Наверное не каждый, даже самый маститый путешественник, сумеет отыскать на карте эту маленькую, признанную лишь избранными страну с бешено бьющимся сердцем и совершенно безграничной душой. И все-таки Карабах существует, как бы ни бесила подобная аксиома его поставленного на место и оттого крайне раздраженного соседа.
Сегодня Карабах — это та земля, которую политкорректный Google наконец-то перестал обзывать Азербайджаном, но так и не решается назвать Арцахом. Это история, что начинается там, где еще ничего не было, а закончится там, где уже никого не будет. И наконец, это те люди, которые не задумываясь оторвут голову всякому, пришедшему сюда с мечом, но с любым другим поделятся последней краюхой хлеба.
Хотя одним хлебом здесь дело еще никогда не ограничивалось
В прошлый раз мы остановились на многоцветии карабахской радуги и убедились в том, что семи цветов для нее явно недостаточно. Сегодня мы также начнем с высот исключительно заоблачных, потому как с небом у Карабаха отношения весьма специфические.
Испокон веков эти земли являлись самым крайним рубежом христианского мира. В зажатом между Черным и Каспийским морями бутылочном горлышке более XVII веков тому назад христианство обрело свою колыбель и с тех пор пытается выжить под неистовым натиском не самого миролюбивого окружения.
Кто только не пытался стереть с лица земли первые, еще не познавшие роскоши золота и драгоценных каменьев кресты. Уничтожить христианскую веру здесь пытались и великая персидская империя, и арабский халифат, и шеддадиды, и турки-сельджуки, причем все это еще до того, как Европа примерила на себя маску христианского заступника и отправилась отвоевывать у мусульман гроб Господен. Затем монголы, туркмены, османы и наконец Азербайджан продолжили дело "старших товарищей", но все было тщетно.
На этих землях ВЕРА уже очень давно превратилась в единственный способ выжить, а храмы обернулись теми крепостями, где она может на время укрыться от злобного оскала всяк на нее посягнувшего.
Монастырь Дадиванк — один из таких бастионов. Впервые это место было упомянуто (только вдумайтесь!) в I веке нашей эры. Здесь принял мученическую смерть ученик апостола Фаддея — Святой Дади.
В IX столетии уже вполне сформировавшийся комплекс крестами своих башен вонзился в небо и превратился в оплот христианства для всей округи. Его нещадно жгли и разрушали на протяжении многих веков, но он всякий раз вставал на свое законное место. В итоге в окружающем его враждебном мире так и не сыскалось силы, способной уничтожить эти древние стены. И сегодня, после многих лет реставрации, Дадиванк так же красив и величественен, как и в годы своего расцвета.
Особенно трудилась над уничтожением храма соседняя «братская» республика, во временное пользование которой он перешел решением ЦК РКП (б) от 1921 года. Светлая мысль о том, что храм Божий возводился исключительно для парнокопытных, скорее всего первой должна приходить в голову вандалам, но в случае с Дадиванком пальма первенства все же досталась мародерам.
Под Дадиванком они перерыли все в поисках богатых древних захоронений, а также спрятанных от их предков сокровищ. И каждый раз, оставаясь ни с чем, разъяренные копатели в бессильной злобе уничтожали все, что нельзя было оторвать от стен, извлечь из земли и унести с собой. И тут выяснилось, что неоценимую услугу монастырю (совершенно неожиданно для самих себя) оказали варвары, орудовавшие в этих местах веком ранее. В XIX столетии курдские пастухи уже пытались превратить монастырь в хлев.
От их костров, которые они жгли прямо внутри церкви Катохике, ее потолки и стены покрылись таким густым слоем сажи, что уникальная фреска, изображающая дарование мантии и венца Николаю Чудотворцу просто исчезла из вида. Над ней не глумились, ее не пытались отодрать для собственной бани или просто уничтожить. Она выжила!
Любопытно, что еще пять лет назад стены Катохике были так же черны, как двумя веками ранее, а в литературе имелось лишь упоминание о том, что в ней сохранились фрагменты фресок IX-XIII веков. Я видел это собственными глазами. А потом появился ОН. Бывший настоятель другого знаменитого Карабахского монастыря Гандзасар был переведен в Дадиванк, «чтоб сказку сделать былью». И у него пока все получается.
В этом во всяком случае абсолютно уверены как минимум два человека.
Выписанные прямиком из Италии реставраторы в течение нескольких лет ползали по стенам Дадиванка, как пауки, оплетающие пространство вокруг себя паутиной, и в итоге извлекли на свет Божий это чудо. Тем временем их ереванские братья по призванию занимались восстановлением хачкаров и самих монастырских построек.
Отец Тер-Ованес, проведя нас по храму и рассказав о его истории, в конце прогулки совсем не театрально и не на потребу публике дотронулся до своего креста и сказал: «С Божьей помощью к 20-му году управимся. Приезжайте к нам: совсем другой Дадиванк увидите». И пускай настоящие кавказские мужчины расцветают где-то ближе к 70-тилетию, этот человек уже сейчас является одной из достопримечательностей монастыря. Так во всяком случае утверждает моя супруга, а уж она толк в армянских мужчинах знает ☺. Так что в 20-ом году, не знаю, кто как, а моя жена к нему в гости точно отправится.
