Модан так бы и оставался забытой Альпийской деревушкой, подвисшей где-то между небом и землей, в которой французского было, пожалуй, меньше, чем во мне, если бы не понадобилось сохранить козлов.
Но-но, вы не подумайте ничего плохо, это не отстойник общества, речь идет о каменных козлах. Когда в 1963 году повисла угроза их полного истребления в этой местности, товарищи хорошие, кого очень волновала судьба козлов подсуетились и во Франции появился первый Национальный парк Вануаз, который сегодня можно назвать главным в стране.
По сути, для человека не очень разбирающегося в понятиях, Вануаз – это Альпы в районе Савойе. Располагается эта часть горной цепи южнее Монблана, и находится под охранной (ввели в кавычки) и подразумевает «разумное экологическое поведение». Все эти веселящие эпитеты можно встретить как на информационных стендах в парке, так и на его официальном сайте vanoise-parcnational.fr. У сайта правда есть один минус, на англоязычной версии сайта очень мало практической информации, но она в полном объеме предоставлена на французском языке, если вы владеете им – то считайте счастливчик, потому как, информация выскакивает как флеш-ссылка, и гугл-переводчик не всегда с ними справляется, так что придется попотеть!)))
Собираясь покорить Вануаз (конечно, покорить, все-таки это же горы как-никак) это будет не первая трудность, с которой вы столкнётесь. Про парк везде пишут, какой он знаменитый, и как много там прекрасных мест, которые находятся на высоте 770-2796 метров, откуда открываются захватывающие дух виды на заснеженные вершины Альп и восхитительные зеленые долины Вануаза. На этом история заканчивается. Он хороший, первый, главный, но как будто бы там никого никогда и не было. Я молчу про рунет, он вообще страдает отсутствием практической информации о Вануазе. Так, мы решили проверить, а не врут ли про козлов, да про красоту. Помимо воды, холода и глубины, больше всего на свете я боюсь высоты и гор, куда меня так и тянет и где все мои страхи сидят тихонечко за кустом и поджидают меня.
Лучшее время для хайкинг/ трекинга – начало июня (скажем так 10-20 числа) и конец августа-начало сентября. В июне можно проследить движение, зарождение жизни в Вануазе, когда снег еще лежит, но активно начинае таять, а сквозь него прорываются первые цветы. Это активная фаза местной флоры и фауны, когда вам кажется, что вы попадаете на праздник «новой жизни». В конце августа вы застанете последние праздничные фанфары, стоят е теплые деньки, вокруг все цветет и благоухает, а отъевшиеся пушистики готовятся к первым холодам. Именно в эти два промежутка времени будут наиболее интересны с точки зрения «понаблюдать» за жизнью природы, почувствовать ее как один большой живой организм. Плюс, что немало важно, именно в это время с июня по сентябрь работают так называемые горные приюты или убежища. Для тех, кто не знает – это такая а-ля гостиница в горах, где зачастую приходится спать в огромной комнате, где стоит 6-10 кроватей, но здесь вам все удобства, еда, напитки, ну а тем, кто тянет ношу, можно на территории установить свою палатку. Описание и карта всех горных приютов можно посмотреть на сайте парка.
август 2014
июнь 2009
Кроме всевозможных вариантов проживания в горах во время хайкинга и трекинга, в вашем распоряжении 600 км маркированных трасс. С разнообразными указателями, картами, информационными табло – потеряться будет сложно, особенно если у вас в руках будет карта или навигатор))). В чем плюс Вануаза – это открытое для всех пространство и бесплатный доступ, никакая плата не взимается, и часами посещения не ограничивается. Когда я везде пыталась найти информацию, а надо ли мне где-то регистрироваться или отмечаться, что я пошла по маршруту, то на меня посмотрели как на дуру – «это же Национальный парк!». А ничего что это горы, где две главные вершины Вануаза – Гранд-Кос и Монт-Пури, поднимающиеся соответственно на 3855 и 3778 метров, а если я того… «У нас хорошая горная служба, с вас страховка, с нас вертолет». И все – успокоили, так что главная задача сделать соответствующую страховку на занятие активными видами спорта, причем следует обратить внимание на полный пакет, который как раз-таки и подразумевает тот самый вертолет! Ну и все-таки позаботьтесь нарисовать и вкратце описать маршрут с точками стоянок и его прохождением, и вручить кому-нибудь из близких, мало ли… Про одежду и экипировку — само собой разумеющееся все дышащее, минимум синтетики и темных расцветок, облегченный рюкзак, что-нибудь непромокаемое, 2 пары обуви – обязательно треккинговые, иначе скажите себе «до свидания» уже на первых двух километрах, все возможные пластыри (килограмма два), препараты от горной болезни, треккинговые палки — складные или выдвижные, обязательно сменную резину для них и еще советую напульсники или манжеты на запястья, потому как даже за 4 дня при активном прохождении маршрута запястья сотрутся в кровь. Да, и главное не забудьте камеру. Девушкам, и тем, кто еще новичок в горных походах я бы посоветовала для начала обойтись простой мыльницей, хотя бы потому, что в день 10- 15 километров не потаскаешь дополнительный груз в виде камеры и объективов. Ну, а теперь можно в путь!
