Раннее утро 29 июля 2014 года было холодным, ветренным и дождливым. Я стояла на развязке Оленегорск- Мурманск- Ловозеро. Добравшись сюда без особых трудностей автостопом из Питера, зависла на заключительном отрезке пути. Всего 70 километров отделяли меня от точки выхода на маршрут по Ловозерским тундрам. Но туда нужно было ещё добраться. Машины пролетали мимо, никто и не предполагал, что в четыре часа утра на обычно пустынном перекрёстке кто-то может стоять. Видимо, шоковое состояние не позволяло водителям остановиться и спросить, какого чёрта я тут мокну и мёрзну. А я не подумала одеться потеплее, когда выходила в промозглое Заполярное утро.

По истечении часа остановилась машина, водитель ехал на выручку своим друзьям, сломавшимся на 16 километре трассы. Но я попросила высадить меня, как только увидела остановку, по крайней мере, могла спрятаться под крышей от пронизывающего ветра и дождя.
Я всё ещё не созрела для того, чтобы распаковать рюкзак и достать тёплую одежду. Надежда на то, что вскоре окажусь в палатке у ожидавшего меня где-то недалеко от Ревды, попутчика по предстоящему походу, ещё грела меня. Простояла ещё час. Резко тормознувшая машина меня даже немного испугала. Молоденький лейтенант ехал к месту службы. Быстро промелькнули 20 километров. Так не хотелось выходить из тёплой машины. Намеренно проехав вперёд и развернувшись, лейтенант подвёз меня прямо к остановке у ворот воинской части. Стоять на противоположной стороне дороги мне было не с руки, но, не мокнуть же под дождём. Окончательно продрогнув, я всё-же достала из рюкзака комбинезон, шапку и куртку. Только успела переодеться, как на остановку стали подходить люди. Начинался рабочий день, все спешили по своим делам. Подошла маршрутка до Мурманска, потом автобус до Оленегорска. Водители не могли понять, почему я не сажусь. А мне нужно в другую сторону. Доождь стал немного меньше и я перешла через пустынную дорогу, всё ещё не теряя надежду кого- нибудь остановить. Мне нужно доехать до поворота на Ревду, это всего 45 (или, исходя из ситуации, ещё 45 километров, а оттуда ещё восемь.
Не знаю, каким богам я молилась и кто из них мои молитвы услышал. Останавливается "Волга". Едет в Ловозеро. Доехали до нужного мне поворота, идти пешком по дождю не входило в мои планы. Пытаюсь уговорить водителя подвезти меня до места, что ему стоит проехать эти, так необходимые мне километры. Согласился подвезти меня, но только за деньги, так как он "таксует" и не хочет терять время. Бессонная ночь и непогода дали о себе знать. Соглашаюсь.
Уже 7.30, я решаю, что можно разбудить моего попутчика. Дозваниваюсь до него и узнаю, что он остановился на озере недалеко от знака с надписью "Ревда". Дождь зарядил с новой силой, понимаю, что вылезать из тёплого спальника и идти встречать меня, парню вовсе не хочется, но что поделать, придётся. Подъезжаем к знаку Ревда, но там никого нет. Водитель начинает нервничать. Созвонившись ещё раз, выясняю, что мы стоим у знака оба, только он у Ревды 8 километр, а я у Ревды 5 километр.

Едем дальше. Сквозь туман и пелену дождя видим, идущего по противоположной обочине человека. Картина была ещё та. Раннее утро. Дождь. Шлёпая по лужам, идёт парень, капюшон дождевика поднят, полы развеваются на ветру, выставляя на наше обозрение волосатые голые ноги. Благо, трусы на нём были. И вот тут мы с водителем начали ржать, нет, не смеяться, именно ржать. Даже сейчас без смеха вспоминать не могу.. Ха-ха-ха! Ржу не могу! Жаль, не сфотографировала.

Эти 70 километров от развязки до Ревды были самыми длинными и трудными, за всё время. Я намёрзлась, промокла, устала, потратила четыре часа драгоценного времени и 250 рублей на такси.

Рассчитавшись с водителем и выбросив из машины рюкзак, я шагнула навстречу человеку, с которым мне предстояло пройти длинный шестидневный маршрут. Это был Илья, я узнала его по фотографиям ВКонтакте, наяву мы никогда не виделись. Горы раскроют тайны наших душ и характеров.

Голубые глаза и приветливая улыбка 25-летнего пермяка порадовали и обезоружили. Надеюсь, что всё будет хорошо.

"Лапти воду пропускают!"- наверное, так думал Илья, спускаясь с дороги в кювет, поросший травой и кустарником. Вода захлюпала у него под ногами, в шлёпанцах то было всё- равно где идти. Иду за ним следом. Моим девизом стала фраза — "Танки грязи не боятся!"
Утопая по щиколотку в хлюпающем под ногами мху, метров через 700, дошли до палатки, стоявшей на берегу озера с интересным названием- Кривое. Какое это счастье, снять мокрые ботинки и, надев сухие носки, забраться в спальник. Кто в теме, тот поймёт. Нужно было выспаться. Пожелав друг другу спокойного утра, уснули.

Когда я проснулась, дождя практически не было, появилась возможность приготовить обед, покушать, собрать палатку и идти в Ревду. Илья приехал туда на день раньше и успел найти пристанище своему велосипеду и рюкзаку.

Виктор Васильевич и Галина Андреевна Николашины, жили себе спокойно, размеренно и тихо, пока к ним в калитку не постучался человек с велосипедом. Как там говорится- "Бабушка, дайте воды напиться, а то так кушать хочется, что и переночевать негде"?. Так и Илья, сразу велосипед пристроил на время предстоящего похода, потом меня туда привёл, да в конце- концов и договорился о ночлеге.
Милые, добрые люди. Они и в самом деле были рады нашему появлению. Хоть что-то новое в их пенсионерской жизни. Виктор Васильевич до пенсии 30 лет проработал на лапаритовом руднике "Карнасурт", Галина Андреевна трудилась в геологоразведке.
Развал, который мы устроили с Ильёй в их доме, надо было просто видеть. Предстояло собрать комплект вещей для шестидневного автономного похода. Палатку взяли мою, она хоть и одноместная, но вдвоём в ней вполне комфортно. Два спальника, карематы, газовая горелочка маленькая, 240 граммовый баллончик с газом, два литровых котелка, КЛМ, рыльно-мыльное, нож, карты, компас, тёплая одежда, дождевики, еда. Продукты на завтраки, "перекусы" и ужины были отмерены по количеству и распакованы в разные пакеты, чтобы было удобнее искать в недрах рюкзаков. У меня ещё были трекинговые палки, у Ильи запасная обувь. Всё это влезло в мой 10- ти литровый рюкзак и в пятидесятку Ильи. Тёплые вещи запихали в большой рюкзак. Всё получилось очень компактно.

