предыдущая часть — turbina.ru/authors/Tamarita/t…
Вот – вот слёзы брызнут из глаз! Нас никто не понимал, а нам надо в Накуру! Я диву давалась, не осознавая в чём дело, ведь мы говорим по-английски. А всё оказалось просто. Английский знают только те, кто получил хотя бы элементарное образование. А грамотность населения пока ещё, очень низкая.
Государственных языка два, английский и суахили, но все говорят между собой только на суахили. Кстати в суахили немыслимое количество диалектов. Каждая страна, остров, город, деревня говорит на своём диалекте и зачастую африканцы не понимают друг друга.
Полицейский на повороте, нас спас. Будучи мало — мальски образованным, указал нам на автобус, уходящий в центр города на автовокзал. И мы побежали.
Напротив проёма двери сидела белая девушка и подруга отчаянно крикнула:
— Смотри! Здесь русские!
Удивительно, но это оказалось правдой. Москвичка Ольга тоже ехала в Накуру. И это была первая и последняя русская, которую мы встретили.
Итак, нас трое. Ольга хорошо говорит на английском, да и в центре Найроби народ то другой, образованный. Наконец-то я поверила, что это действительно Найроби, один из самых крупных городов Африки с многомиллионным населением.
Реклама с участием Барока Обамы и его семьи время от времени попадала на глаза. Почти «свой в доску», он красовался на рекламных вывесках, футболках, сумках и на городском транспорте. И верилось, что он президент Африки, а не какой-то там Америки!
Его белозубая улыбка, была всем близка и понятна. Ведь здесь других улыбок не бывает. И не важно, что родился он на Гавайях и свою кенийскую Родину так ни разу и не посетил. Но бабушка его пока жива и ждёт своего «блудного внука» к семейному очагу, а уж народы африканских стран стол накроют на материке и будут чествовать своего героя!...
***
Небоскрёбы из стекла и бетона, скверы, парки, пробки и жуткая загазованность. Сердобольная женщина из автобуса повела нашу тройку к билетным кассам. Лавируя среди скопища людей, которые кричали, бежали, тащили тюки и коробки, мы пробирались жуткими закоулками, боясь потерять друг друга из виду и цепляясь своими вещами буквально за всё движущееся мимо. При этом я успела запечатлеть необыкновенную причёску кенийской модницы.
Наконец-то мы у кассы, билет за 300 шиллингов и счастливые выбираемся из этого грохочущего, суетящегося и кричащего города.
***
Накуру не восхитил, оказался не менее грязным и зловонным. Да нам то что? Мы ж едем в национальный парк Богория смотреть фламинго и зебр! А для этого надо купить ещё один билет до деревни Марагат. Несчётное количество транспорта, отправляющегося в разных направлениях, сбивает с толку и путает. Невольно пришлось прибегнуть к помощи проводников, а они просто так никого не водят, берут себе комиссионные сколько получится.
Наш проводник взял с нас двойную цену за билет, выписал квитанцию в 1500 шил. на троих, только после этого отвёл к автобусу. При возвращении в Накуру через пару дней, мы заплатили в два раза меньше.
А пока мы ехали в Марагат, надеясь остановиться у озера Богория и выйти на его берегу. Но африканцы не настолько глупы, что б всё нам сразу показать. Все национальные парки и подступы к озёрам контролируемы и платны. Не надо быть наивным, надеясь пробраться в интересные места тайно. Не получится. Парки закрыты и имеют своё ограждение, а если ограждения нет, то поселения местных жителей расположены вокруг парка. Заметят вас сразу и конечно сообщат служащим.
Именно по причине ограждения и из страха к людям, звери парков не покидают, а увидеть их на обочине дороги – пустая надежда.
Высадиться на берегу озера не удалось, а удалось только пересесть на публичное такси и поехать дальше к озеру за 200 шил. И только около пяти вечера мы добрались до отеля, а это ещё не озеро!
следующая часть — 
Шокирующая Африка. И лев не съест...