Удобнее всего для нас было начать свой маршрут от Модана (Modane). Сначала приехать на вокзал в Шамбери, откуда ходит автобус до Модана, переночевать там ночь и стартануть. Собственно, вы можете начать откуда вам только вздумается, тем более к основным тропам осуществляется трансфер. Можно вообще выбирать точку локации и выезжать оттуда в походы на день – полдня. А так пять охраняемых территорий, 28 деревень, которые подобно стражам защищают само сердце Вануаза, где живут сурки, серны и самая крупная во Франции колония альпийских горных козлов – ибексов – все в вашем распоряжении.
Старт, как всегда оказался скучным и тяжелым. Организм привыкает постепенно, ноги ноют мгновенно, мозг отказывается слушаться, и ты нервничаешь с завидным постоянством. Но тут нервное хрюканье-вяканье прерывают чьи-то черненькие глазки, показавшиеся в кустиках.
Так близко встретить Мармотов (Альпийских сурков) навряд ли удастся где-нибудь еще. Вануаз – их родная, всячески охраняемая обитель. Ведь это же не просто альпийский грызун, это настоящий реликт ледникового периода, который в эпоху плейстоцена (это как раз, когда мамонты разгуливали) обитал на европейской низменности, но потом условия обитания сменились, и на сегодняшний день его ареал ограничен высокогорными районами. Ну и ладно, такой миленький пушистик не должен быть доступен всем, иначе там внизу дикие люди от него вообще ничего не оставят. Главное захватить с собой яблок, и тогда они с удовольствием выступят в качестве модели.
После такой приятной встречи уже все кажется милым и прекрасным вокруг, и даже этот надоедливый, круто поднимающийся в гору к северу от Модана лес, который был, пожалуй, самой удручающей частью – скучно, не интересно, резко. Зато потом когда ты выйдешь на полянку, или пригорок и увидишь ярко-синюю горечавку. Боже, ну что за милость…
Так, за 3 часа мы преодолели 5, 5 км и очень крутой подъем с разницей высот 877 метров – для первого дня нам было более чем достаточно, и мы довольные уставились в окно нашего Refuge de l’Orgere (1935 м.).
На следующий день нас ждал перевал Коль дю Барбьер с его прекрасными цветочкам ромашками. Вот такие горные походы мне нравятся – вокруг красота, легко дышится, свободно живется.
Затем мы вышли к невероятно красивой долине Осуа с плотинами Амон и Аваль. Наверное, в списке самых красивых долин она была бы на первом месте, если на этом мое приключение закончилось. Не случайно ведь ее называют долиной природного шарма. Так совершенно неожиданно мы вышли к Plan d’Aval и Plan d’Amont, точнее даже не вышли, а сверху нам показались два голубых полотна, а за ними прекрасные виды на горный массив – до мурашек (чесслово).
Их именуют горными озёрами, но озерами тут даже и не пахнет, это две плотины, обеспечивающие работу электростанций. Свидетели промышленной истории долины, по сути Aval – вниз по течению, а Amont – соответственно вверх по течению. Первой строили плотину Аваль, начали в 1945 году, а закончили к 1951 г., Амон была завершена к 1956 г. И воды реки Св. Бенедикта и всех горных ручейков, речушек с шести вершин устремились сюда. Хоть и рукотворная составляющая долины, а какая красота получилась. Должна же и Природа немножко поработать на человека, а он ей потом свободу дарит, Национальный парк создает, и все в безопасности, все довольны. Одного только жители Осуа боятся – лишь бы эти две плотины не прорвало — 11,9 млн.м3 воды – слишком многовато для такой долины…
Мы устремились поскорее к этой красоте. Плавный набор высоты сначала по горной дороге, затем по горным тропам. А там… С живописнейших берегов плотины Plan d’Amont открываются виды на альпийские вершины Эшель, Айгюль Доран, Асуас, Паррачи. Вокруг — альпийские луга, неприступные скалы и ледники, а внизу – сосновые рощи и альпийские деревушки.