Ещё раз всё пересмотрев и выяснив, чего недостаёт, пошли по магазинам. Купили мне дождевик, аккумуляторы к фотоаппарату, добрали кое-каких продуктов себе и к столу, за которым нас уже, наверное, заждались.

У нас было немного времени, чтобы осмотреть весь посёлок Ревда. А то, что успели увидеть, произвело удручающее впечатление. Въезжаешь в посёлок по улице Победы, несколько частных домов, храм, магазин, пекарня, а дальше- запустение. Разбитые окна двухэтажных заброшенных домов сталинской постройки , потускневшие вывески неработающих магазинов, заколоченные двери здания, когда-то бывшего очагом культуры. Пройдя чуть дальше, вышли к пятиэтажным домам. Немытые окна и отсутствие занавесок на некоторых из них давали понять, что там никто не живёт. Были дома вообще пустые. Как выяснили, это дома бывшей военной части.
Зашли в библиотеку, очень хотелось найти выход в интернет. Ура, он там был. Нам позволили им воспользоваться. Работник зала электронной информации, узнав, куда мы идём, поделилась с нами необходимой информацией, так сказать, с мест. Кстати, большинство жителей посёлка Ревда, всю жизнь прожившие рядом с Ловозёрскими тундрами, не разу там не были.
Это просто закономерность, замеченная не однажды. Во многих местах, куда мы за тысячи километров приезжаем, чтобы увидеть что-то интересное и необычное, местные жители и не замечают этих красот и чудес.

Но наши хозяева не из тех людей. За ужином долго разговаривали. Мы рассказывали о Питере и Перми, о том, как мы добирались до Ревды, о своём предстоящем маршруте. Виктор Васильевич, всю жизнь проживший в этих местах, исходивший их вдоль и поперёк, давал указания и ценные советы. Очень ему наши карты понравились. Он разглядывал их, вспоминая, как бродил по этим местам, охотился и ловил рыбу. Дом, в котором мы остановились, был их дачей. Ночевать они ушли к себе в квартиру, сказав, что придут проводить нас утром.
Утром 30 июля мы выехали на рабочем автобусе к руднику "Карнасурт". В автобус кроме нас сели ещё два человека. Денег с туристов не берут. «Билетов нет.» — ответил водитель на мой вопрос о стоимости проезда.
Автобус проехал через весь посёлок, подбирая на остановках работников рудника.. Заколоченные дома, заброшенные предприятия, грязь, повалившиеся заборы, колючая проволока и вышки по углам исправительного учреждения, толпа народа у его проходной. Через 10 минут выехали к водоёму, по дну которого ездили бульдозеры. Оказалось, что это очистные сооружения рудника.

Наконец, автобус развернулся на площадке у проходной. Начинался наш поход, основная цель моего путешествия, так что всё, что было ранее, просто присказка, а сказка впереди.
Первым делом мы позвонили в МЧС и зарегистрировались, объявив днём выхода 6 августа. Не верьте тому, что написано на табличке на стене проходной рудника, теперь номер телефона для регистрации другой- 8-921-049-40-12 -МЧС в Ловозере! Они регистрируют группы не только в Тундрах, но и в Хибинах тоже.

Через проходную рудника туристов пускают беспрепятственно, даже показывают, как лучше идти. Пройдя маршрут полностью, пришли к выводу – заходить лучше через цирки Раслака. Исходя из того, что мы несли с собой газ, начав готовить на нём только после того, как поднялись на Манненпахн и далее до выхода с маршрута, целесообразнее идти сначала по безлесным местам, готовить на газу, тем самым снижая вес, а спустившись туда, где есть дрова, готовить на костре. Получается, что обходить Сейдозеро лучше против часовой стрелке
Но мы заходили через рудник "Карнасурт". Предстояло только подняться от него по реке Ильмайорк на перевал Эльморайок. При хорошей погоде с перевала видно ущелье одноимённой с перевалом реки, впадающей в Сейдозеро. Там уже не заблудимся.

Времени у нас было хоть отбавляй, шли не торопясь, часто останавливались, чтобы полюбоваться открывающими видами. Нагромождения камней, отвесные склоны справа и слева, снежники. Тропа то появлялась, то пропадала, но всё-же, угадывалась. Перевал был скрыт туманом, что было не очень хорошо. Если он не развеется, можно зависнуть на неопределённое время или, хуже того, возвратиться назад.

Но мы и не думали о чём-то плохом. Просто шли и радовались. Всё вызывало восторг.
Мы решили , что будем жить без времени. Часов у нас не было, мой телефон за ненадобностью остался в Ревде, телефон у Ильи выключен. Это было так непривычно. Нам, городским жителям, ограниченным временными рамками, сначала хотелось знать который час, потом привыкли. Выспались — завтракаем, желудок забурчал — перекус, устали — отдых, ужин, сон.

Труднопроизносимые саамские названия гор, ручьёв, перевалов мы заменили своими упрощёнными. Можно сказать, придумали свой язык. А ещё мы придумали ОТКЕКа.
Среди нагромождений огромных валунов были места, выстеленные мелким щебнем, вокруг которых был невысокий бруствер из мхов и лишайников. Конечно, всё объяснялось просто и банально, камень был из разрушающейся породы, под воздействием времени и погодных условий он просто рассыпался и мелкие его частички провалились между другими камнями, заполнив собой все трещины, эти места уплотнились, образовались ровные площадки. Идти по ним было удобно, Илья шёл впереди, выбирая такие участки, даже если для этого приходилось делать крюк.

Места, в которых мы оказались, овеяны мифами и легендами, хотелось окунуться в эту мистическую атмосферу. Увидев такое место впервые, я сказала – «Как- будто кто-то съел камень, выплюнув мох». Илья мечтатель ещё тот, поддержал меня. Отсюда и пошло — О, Тот, Кто Ест Камни — ОТКЕК.