Попрощавшись с настоятелем, мы пускаемся в путь по следам такой стародавней и запутанной истории, от хитросплетений которой даже всезнающая Википедия морщит свой многомудрый лоб, бессильно разводя в стороны страницы. И я ее в чем-то понимаю. Многие на Турбине, я надеюсь, еще помнят моего брата Мишу. Так вот, версия о том, что мы обнаружили в районе деревеньки Хаци, принадлежит именно ему.
Я особенно подчеркну тот факт, что это версия, только лишь версия и ничего, кроме версии.
Скорее всего, доехав до Хаци (или Аци, как произносят армяне) и поднявшись на внушительных размеров холм, мы оказались во временах раннего христианства. В 301 году в Армении эта религия обрела статус государственной, а затем с тяжелой и щедрой на тумаки руки могущественного Рима разошлась по Европе, как сладкие пряники по средневековой деревне, после приезда заморских купцов.
За торговлю между диковатой по тем временам Европой и продвинутой Азией был призван отвечать Великий Шелковый Путь. В классической литературе основными точками прохождения караванов указаны Тебриз и Эрзурум, которые приводили в порт Трабзона. (Тебриз находится от Хаци в 400км). Однако, единой дороги, какой она представляется в нашем теперешнем понимании: с километровыми столбиками, дозаправкой верблюдов жидким топливом и сытными харчевнями по обочинам, тогда (по ряду технических причин) быть не могло. А потому купцы шли по тем маршрутам, на которых вожди местных племен были загодя проплачены и не представляли угрозы.
Но как бы ни пролегал их путь, на тысячи километров Армения в своих тогдашних границах была единственным христианским островком среди бесконечного моря мусульманского мира. А теперь представьте себе изнывающий от жары, медленно ползущий по пустыне и подвергающийся многочисленным набегам караван. Жажда, голод, болезни, нападения были его единственными спутниками на протяжении многих месяцев, а потому даже сложно себе вообразить число людей, которым не суждено было добраться до уже практически позабытого дома.
Хоронить их на неосвященной земле приравнивалось к обречению души на вечное скитание, а потому Хаци, вполне возможно, представляет из себя нечто вроде ворот в христианский мир. Здесь, на земле крестов и монастырей, находили свой последний приют дерзнувшие. Здесь в итоге обретали покой их души, и здесь, на огромном, занимающем практически весь холм кладбище, оставалась жить последняя память о них..
Справедливости ради скажу, что существует и официальная версия истории Хаци. Согласно ей довольно значимый монастырь Бри Ехцы возник здесь где-то в XII-XIII веках, и состоял из четырех церквей и нескольких часовен. Самая древняя церковь, возведенная на холме, относится к раннему средневековью и скорее всего стоит на останках языческого капища.
Правда ведь скучно? Я лично двумя руками, и в особенности сердцем, голосую за шелковый путь, мужественных пустынников, пахнущие ладаном обряды погребения и столь романтические ворота в христианский мир.
Любопытными на этом камне являются две вещи. Кресты очень простые, без узоров и завитушек, а стало быть они очень древние. (Посмотрите на хачкары Дадиванка, там все гораздо затейливей и моложе). И второе: на нем, вне всяческих сомнений изображен караван. А стало быть, кое-где все-таки придется подумать.
С другой достопримечательностью Карабаха – древним Тигранакертом, — вопросов возникает вроде бы меньше. Хотя о какой достоверности может идти речь, когда мы говорим о I веке до нашей эры. Именно к этому времени археологи относят город, который в наше время медленно поднимается из земли, стряхивает с себя пыль ДВУХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ и открывает хранящиеся в его недрах тайны.
Однако, здесь ученым хотя бы все ясно. Глянешь вниз – под ногами во всем своем великолепии расстилается цивилизованная античность, вверх по склону уползает в поисках жизни пугливое средневековье, а прямо перед глазами стоит совсем молоденькая крепость Панах Али-Хана XVIII века.
Вокруг этого места между Арменией и Азербайджаном вот уже много лет ведется непрекращающийся спор о принадлежности территорий. Последнему почему-то очень не нравится тот факт, что на его, объявленных исконными, землях постоянно обнаруживаются древние христианские города со следами армянской цивилизации. И тем удивительнее было его стремление в советское время отреставрировать церковь на вершине горы, несказанно обрадовавшее армянское население.
Но оказалось, что «реставрация» заключалась в стирании с камней древних армянских надписей и выкорчевывании из стен хачкаров, по которым можно было легко проследить весь путь церкви, начиная с VII века. В результате тяжелых долгоиграющих трудов на свет появился вот этот разубоженный, вылизанный кошмар, но мне думается, что и до него у Карабаха в скором времени дойдут руки.
На этом историческую часть экскурса 2017 года я пожалуй закончу, а напоследок, по-традиции, скажу несколько слов о главном богатстве Карабаха. Люди здесь действительно фантастические. Это они,
прожив тяжелейшую, полную лишений и кровопролитий жизнь, ни на секунду не переставали верить в свободу, а получив ее, готовы защищать любой ценой. И поверьте мне, лопата в руках этой бабки служит не только для вскапывания огорода.
Это они,
добившись в этой жизни всего и еще чуть большего, в 80 лет покидают сытую, благополучную Москву для того, чтобы отдать всего себя своей маленькой, но такой безграничной Родине.
Это они,
верят в то, что влюбляться, выходить замуж и рожать детей им предстоит под мирным небом, а весь «цивилизованный мир» наконец признает их право на жизнь.
И наконец, это они,
родились для того, чтобы обрести счастье, и ничто на свете не помешает им это сделать.