Но самой большой популярностью здесь пользуются полянки Иван-чая, которые все очень активно фотографируют. А мы поставили еще десяток галочек в нашем восхождении. 4, 5 часа и 11 километров были за плечами этого дня ;-)
Самым большим открытием в этот день для нас был горный приют Refuge de la Plan Sec. (2350 м), который буквально нависает над каньоном. Лучше места сложно придумать, отсюда открываются замечательные виды на Юг, самое время взглянуть на него в лучах прощающегося солнца, которое окрашивает все вокруг в немыслимую палитру розового, прежде чем с утра с новыми силами отправиться на Север.
А дальше была Лоза – замечательная долина, которой я просто восторгалась, и уже казалось, что нет ничего страшного и опасного в этих горных походах, пока не дошли до так называемых балконов… Господи это что, и это зачем. Я как типичный представитель всех баранов уперлась рогами, выпучила глаза, и отказывалась идти по этой узкой тропиночке, а внизу пропасть. Падать было низко, идти вперед было страшно, сзади уже шли люди, поэтому о возврате не было и речи, и я ступила трясущимися ногами на этот горный балкон
Но вообще было, конечно, красиво, но очень страшно!
Особенно вот эта крутая зигзагообразная дорога по склону
Так с истертыми в кровь ногами, как высушенные абрикосы на стамбульском рынке, мы за 5,5 часов и 18 км. добрались к Refuge de l’Arpont (2309 м). Чему были несказанно рады.
Но на этом наши приключение и не думали заканчиваться и одурманенные видами, которые открывались от нашего временного пристанища, мы решили совершить еще одно маленькое восхождение – к озеру Арпон. Плюс 380 метров и вот перед нами уже другая история…
Здесь каждый новый день то ли хочется то ли требуется – не поймешь -начинать с новыми силами, ну и бессменными десятками пластырей и перебинтованными запястьями. Зато на четвертый день голова больше от гор не кружится, и ноги не ватные
А впереди у нас было невероятно красочный путь до Коль де ля Вануаз. Здесь одна долина сменяла другую, одни краски медленно перетекали в другие, а затем смешивались в какой-то совершенно безумной палитре. Сердце колотилось все сильнее, и ты как ненормальный носишься по холмам, прыгаешь по камушкам, чтобы все это запечатлеть.
Вот так однажды забравшись на один из холмов, я услышала вдалеке до ужаса страшный рев «УУУУ», который раздавался эхом над долиной. Я была уверена, что это либо лавина, либо еще что-нибудь пострашнее, а вроде такой прекрасный солнечный день стоял… И тогда я взглянула вдаль и увидела самую настоящую картину из рекламы шоколада «Милка». «Мууу-ууу-ууу» — протянула я им в ответ, и сиганула с холма по склону вниз, в долину, к этим рыжим красавицам.
Коровы, насмотревшись на диковинного зверя, сующего им в морды черный объектив, отправились дальше за загорелым дядечкой-пастухом покорять альпийский просторы, а мы направились к очередной красоте матушки Природы – озерам Лозьер (2479м.)
И вот, когда мы уже были готовы, что после всего увиденного нас уже было сложно чем-то удивить, впереди показался горный перевал Коль де ла Вануаз (2515 м). Из разряда «ущипните меня немедленно!».