С Ильёй вообще было очень легко, можно было просто сидеть рядом и молчать. Мы говорили одновременно и одинаковыми словами. Родственные души, сумевшие найти друг друга на просторах интернета и встретившиеся в Ревде, чтобы вместе пройти этот путь. Небольшие разногласия у нас возникли по- поводу червивых грибов, собранных Ильёй у озера Кривого. Я готовить из них не хотела, он настаивал. Определившись, что для кого хорошо и что плохо, больше не возвращались к этому вопросу.
И так, мы начали наш путь по удивительному краю, где живёт Откек. Во время подготовки к походу читала, что необъяснимые явления происходили со многими. Кто-то чувствовал на себе тяжёлый взгляд, у кого-то что- нибудь ломалось, кто-то заболевал. Один человек мне рассказывал, что у них сгорела палатка и всё то, без чего невозможно идти дальше, но возможно вернуться.

Но мы никакого негатива не ощущали. Шли с чистым сердцем и добрыми намерениями. С уважением к природе, саамским легендам, почитанием к Куйве. Даже мусор чужой в пакеты собирали, только вынести не могли, так как шли не оттуда, а туда.
Вероятно, почувствовав наше настроение, силы природы приняли нас и позволили вторгнуться в свои владения. Перевал взяли на удивление легко. Туман рассеялся и мы увидели долину Эльморайока во всей красе. Дул приятный ветерок, комаров не было, они ждут, когда мы войдём в зону леса, до границы которого осталось совсем немного.

Дошли до таблички, предупреждающей о том, что мы вступаем в зону заказника. Когда попадёте в эти места, ориентируйтесь по голубой полиэтиленовой ленте с логотипом заказника, намотанной на стволы деревьев. Она указывает границу заказника и тропу к озеру.

Первую остановку мы запланировали у Куйвы. От Ревды до него было 15 км, 4 мы уже прошли, теперь предстояло спуститься вниз по ущелью Эльмарайока и ещё немного по берегу Сейдозера.
Очарованный чистотой Эльморайока Илья решил помыться. Он, вообще, парень закалённый, купался, окунался, омывался где только было можно. Пока он плескался в ледяной воде, я наслаждалась красотами и фотографировала.



Мы шли вниз, а люди шли нам на встречу. Много людей, группы по 5- 7 человек, одиночки, кто-то сказал, что видел группу 64 человека.!?!
Толпа народу! Не потеряться, не заблудиться.
Встретившийся одинокий путешественник, Александр Коневец из Мурманска, был в пути уже месяц, но ни следа усталости на его лице мы не заметили. Присели, разложили карты, пообщались, обменялись данными для общения в миру и разошлись в разные стороны.
Александр возвращался туда, где, как сказал Алексей Овсянников в одном из своих фильмов, расстояния измеряют остановками метро, а деревья растут только там, где им позволяет человек.
Встречи никогда не случайны, это или наказание, или испытание, или подарок судьбы. Александр был подарком. Судьба сведёт нас ним ещё раз, но это будет чуть позднее.
Пройдя ещё немного, остановились на перекус на слиянии Эльморайока и Чинглусуая, упрощённое нами название — Верхний Че. Бурный поток нёсся по камням оттуда, где мы окажемся через пару- тройку дней, когда обойдём Сейдозеро вокруг.
Погода радовала. Светило и очень хорошо грело солнце. От воды веяло холодом, снежники, питавшие ручей, были видны на склонах. Ощущение свободы опьяняло. Хотелось петь, смеяться и дурачиться.


Как мы потеряли тропу по левому и как оказались на правом берегу Эльморайока, остаётся загадкой до сих пор. Вдоль правого склона ущелья внизу была видна хорошая тропа, она спускалась из ущелья Верхнего Че. Идти вниз можно было и вовсе без тропы, лишь бы удобно было. По дороге увидели озеро, с казалось бы, песчаным дном. На поверку оказалось, что это ил. Какова глубина озера, полезшему в воду Илье проверить не удалось(я уже говорила, что купался он везде, где мог), я заругалась, предостерегая его от необдуманных поступков. Зайдя по пояс в воду, освежилась и я. Не знаю, как Илье удавалось ещё и плавать в воде такой температуры, градусов 10, не больше.
Взбодрившись, пошли дальше. Реки не было не видно, и не слышно, мы отдалились от неё достаточно далеко. Очередные неслучайные встречные подсказали, что если идти и по-этому берегу, то переходить Эльморайок нужно будет по мосту. Обходить Сейдозеро мы планировали слева направо, по- этому решили переправиться через ручей вверху. Взяв направление немного левее, вышли к Эльморайоку и перешли на левый его берег. Тропа стала более натоптанной и удобной и мы уверенно двинулись вперёд.
Александр Каневец рассказывал нам о огромном расколотом камне. Если пройти через трещину в нём, приобретаешь сверхъестественные способности, начинаешь видеть недоступное глазам простых смертных. Ориентиром служило маленькое озеро. К озерку мы вышли и камень нашли, только через щель не полезли, не стали испытывать судьбу. Посидели на берегу изумительной красоты озера, умылись, отдохнули. Желание быстрей добраться до Сейдозера гнало нас вперёд. Оно было где-то совсем недалеко.

И вот мы его увидели. Не хватит моего словарного запаса, чтобы передать красоту открывшейся нашим глазам панорамы. Восторженный мозг требовал сесть на берегу и наслаждаться.




Здравый смысл настоятельно требовал идти вперёд. Солнце клонилось к закату, нужно было найти место для стоянки. Много всевозможного люду бродит по берегам Сейдозера. Кто просто идёт и глазеет по сторонам, кто вот такие изумительные творения оставляет после себя.

Дальше основная тропа идёт вдоль берега, от неё отходит много тропинок, уходящих вверх. Позднее мы выяснили, что они ведут к местам, удобным для стоянок. На одной из таких стоянок , поднявшись метров на десять вверх от берега озера мы и остановились, прямо под защитой ВЕЛИКОГО КУЙВЫ.


