (http://tourbina.ru/authors/Lapine/travels/view/120558/advices/1/look/7903/).
Идти куда-то ужинать сил уже не было, перекусили прямо в номере купленным по дороге фастфудом. Завтра утром мы планировали прогуляться по центру Саппоро, а днем - покинуть Хоккайдо: лететь в Нагоя и ехать оттуда поездом в Такаяму.
19 сентября 2009 г.