Для меня лично Коль де ла Вануаз – это своего рода озерный край, который обрамляют величественный вершины. Причем, было ощущение, что перевал и его озера постепенно открываются перед нами, и каждое последующее было все краше. Сначала нам на пути встретилось скромное озеро Коль де ла Вануаз
Затем показалось совершенное озеро Круглое
И напоследок, на сладкое остались два великолепных озера Лон и Асьет. Вот уж тут я действительно визжала от радости. Но в основном все любуются отнюдь не озерами (хотя я от них все-таки визжала больше), а видом на главную, самую высокую вершину Вануаза – Гранд Касс (или Гранд-Кос) – 3855 м. Я свобо-о-ден…
В таком месте, и простой завтрак кажется чем-то неимоверно божественным. И мы с гордостью отмечали в маршрутном дневнике наши успехи за вчерашний день – 5, 5 часов пути и 17 километров . Я не верила самой себе, что мне это удается, и готова была снова парить над горами, ну или хотя бы как местная козочка (та самая, которая под охраной) скакать по долинам.
И так бы и проскакала мимо пика Эгий де ла Вануаз, не заметив его, ведь надо же голову задирать, а я устремилась в самое необычное местечко Коль де ла Вануаз – озеро Ваш.
Озеро Ваш – озеро Коров – если дословно. Озеро встречается на пути, и его необходимо пересечь, ну а дабы оно полусухое, то пересекать его приходится так сказать вброд, а точнее по большим плоским камням, которые так красиво, словно по линеечке кто-то разложил на озере
Переход этого дня подразумевал две части, сначала мы быстро и легко добрались до Пралоньяна, а оттуда уже спускались на Юг, где находится очень красивый будто из сказки Братьев Гримм лес Изертан. Мне кажется именно в таком лесу заблудились Гензель и Гретель и нашли пряничный домик, а мы нашли в окошке из елей вид на так называемый Малый Монблан
И вот заканчивается лес. Нет, точнее так – и вот обрывается лес и впереди только пропасть, ущелье и сотни метров вниз. Правда для тех, кому падать вниз не очень хочется, а летать он не умеет, здесь есть, захватывающий дух, Чертов мост над глубоким скальным каньоном реки Арк. Проходишь действительно на одном дыхании, а потом – Птьху ты, чур меня, чур меня…
Преодолев мост и все свои страхи, можно спокойно выдохнуть, что тебе не пришлось перебираться таким методом:
Да и после моста уже нет ничего страшного, только пасторальные пейзажи Альп и прекрасные долины
Когда мозг уже перестает различать все эти долины Ле Приу, Ле Руэль, Ла Мот… И ты ловишь себя на мысли, что устал от всех этих альпийский пейзажных милостей, и ты как минимум шесть часов все идешь и идешь. Становится немного грустно, хочется какого-то хардкора, а еще постонать и на ручки (это уже из девичьих слабостей), и тут перед тобой открывается ОНО, а точнее ОНИ – заснеженные вершины Пекле и Польсе. Цель сегодняшнего дня достигнута, осталось только добраться до Refuge de Peclet-Polset (2474м).
Но этот день будет не полным, если он не закончится на финальном аккорде. И мы с легкостью минут за 10 от нашего приюта практически вбегаем на вершину Польсе, и радуемся здесь Белому озеру. Нам повезло, мы пришли как раз к вечернему освещению, кода озеро действительно белое, ведь во все остальное время оно на самом то деле бирюзовое.))) Но и виды здесь ничего такие на иглы Эгий де Польсе
Немного скучная середина прошедшего дня предполагала такой же скучный спокойно-пасторальный спуск дня сегодняшнего в точку старта нашего маршрута, но не тут то было… Впереди нас ждал самый живописный, непредсказуемый и опасный перевал Коль де Шавьер. Сначала все начинается, как всегда хорошо, например с красивых, немного марсианских пейзажей…
И виды потрясающие. Это вообще, пожалуй, одни из лучший видов за весь поход, и главное там вдалеке виднеется Он, его Величество, Монблан
А теперь в чем сложность… Главное найти дорогу, точнее выход из этого перевала-западни. И все, кому это удалось говорят, что удачно преодолели перевал Кол де Шавьер и хихикают. В наш первый поход в июне месяце мы еще не очень владели этими приколами. Ночью выпал снег, и вот с чем мы столкнулись на перевале. Белый плен, троп не видно вообще!
Ну, а особые счастливчики попадают в мир живых, в Долину Плане, которую охраняют вот такие тролли-камни.
Я ж говорю — есть в этих землях что-то сказочное. Охраняют их все, стерегут, может, поэтому и не написано толком ничего… Но, надеюсь Вануаз будет ко мне благосклонен…
Август 2014, также использовано несколько фото июня 2009