Стоянка была достаточно обжитой, хорошее кострище, кучка сухих дров. Вокруг кострища лежали брёвна. Поставили палатку, прогулялись вокруг, собрали немного грибов и ягод. Спустились к озеру, чтобы набрать воды, Илья опять полез купаться. Я пыталась остановить его, по преданиям, купаться в Сейдозере нельзя, дабы не осквернить священные воды. Но он сказал, что не купается, а совершает омовение. Ну, пусть так.
Я стояла на берегу. Вдруг раздался громкий всплеск и, выпрыгнув в воздух, взмахнула хвостом и плюхнулась обратно в воду огромная рыбина. Это выглядело как предупреждение. Пора отходить от берега.
Да, порыбачить бы здесь, разнообразить наше меню. Но на территории заказника ловля рыбы запрещена. Немногочисленные законопослушные граждане так и поступают. А многочисленные браконьеры ловят рыбу всеми возможными способами, о чём свидетельствовала найденная мною на берегу сеть, полная протухшей рыбы.
Изображение Куйвы скрывалось за огромными елями. Решили подойти чуть поближе, чтобы возложить подношение, но дорогу нам преградило заболоченное озерко. Кусочки печенья и хлеба положили на камень на берегу, бросили немного в воду, задабривая духов воды, бросили в вверх для духов воздуха. Поблагодарили Куйву за благосклонность к нам.
Обращаюсь к скептикам, читающих эти строки. Мы нисколько не сомневались, что сделать это было просто необходимо.
День был длинным, путь нелёгким. Но спалось плохо. Как позднее выяснили, этого и следовало ожидать, в такой близости к Куйве мало кто осмеливался ночевать. Но мы предположили, что виной всему было полнолуние.
Второй день приготовил нам новые приключения. Мы собирались обогнуть Сейдозеро, перейти реку Мотку по броду и подняться на гору Нинчурт.
Но возникшие по пути непредвиденные обстоятельства внесли свои коррективы. В очередной раз путь лёг по своим законам, но привёл нас именно туда, где нам просто необходимо было находиться в то время.
Но, всё по порядку. Идти по часовой стрелке вокруг озера можно двумя тропами, верхней, с выходом к броду на Мотке и нижней, тогда путь лежит мимо егерского кордона на перешеек между Большим и Малым Сейдом.
Мы попали на нижнюю тропу, заболоченную, трудно проходимую, но тем и интересную. Ноги промокли раньше, чем нас начал мочить дождик, не сильный, но монотонный.
Приноровились идти не напрягая друг друга. Я шла немного позади, тем самым давая Илье возможность поесть ягод, которые он поглощал в неимоверном количестве. Хочется пошутить по- белорусски: "Вось такI ён вусень зялёны! " По-русски это звучит совсем иначе-: " Вот такая он гусеница зелёная"
Пропустив поедателя ягод, чудище лесное высунулось из под земли, посмотреть, кто там ещё сзади тащится.

Дождь усилился. Вышли на поляну с ещё тёплыми углями в кострище. Вероятно, здесь останавливалась группа, недавно встретившаяся нам. У костра стоял чайник и мы решили вскипятить воды и заварить чай. Идти никуда не хотелось, залечь бы в палатке и переждать непогоду. Сидели у костра, подняв капюшоны дождевиков. Мокро и неуютно.
От поляны вверх уходила тропа, уже позднее мы догадались, что это и был выход на так называемую верхнюю тропу. Мы шли по нижней. Забурчало в желудке, это был сигнал организма на "перекус". Нашли относительно защищённое от ветра место и остановились на песчаном берегу. У кострища на камне я нашла очередной нож, которые мне с завидной регулярностью попадаются последнее время. Маленькие и большие, перочинные и охотничьи, старые проржавевшие и почти новые. Целая коллекция собралась. К чему бы это?

Если хозяин найдётся, верну при первом удобном случае.

Наконец, вышли из леса и дождь, как-будто побоявшись простора, перестал нас преследовать. Тропа, шедшая сквозь заросли кипрея, шла к кордону. Увидев нас из окна домика, вышел егерь, сопровождаемый красивой собакой. Напущенно строго спросил:" И куда это вы идёте?" Вся строгость на этом закончилась.

Получив точные указания по дальнейшему пути, поспешили дальше. Следуя наставлениям егеря, вышли к указателю- МОСТ. Тропа повернула на 90 градусов вправо, метров через 50 резко влево. Пройдя около километра по лесу, вышли на болото. Снизу мы промокли окончательно. Дождевики, не дающие нам промокнуть под дождём, одновременно не давали возможности нашим телам дышать. Идти по болоту было трудно. Я вспотела, хоть выжимай.
Что радовало, так это обилие спелой морошки. Вот где раздолье Илье. И я полакомилась, к моей радости ягоды были спелыми.

Хотелось быстрее перебраться на другой берег, а Илюха пасся на полях морошки и никак не хотел уходить. Я начала "бурчать" и в конце- концов подняла его с кочки, на которой он объедался ягодами, загребая их, как медведь лапой.
Настроение было приподнятым. Шли, орали песни на всё болото, за что и получили подарок. Дождь уходил в сторону Ловозера. Солнце выставило свою радужную границу.



Уставшие, промокшие, но счастливые, мы шлёпали по болоту, распевая во всё горло. Очередная табличка с надписью- МОСТ дала понять, что мы на правильном пути.
Хе-хе, слово-то какое- МОСТ. Предупреждённые егерем, мы знали, что мост- это просто бревно, перекинутое с берега на берег.

За ним ещё два брода по перешейку между озёрами. Один можно было перейти по камням, второй по бурному потоку. Перила моста подгнили и наклонились до такой степени, что стоя прямо, до них рукой не достать, а наклониться, чтобы навалиться на них, страшно, могут обломиться в любую минуту. Ну, перебрались. Ведь мы не ищем лёгких путей.
Мы промокли на болоте до такой степени, что даже разуваться не стали, пошли прямо в ботинках.Очень помогли трекинговые палки. Если бы не они, меня бы снесло со скользких камней бурным потоком воды, устремлённой из Сейдозера в Малое Сейдозеро.
Оказавшись на твёрдом берегу оглянулись на пройденный путь. Радуга, отмечавшая границу дождя, всё ещё сияла в небе.

Если бы мы переходили на другой берег через Мотку, мы бы там и поднялись на Нинчурт и, вероятнее всего, устроили бы стоянку на Голубом, но пришлось корректировать маршрут на ходу. Нинчурт остался справа от перешейка и решено было подниматься вверх по ущелью Чивруая.
Перейдя через мост и броды, обнаружили на том краю перешейка группу отдыхающих туристов – водников. Ребята шли, таща на себе катамараны. Вес рюкзаков был не менее 40 килограммов. Один мальчишка просто еле шагал. Всяких чудаков встречала, сама чудачка ещё та, но решиться на такую авантюру, это надо быть больным на всю голову. Да пребудет с ними сила!
Сначала мы их обогнали, но когда вышли на противоположный берег Сейдозера, несколько раз менялись первенством. Мы шли не торопясь, выбирая место для ночлега, они же спешили конкретно к месту впадения Чивруая в озеро, намереваясь встать там лагерем. Для нашей палатки место бы нашлось везде, Илья неоднократно хотел остановиться, но меня непреодолимо тянуло вперёд. Доверившись моей интуиции мы продвигались вперёд. На западном берегу было холодно и ветренно.

