Если вчера мы ездили по Кейптауну на красном автобусе, то сегодня за те же деньги мы могли еще и прокатиться на кораблике по каналам прибрежного фешенебельного района Вотерфронт. На залитом дождем причале дождались начала экскурсии и поехали, слушая рассказ аудиогида о том, что все мировые знаменитости мечтают купить здесь квартиру. Надо им тут на кораблик сразу риэлтора сажать, чтобы время не терять, я так считаю :)

Вот на таком кораблике мы катались по Вотерфронту

Недвижимость вокруг Вотерфронта

Встречный кораблик

На причале после водной прогулки. С погодой, мягко говоря, не повезло. А дальше там еще и деревню Гадюкино смоет :)

По Кейптауну ездят автобусы интересной формы. Хипстерские такие :)

Южноафриканские политические деятели. Узнаете кого-нибудь?

А дальше, сев за руль, мне пришлось по полной программе погрузиться в мир левостороннего движения – мы поехали на юг, к мысу Доброй Надежды.

Ехать туда примерно 60 км. Дорога идет вдоль берега моря через целую череду мелких курортных городков. Примерно на полпути все туристы делают остановку в городке Саймонстаун, чтобы посмотреть на знаменитых местных жителей – пингвинов.

В прибрежных кустах закопаны пронумерованные бидоны. Это домики для пингвинов.

Пингвины в Саймонстауне

Пингвины в Саймонстауне

Пингвины в Саймонстауне

Пингвины в Саймонстауне

Туристы фотографируются с пингвинами

На самом юге полуострова городки кончаются и начинается национальный парк. Въезд туда платный. Природа сразу резко меняется, как будто это Исландия или остров Сааремаа — вся растительность кругом низкорослая.

Среди всех растений выделяются кусты с круглыми ярко-желтыми цветами. Интересно, как они называются?

Далее следует прояснить один момент. Значимых точек на мысе Доброй Надежды собственно две. Сначала туристы на фуникулере поднимаются на т.н. Кейп-Пойнт — скалу, на которой стоит маяк и с которой можно окинуть взглядом окрестности. Но это не мыс Доброй Надежды, сам мыс находится чуть южнее, и чтобы туда попасть, надо либо спуститься к морю по тропинке, либо подъехать туда на машине.

Вот на этой карте хорошо видно: Кейп-Пойнт по центру, а внизу и слева — собственно мыс Доброй Надежды

Это Кейп-Пойнт. Дальше на гору туристов поднимает фуникулер "Летучий голландец"

Воо-о-он там внизу наша машина осталась.

У подножия маяка стояла скорая, видимо кому-то стало плохо

Однако, судя по тому, что наверх никого не пускала полиция, скорая была уже не к спеху. Пскольку к маяку подняться не дали, пришлось делать фотографии со смотровых площадок уровнем ниже. Из-за погоды правда было почти ничего не видно.

Сверху от Кейп-Пойнта можно пешком спуститься к собственно мысу Доброй Надежды. Но мы поехали туда на машине — погода, да и наш сжатый график не располагали к долгим пешим прогулкам.

Тут я хотел исполнить для всех привезенную из дома патриотическую композицию "Прощайте, скалистые горы...". Однако CD-плеер в нашей "Микре" отказался играть mp3-файлы, так что фотографировались у памятного знака только под шум волн.

На обратном пути у самого выезда на трассу №2, что ведет вдоль южного побережья ЮАР, проехали мимо ужасного вида черного «тауншипа». Это был такой контраст по сравнению с маленькими аккуратными городками, что мы видели до этого! Смотрится реально страшно.

За проволочным забором видны ряды крошечных домиков из картона и жести, между ними стоят покосившиеся столбы с проводами. Ряды крыш уходят на километры вдаль.

У входа в это "поселение" без дела слоняются черные ребята. Да, я бы тут не рискнул гулять :)

А наш следующий ночлег — в городке Гансбаай, известном тем, что туда приезжают наблюдать китов. Дорога туда ведет через другой городок – Херманус, известный тем же. Вот только из-за идущих постоянно дождей на окраине Хермануса нас ждал сюрприз – залитая водой дорога была перегорожена полицией, дальше проезда не было. Как мы поняли, где-то впереди размыло мост, и всех, едущих дальше, направляли в объезд. Через город Каледон, как пояснил полицейский. Вот только почему-то мой iGo при поиске по слову Caledon направлял нас куда-то к городу с длиннющим непроизносимым названием — Theewaterskloof. А где сам Каледон-то? Навигатор предложил два варианта, один более быстрый, в объезд, другой более короткий, напрямик. Что выбрать?

В центре Хермануса увидели указатель на Каледон и решили довериться ему, поехав по короткой дороге. Тем времен как раз стемнело. Дорога пошла по довольно глухим местам. Через несколько километров кончился асфальт. Сергей предложил повернуть назад и поехать в объезд, но это было как-то неспортивно. Тем более, что район все же был не совсем глухим, потому как периодически попадались указатели на винные фермы и гостиницы. Но вот дорога ухудшалась с каждым километром. Несколько раз пришлось переезжать через довольно бурные ручьи, на одном из которых «Микра» со скрежетом зацепила днищем камни. А тут еще и ремонт дороги начался – пока мы переваливались через бугры, было видно, как по бокам темными силуэтами возвышалась строительная техника. И так – почти 50 км до Каледона! Только бы не застрять!

Вот такой крюк пришлось сделать. Знали бы сразу, вообще ехали бы, не сворачивая

До Гансбаая добрались с большим опозданием. В забронированной гостинице Villa Ocean Crest Guesthouse нас ждал веселый такой и довольно эксцентричный седоусый хозяин. Судя по развешанным в прихожей рамкам – большой любитель путешествий и всяческих сертификатов типа «я был на гринвичском меридиане», «я поднялся на самую высокую гору», «я спустился в самую глубокую пещеру» и т.п. Была там и его фотография в Москве. Тут оказалось, что он пытался предупредить нас о наводнении и слал на мой телефон смски, но поскольку телефон автоматом в сеть войти не смог, мы так ничего не получили.

А когда мы расспросили хозяина насчет китов, он стал рассказывать, что да, киты здесь бывают, и он даже как-то однажды подплывал к ним на байдарке и тыкал веслом в бок. Хотя может и заливает мужик :)

Тут Сергей нашего хозяина явно обидел. Спросил его – а вы вообще южноафриканец? Что-то мне ваш акцент не нравится :) Тот ответил, что да, английский язык у него не родной, у него голландские корни, много-много лет назад. Если бы я был буром – я бы точно обиделся :) Говорящие на языке африкаанс буры именно себя считают настоящими южноафриканцами, в отличие от космополитов-британцев.

В заключение видеоролик с камеры Андрея Андреича.

[youtube]_5Hl-gAPlsM[/youtube]

А дальше мы поедем на мыс Игольный — самую южную точку Африки.

предыдущая часть | Южноафриканское сафари. Едем на мыс Игольный