На следующий же день после Анурадхапуры мы поехали в Полоннаруву, второй по величине комплекс древних руин на Шри-Ланке. Выехали мы рано утром и план был такой – добраться за полтора часика, быстро заселиться и сразу на руины, билет у нас был уже куплен, где находится гесхаус я помнила с прошлого раза.
С утра опять зарядил дождь, он беспощадно барабанил по крыше автобуса, но мы надежды не теряли. Вовремя сориентировавшись и заметив белую статую Будды, мы выскочили из автобуса прямо в объятия гостеприимных хэлперов. Мы сперва начали отмахиваться, но тут я увидела парня, который нам помогал в прошлый раз, и на его уговоры мы согласились. Обменявшись несколькими фразами, он тоже меня вспомнил, и дело пошло быстрее. Привел он нас в другой хостел, но этот был даже ближе к руинам, хотя и уровня пониже, а по цене подороже, но так как мы спешили быстрее заселиться и пойти уже осматривать древности, решили сильно не привередничать.
Дождь не прекращался. Мы уже по привычке напялили наши дождевики и пошли культурно просвящаться. И в этот раз я даже не стала брать ссобой камеру, потому что помня предыдущий опыт со всеми этими нашими манипуляциями, когда приходилось одной расстегивать дождевик и держать его на манер навеса, а другой аккуратно, чтобы не дай Бог не намочить камеру, пытаться сделать хоть пару снимков. В этот раз я решила, что нет, таких мучений мне не надо, тем более, что у меня уже были фотографии с прошлого солнечного раза.
Пройдя по прямой все древние руины, мы вышли к спящему Будде, основному памятнику Полоннарувы, мы уже собрались братно и решили все-таки взять тук-тук, потому что пытка ливнем не прекращалась, но тут мы увидели указатель на древние фрески и подпись 800 метров. По непонятной для меня причине, мы решили напоследок сходить и туда. Свернули направо на очень глухую узкую дорожку, где даже две машины не смогли бы разъехаться, а лес подступал к самой колее. Мы шли и уже даже не разговаривали друг с другом, нудно моросящий дождь достал так, что хотелось взять огромную тряпку и заткнуть небо. Идти пришлось минут тридцать, настроения уже не осталось никакого. Когда мы наконец подошли к полуразрушенному устрашающего вида зданию, нас встретил не менее угрюмый смотритель и жестом пригласил пройти внутрь. Если честно, единственным моим желанием в тот момент было взять руки в ноги и быстро-быстро огродами-огородами бежать обратно. Наташа смело пошла первой.
В полумраке на облупленных стенах кое как можно было различить остатки некогда красочных росписей, смотритель услужливо светил даже не фонариком, а телефоном, чтобы мы могли что-нибудь разглядеть. Потом он на ломаном английском предложил пройти вовнутрь, я честно не решилась, как-то не радовала перспектива накормить своими волосами летучих мышей или кого по-крупнее. Так что я вежливо отказалась и аккуратно направилась к выходу. Через пять минут Наташа ко мне присоединилась, сказав, что там просто есть узкий проход вокруг всего здания и тоже с расписанными стенами.
Возвращались мы опять в полном молчании, вышли на дорогу, поймали первого проезжающего тук-тукщика и поехали сохнуть домой. Но тут я вспомнила про прекрасный ресторан на берегу озера, где мы в прошлый раз отмечали день рождения Валерия, и мы попросили остановить нас на повороте. Ресторан никуда не делся, но вот ужин у них должен был начаться только через полтора часа, включив свое женское обаяние на максимум (это при условии того, что мы провели последние пять часов под дождем, было не так просто) мы уже через пятнадцать минут наслаждались горячим, и не только по причине наличия в нем чили, ужином. Постепенно стемнело, над озером стремительно проносились то стаи птиц, то летучих мышей. Никуда не хотелось уходить, тем более, что опять нужно было выйти из под надежного укрытия и промокнуть в двадцать восьмой раз за последние два дня.
А на следующий день мы поехали в Сигирию.