Вот и Чивруай, или, по- нашему, Нижний Че. Повернувшись спиной к озеру, и пройдя несколько метров, мы сразу попали в безветренну зону. Комарам и мошке в этом влажном туманом подлеске было самое раздолье. О, как нам были здесь рады. Идти по бурелому по тропе, которую пересекали многочисленные ручейки, спешащие к старшему брату, Чивруаю, было жутковато. Медведи здесь, конечно, водились, хорошо, что наши пути не пересеклись.
Илья, идущий чуть впереди, увидел стрелку с надписью- МОСТ. Просто преследуют нас мосты. Ничем другим, как мостом через Нижний Че он быть не мог. Свернули по стрелке, предположив, что на берегу могут быть стоянки. На этом берегу нас не ждало ничего утешительного. Мост был устроен так-же, как и на перешейке, правда, перила были крепкими. Навернуться в бурлящий поток с двухметровой высоты совсем не хотелось.

Я смотрела под ноги, осторожно продвигаясь по мосту, когда услышала возглас Ильи «Изба». Неужели мы дошли туда, куда нас так тянуло. Так хотелось, чтобы в доме никого не было. Крепкий сруб, окошко, труба на крыше. Да там ещё и печка есть.

Подойдя к избе я крикнула — «Есть кто- нибудь?» Надежды на то, что мы будем одни, развеялись. Дом был обитаем- Дима с Аней и с собакой по кличке Брюс из Мурманска, приезжающие уже седьмой год и живущие здесь весь сезон и пара из Питера, Рома с Настей, жившие здесь третий день.
В избе печка, стол, лавки, нары на шестерых человек, но мы не стали вторгаться в обжитое ими пространство, сказали, что нам бы только просушиться. Спать мы решили в палатке.
Люди, оказавшиеся в таких местах, как родственники. Что такое попасть в непогоду, опытные туристы знают, неоднократно испытав это на себе. Рома стал разводить костёр, а Дима затопил печку в избе. Быстро сбросив рюкзаки, за пару минут поставили палатку, стянули с себя мокрую одежду и обувь и переоделись в сухое. Это блаженство мало с чем можно сравнить. Наши вещи сохли над печкой, ботинки заботливо переворачивались и передвигались без нашего участия для быстрейшего просыхания. Закипала вода в котелке, очень долго закипала. Про такую воду я говорю- тяжёлая вода. Не знаю, чем это обусловлено, не химик, но есть вода, которая закипает мгновенно.
Приготовили ужин, покушали, попили чаю, пообщались с ребятами и забрались в палатку. И тут началось. Ветер, гроза, молния, ливень. Но нам уже было всё — равно, сухие и сытые мы уже начали засыпать, когда чей- то голос поинтересовался, выдержит ли такой дождь наша палатка, а то, мол, они потеснятся и мы все поместимся в избе. Мы промычали сквозь сон, что нам и здесь хорошо и…
А назавтра было утро, тёплое, солнечное, радостное. Брюс хотел играть. И жрать он тоже хотел. Подкрадывался незаметно и щёлкал зубами практически у самого носа, намереваясь ухватить кусочек чего-нибудь съестного. Нужно было быть начеку.




Радовала сухая одежда и обувь, сытный завтрак, крепость палатки, выдержавшей ночной ливень. Палатка у меня Пик-99, Питерское производство, кое-какие недостатки есть, но после такого теста они уже неважны. Собрали рюкзаки, ребята ещё раз переспросили, все ли вещи у нас с собой или у нас где-то лагерь. Нет, у нас всё с собой. И еды достаточно. И не голодаем мы.
Кстати, о еде. Что у нас с собой было? Сухая колбаса собственного приготовления. Я её начинаю делать после Нового года и сушу до лета.

Жареный сухой лук.

Овсянка. В неё мы добавляли сухое молоко, растительное нерафинированное масло, сахарный песок, сушеные яблоки. Рис, греча, пшено. Халва, конфеты, печенье, хлебцы, сыр. Три дня у нас был свежий хлеб. Грибы собирали по дороге, чай заваривали травяной. Все продукты были отмерены по дням, лишнего мы ничего не тащили. НЗ принесли обратно. Если взвесить наши рюкзаки, думаю, что на двоих было килограммов пятнадцать-семнадцать.
Учитывая то, что к моему рюкзаку был подвешен пакет, в котором я несла корягу, найденную на стоянке у Куйвы, всё-равно всем казалось, что рюкзаки неприлично малы. У нас всё было компактно, даже можно было отказаться от тёплой одежды, которой мы пользовались только ночью в качестве подушек.
Рома с Настей тоже готовились уходить. Пекли в дорогу оладушки. И нас угостили.
Нам предстояло подняться по Чивруаю (Верхнему Че) на гору Манненпакх высотой 974 метра. Ночёвку Илья планировал на озере Голубом.
Вышли из зоны леса. Красота каньона завораживала. Оглянувшись назад, можно было увидеть Сейдозеро, на противоположном берегу которого светлым пятном среди зелени выделялась поляна у егерского кордона.

"Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес."
Высоцкий знал, о чём пел. Мы шли, наслаждаясь красотой, которая была вокруг нас. Всё было красивым: и яркая зелень мхов, и отражённые в воде облака, и бездонное небо. Нагромождения камней, расписанных лишайниками всех цветов и оттенков. Иногда казалось, что вода течёт непонятно каким образом. Озера, из которых она вытекала, казались ниже уровня самого русла. Плотины, пороги, водопады, снежники, невероятной красоты цветы, удивительные облака. Всё было необыкновенным, доселе невиданным, одновременно вечным и сиюминутным.












Страж ущелья строго взирал на нас с высоты, наблюдая и охраняя.

Зачарованно бродили мы по полустёртым временем и стихией завиткам лабиринта. Рассматривали камни, имеющие такие ровные углы и грани, что казалось, их обработал человек.


Яркое солнце, отражаясь от снежников и воды, ослепляет. Мои солнцезащитные очки поломались ещё на Эльморайоке, у Ильи их не было изначально. Шли и щурились.




Солнце, воздух и вода. И хороший надёжный попутчик.Чего ещё желать? Вот только расслабишься, сразу тебе щелчок по носу.
Всё в мире уравновешено. Понаслаждались? Молодцы! А теперь немного трудностей получите.
Нависший над ручьём снежник застопорил наше движение.Снежный мост перекрыл узкое в этом месте русло Чивруая. Вдоль берега не пройти, идти по снегу- опасно.

Пришлось подняться выше по правому берегу ручья. Обойдя опасное место, опять спустились вниз. Прижимы не давали возможности идти вдоль берега. Перебрались на левый берег, шагая по каменным ступеням русла Чивруая. Но и там тропы не было. Ущелье Че, сужаясь, уходило далеко вверх, пряча своё начало за поворотом. Решили выбираться из каньона на Моненпахн по очень склону с уклоном градусов 60 и высотой около 50-ти метров. Илья переживал, смогу ли я осилить подъём. Несколько раз напомнил мне, чтобы я не торопилась и была осторожнее. Такой прыти от меня он не ожидал, я и сама была удивлена. Отстала от Ильи совсем на немного.
Весь поход, шагая по курумнику, перепрыгивая с камня на камень, удерживая равновесие на "живых" камнях, вспоминала человека, которого считаю своим учителем в постижении этого нелёгкого дела. Без него мне в 2013 году на Северном Урале было бы очень трудно. Спасибо тебе, Сергей Назаров, за науку. И извини, тебе, наверное, икалось.
Плоская вершина Моненпакха и отсутствие тропы заставили немного поплутать. Ориентиров никаких, кроме того, что Сейдозеро где-то справа.

Изначально мне хотелось идти в другую сторону, ну, подсказывала мне моя интуиция, не послушались мы её, забрали много влево. Потом нас сбили с толку следы оленей, ну, куда-же им идти, если не к воде, решили мы, и ошиблись, следы исчезли на камнях, а до места мы так и не дошли. Достали компас, карту сверили направление, оно соответствовало настоятельному требованию моей интуиции. Наконец вышли к безымянному озеру, намного сократившему свои размеры из-за пересыхания.
Подойти к воде было сложно. Камни, казавшиеся надёжными, ухали в грязь под нашим весом. Кое-как удалось набрать воды. Дул сильный ветер, чтобы нас не сдуло, завалили края палатки камнями.

Пройдя вокруг озера метров 100, нашла удобный, крепкий каменистый берег. Стоя на камне, было удобно мыться и стирать. А Ягодопоедатель-Вовсехместахкупатель не преминул воспользоваться наличием воды.

После ужина, по заведённому распорядку, просматривали сделанные за день фотографии и разгадывали судоку. Завтра предстоял четвёртый день пути, подъём на наивысшую точку Лавозёрских тундр- Ангвундасчоор- 1120 метров.
Люблю закаты. Они красивы и в лесу, когда последние лучи пронизываю кроны деревьев, и над водой, когда солнце выстилает от горизонта к берегу золотую дорожку, как бы предлагая пройти по ней. Но в горах закаты необычайно красивы.

Утро четвёртого дня опять порадовало хорошей погодой. Всё время похода были не по северному тёплые деньки. Загорели хорошим стойким заполярным загаром.
Позавтракали, собрали рюкзаки, сказали спасибо месту, давшему нам ночлег и тронулись в путь.
Долго выбирались к перевалу Куфтуай, затем по юго-западному склону горы Тавайок, почти что у самой её вершины перешли на перевал Северный Тавайок.
Очень помогали снежники, слежавшиеся и очень крепкие, они были прекрасной альтернативой каменистым склонам.




Обнаружили интересное нагромождение камней, напоминавшее собой трон великана.
Посидели на нём по очереди. Перекусили. Перед нами огромное ущелье, там внизу, на глубине 900 метров блестит нитка ручья, вливающаяся в бескрайнюю ширь Умбозера.




Склон Сенгизчоора, видневшийся вдали, был расчерчен светлыми полосками. Как- будто рисунки в пустыне Наска. Это дороги, много дорог. Переплетаясь, пересекаясь и расходясь, они образуют замысловатый узор. Одна из этих дорог наша. В горах расстояния очень обманчивы, склон, казавшийся таким близким, был далеко, мы это понимали. После нескольких часов пути, перебравшись через перевал, обнаружили колею. Наша это дорога или нет, мы особо не вникали. У нас было направление, его и придерживались. Русским не привыкать. У нас ведь две беды. Дураки уже были, дорогу искали. Вскоре увидели забавную метку.

Пока фотографировала, потеряла из виду Илью. Обнаружила его, стоящим на коленях и что-то рассматривающим на земле. Что он там увидел? Подхожу поближе.
Безрадостную, унылую, серую каменистую действительность украсил маленький оазис, ярко-зелёное пятно, цветущее розовыми цветами. Оазис не был необитаемым, там был шмель, планомерно обследующий каждый цветочек. Казалось, что он сейчас лопнет, так раздулось от съеденного его пузико. Илья стоял на коленях перед этим чудом. Это было так восхитительно. Вот уж поистине, ничто человеческое нам не чуждо. А я смотрела на Илью и радовалась его радости.

С Умбозера надвигалась туча, боялись, что нас прихватит дождь, но он прошёл мимо, порадовав нас очередной полурадугой, которая другим концом тянулась через зенит к горизонту, отмечая границу дождя.


Дороги неожиданно заканчивались, приводя к местам, заваленным досками, банками, тряпками, тапками, проводами. Всё говорило о том, что когда- то здесь были люди. Геологоразведка работала хорошо.
Увидев на дороге следы велосипеда, мы подумали- "Вот, псих". Так в дальнейшем и звали его, оставившего эти следы. Направление было, дорога была не всегда, приходилось с трудом пробираться через нагромождение огромных камней. Даже пешком, с помощью трекинговых палок, это было нелегко, а ведь Психу приходилось ещё тащить на себе велосипед с грузом.
Перевалив через вершину Сенгизчоора и увидев, сколько нам ещё идти, поняли, на Ангвудасчоор нам сегодня не подняться. Значит и торопиться не будем. Как только найдём воду, остановимся. Но воды рядом не было. Вернее, она была, но очень глубоко, мы её видели, подойдя к обрыву, с края которого открывался вид на озеро Сенгасъявр.

Ещё час прыганья по камням и мы спустились к истокам Чинглусуая, высота 900. Восхождение на высшую точку наметили на завтра. С места нашей стоянки вдалеке видно Ловозеро, Сейдозеро спряталось за близлежащими вершинами. Найти более -менее горизонтальное место для палатки удалось не сразу.

Хоть мы и устали изрядно, расслабляться было некогда. Распаковали рюкзаки и Илья сразу пошёл вниз за водой. Я занялась установкой палатки, что оказалось нелегко на каменном склоне. С трудом забила пару колышков, остальные углы привалила камнями. Солнце ещё светило, но склон Ангвундасчоора нависал над нами, предупреждая о скором закате. Закат в горах в Заполярье в начале августа не значит, что станет темно, нет, просто станет холодно. Светло в это время здесь всегда.
Ни одного восхода мы так и не встретили, просыпались, когда солнце было уже высоко. А на пятый день, понимая, что нам остался только один день пути, мы и вовсе не торопились просыпаться. Не спеша приготовили завтрак, загорали, хохмили над развалом вещей вокруг палатки, устроили инсценировку погрома или урагана. Хорошо, что никто не видел. Как говорит Илья: "Два дибила- это сила!"




Только навели относительный порядок и почти собрали рюкзаки, как увидели людей, парень и девушка. Мы рады им, кричим звонкое: «Здравствуйте, люди!» Люди подходят. Они идут с Ангвундасчоора. Показывают нам направление к вершине, оно соответствует нашему. Опять возник разговор о рюкзаках. У них они огромные и судя по напряжённым лицам-тяжёлые. Девушка сказала, что мало того, они ещё и камни собирают. Ребята идут вниз к Сейдозеру, к которому они выбрали трудный путь, решив спуститься по ущелью Чинглусуая. Удачного вам пути, ребята!
Пора и нам в путь! Поднимаемся вверх на гребень, оставляем рюкзаки и налегке идём на вершину. Вот она, наивысшая точка Ловозерских тундр, Ангвундасчоор, высота 1120. Выше здесь только небо!
Да, отвечу я скептикам, не Эльбрус и не Джомолунгма. Но не было здесь выше, не было.
Во все стороны необъятная ширь, даже ближайшее Сейдозеро видно, не говоря уж о панораме Ловозера и Умбозера. Ооооо-гооо-гооооооо!




Кстати, о высоте. Есть у меня желание на Эльбрус сходить, вот только здоровье может подкачать. На относительно небольшой, по сравнению с Эльбрусом, высоте Ангвундасчоора у меня заболела голова, пришлось принять спазмалитик.
"Вместе весело шагать по просторам, парам, по просторам, парам, по просторам..." Подпевать хором, конечно, здорово, но получится ли лучше? Громче будет, это точно. Дуэтом с Ильёй мы за шесть дней перепели все песни, которые только могли вспомнить.
Идём к перевалу Геологов, следующая цель, цирки Раслака. Стоянку планируем, когда спустимся по западному краю во второй цирк . Опять оставляем рюкзаки у дороги и совершаем радиалку к обрыву, с которого видно озеро Горное, красотааааа!


Метрах в 50-ти от края обрыва когда-то был лагерь геологоразведки. Илья, копаясь в куче проржавевших жестяных банок, старается узнать, когда же здесь были люди. Время и ржавчина стёрло цифры, ничего не разобрать. А я нашла совковую лопату, почти как новая. Может прицепить к рюкзаку? Хороший сувенирчик.

Продвигаемся по восточному склону Кедытвырпахна. Слышен шум моторов. Едут два мотоцикла. Будет интересно пообщаться. Размечтались. Не то, что не остановились, а, кажется и внимания на нас никакого не обратили. Проехали мимо, номера иностранные, какие, мы не поняли. Упакованы и экипированы по последнему слову техники. Им с нами говорить не о чем.
Так обидно стало широкой русской душе. Пожелав им мысленно удачи, пошли дальше.
Судя по отчётам, прочитанным и просмотренным мною, цирки Раслака грандиознейшее сооружение, созданное прекрасным архитектором, природой.
Слева от цирков перевал Геологов. Спускаться вниз к озеру мы будем, перевалив через него Вот заглянем в пропасть цирков и будем его брать. Осторожно подхожу к краю. Безбашенный Илья становится почти на краю. Я повизгиваю и поскуливаю от страха, но всё-же подхожу чуть ближе к обрыву и заглядываю вниз.
Илья бросает вниз камень, ждём, когда упадёт, считаем....Получается метров 700…..уууууу….глубокооооо! Нахватались адреналина по самое "не балуй".
Судя по многочисленным пирамидкам, народу здесь побывало немало. Одно радует, нет надписей, типа- ЗДЕСЬ БЫЛ.....
Сооружаем свою пирамидку, на вершине кладём белый камень . Так её лучше видно.






Посмотрев ещё раз карту, решили спускаться по языку между цирками. Стоя на краю второго цирка мы видели ровный склон, плааааавненько спускающийся к руднику. ОООООО! Как мы были обмануты!
Спускались долго, находясь в постоянном напряжении. Ожидание неизведанного страшило и в то-же время, подстёгивало. А вдруг впереди непроходимое ущелье или отвесный обрыв, если бы это случилось, нам пришлось бы идти обратно вверх." Вот, новый поворот"- запевала я. "Что он нам несёт?"- подхватывал Илья. Вот уж точно в тему. Со стороны спуск, казавшийся ровным, оказался не только сложным, но и страшным. Мало того, что "язык" становился всё уже и уже, он ещё и состоял из уступов. Стоя на краю предыдущего, невозможно было понять, что там внизу. Илья шёл быстрее, первый подходил к краю карниза, с которого ему открывался вид на дальнейший путь. Кричал мне- «Нормааааально!» и исчезал за кромкой обрыва. Я выходила на кромку и видела, как он идёт к следующему уступу. Таких моментов было около десяти. УУУУУх, аж крышу сносит!
Илья включил телефон, необходимо срочно позвонить нашим близким. Связь уже появилась. Как приятно услышать родные голоса.
Огромные глыбы, курумник помельче, места, где прошёл Откек. Попадаются округлые валуны, расписанные узорами лишайников. А сооружение из ванноподобного и круглого камней чем-то напоминает жертвенник. Села на край "жертвенника". Ноги поднимаются, меня клонит назад и я прямёхонько и уютненько в эту ванну укладываюсь.




Вдоль русла ручья Раслак спускаемся до того места, где, кажется, уже не будет никаких сюрпризов. Намечаем взглядом приличное озерко и движемся к нему. На противоположном берегу на склоне видим два ярко- красных пятнышка. Это палатки, малююююсеенькие людишки рядом с ними. Люди устроились на ночлег, значит уже вечер.
Вот и берег озера, внизу на берегу "уева" туча комаров, безветрено и тепло. Быть сожранными голодными комарами на последней стоянке, в наши планы не входило. Перебравшись через впадающую в озеро речку, поднимаемся чуть выше. Комаров здесь нет, их сдувает сильный ветер. Находим защищённое от ветра место у скалы и сбрасываем рюкзаки.
Противоположного склона нам не видно, солнце, спускающееся к горизонту, светит оттуда. Мы освещены, как огнями рампы. Зато люди с той стороны видят нас, как на ладони. Но помыться было необходимо. Отличный сеанс стриптиза мы устроили.

Позвонив нашим гостеприимным хозяевам, сообщили, что уже завтра будем у них. Последняя ночёвка. Поужинав, просмотрели все фотографии, как- будто ещё раз прошли наш маршрут.Необъяснимое состояние грусти и радости одновременно. Праздник, со слезами на глазах. Уже завтра мы окажемся в мире "нормальных" людей, будем ходить в магазины и смотреть на часы, пить воду из-под крана и кушать свежий хлеб. Мы выйдем из созданного нами мира, где нет времени. На этот раз всё закончено.
… «Весь мир на ладони , ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина ещё впереди».
Утром позавтракали и начали собирать рюкзаки. Не хочется уходить. На глаза наворачиваются слёзы. "Мне грустно!"- говорю я и, уткнувшись в Илюхино плечо, плачу. К людям, с которыми ходишь в походы, преодолевая вместе с ними все трудности и невзгоды, очень быстро привыкаешь. Они становятся не просто близкими, а почти родными. Конечно, мы ещё встретимся. И может быть, ещё не раз пройдём вместе сложный маршрут, будем хлебать из одной миски, мокнуть под одним дождём и согреваться в одной палатке.
Всхлипывая, собираем рюкзаки. Кланяемся, благодарим природу, погоду, Куйву, встретившихся нам на пути людей и обстоятельства, которые привели нас сюда. Спасибо, горы, что приняли нас и отпустили живых и здоровых!
Делаем заключительные фотографии на фоне оказавшихся к нам благосклонными гор.


Звоним в МЧС и заявляем о выходе с маршрута. Дабы не создавать проблем себе и беспокойства службе спасения, не забывайте на радостях, так сказать, сделать этот звонок.
С лёгкой душой и чистой совестью начинаем путь вниз, к руднику, туда, откуда шесть дней назад мы начинали свой поход.
Обходим скалу, служившую нам защитой от ветра и выясняем причину шума, которую никак не могли найти вчера. Речка, вытекающая из озера, на котором мы ночевали, низвергается вниз красивым, небольшим, но очень шумным водопадом.
Шагать с песнями по дороге, повторяющей изгибы реки, было легко и удобно . Рюкзаки полегчали, мы съели практически всё, что с собой брали. Остался НЗ. Собираем ягоды, они будут не лишними на столе, который уже накрыла к нашему возвращению Галина Андреевна.


А Виктор Васильевич воду для душа согрел. Ждали нас, переживали, как за родных. Это радует и умиляет.
Но опять по закону уравновешивания всего в мире, хорошую дорогу преграждает разлив ручья, впадающего в речку. Не перебраться. Лезем вверх. Ух, ты. Какая красота открывается.
Вот если бы по дороге шли, этого бы не увидели. Внизу на фоне чёрного обрыва, видно озеро Ильма, дорога от рудника в Ревду, очистные сооружения, справа подъём на перевал Эльморайок, закрытый от нас восточным склоном цирка.



Налюбовавшись, спускаемся вниз. Дорога, по которой мы идём, упирается в забор. Пока пробираемся в обход, видим внизу на дороге автобус, идущий к руднику. Сколько он там на остановке простоит? Не теряя надежды, бежим на дорогу, к остановке всё- равно не успеть.
К счастью, нас подбирают. Немногочисленные пассажиры, привыкшие к туристам, не обращают на нас никакого внимания. В Ревде заходим в магазин и покупаем в подарок нашим гостеприимным хозяевам скатерть. Когда мы пришли к ним в первый раз, Галина Андреевна, смутившись, погладила рукой старенькую, но чистую клеёнку, посетовав, что никак новую не купит. Я взяла это на заметку. Каждый раз, сидя за столом, они будут вспоминать о нас. А мы будем помнить о них.

Приняв душ, садимся ужинать. Из крупного сига сварена уха, а маленькие сижки пожарены. Такой вкусной рыбы я ещё не пробовала. Для Виктора Васильевича появился повод выпить. Год на спор не пил. Мы пригубляем по чуть-чуть за компанию и начинаем переводить закуску на еду. Хороша ушица! Спасибо!
"Разговоры, разговоры, слово к слову тянется"- сколько переговорили и не счесть. На прощание подарили Виктору Васильевичу, так понравившиеся ему, наши топографические карты. Хозяева оставили нас отдыхать, пообещав утром придти, чтобы проводить. Легли отдыхать не сразу. Опять устроили "выставку снаряжения". Разбирали рюкзаки, упаковывали каждый своё. Илья, дорвавшись до интернета, не спал почти до утра. А я уснула сном праведника.
Пройдя маршрут по Ловозерским тундрам, мы сделали только малую толику намеченного. Илья собрался доехать на велосипеде до Полуострова Рыбачий и выехать на берег Северного Ледовитого океана в районе мыса Немецкого. А я возвращаюсь автостопом в Санкт- Петербург, намереваясь сначала завернуть в Мурманск, чтобы увидеть кусочек моего второго моря, Баренцева, а потом обратно, через Кандалакшу и далее через Медвежьегорск, на восточный берег Онеги, на мыс Бесов нос, к Онежским петроглифам.
Но об этом в следующей, третьей части.

Для тех, кто захочет найти меня в ВКонтакте vk.com/grandmother1960