Грузия для меня всегда была овеяна неким ореолом романтики. Наверное ещё со школьных времён.
“…На холмах Грузии лежит ночная мгла.
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой...”.
Правда ведь что то чарующее?
Поэтому, когда мой друг, с которым мы собирались в отпуск на Канары, вдруг заявил:
“А что нам делать на Канарах? Скучно там. Или как тюлень на пляже лежишь, или водку пьёшь в баре. Водку я и здесь могу пить. Едем в Грузию. Я про одно хорошее место узнал”.
Я не стала и возражать. Почему бы и не в Грузию?
Немного непривычно звучало место расположения отеля “Imedy” — Уреки. Не какие нибудь всем известные Махинджаури, или там — Кобулети, а Уреки.
Порывшись в интернете выяснила, что знаменито место некими магнитными песками с обширными лечебными свойствами. Гинекология там, бесплодие и т.п. Плюс ещё и автоматически худеешь. Слава Богу, здоровьем я не обижена, но про магнитный песок мне показалось рекламной уткой. Поэтому первое, что я сделала, когда мы укоренившись в отеле отправились причаститься к морю, то в подвернувшейся на пути будке с сувенирами купила магнитную цацку-прилипалку, и как только мы оказались на пляже, сунула её в песок. К моему изумлению магнит тут же оказался облепленный приличным количеством этого песка. И вообще песок вёл себя, как и полагается обычным, железным опилкам. Насыпанный на лист бумаги выстраивался в ряд, следовал за движением магнита и при переворачивание листка не осыпался. Не весь, конечно, но вполне приличная его часть. Так что вспомнила школьные годы и уроки физики. Как я понимаю, ближайшая, впадающая в море река Супса (название тоже из интернета) проходит через железорудные породы. Вот и магнитный песок...
Вообще песчаный пляж для Черноморского побережья — редкость. В основном галька, которая мерзко скрипит под ногами. Меня, почему-то, раздражает. Да и в воду входить по камням чувствительно болезненно. Так что это оказалось одной из приятностей.
Отель, вернее курортный комплекс оказался на редкость замечательным местом. Комфортабельные бунгало расположенные на территории комплекса давали возможность отдохнуть в уединении. А в рекламной брошюре, которая была в номере, в числе прочих услуг значилось, что можно арендовать приличный джип вместе с шофёром. Славка сразу загорелся новой идеей и предложил устроить турне по Грузии. Он у меня вообще заводной и на месте сидеть не любит. Не скажу, что мне это не нравится.
Немного поспорили, не взять ли в аренду автомобиль без шофёра и самим помотаться по стране, но потом сошлись в мнении, что больше трассы и центральных улиц городов вряд ли что увидим, поэтому решили всё же вместе с шофёром. Как оказалось в дальнейшем, это решение было наиболее правильным. В жизни мы не увидели бы и десятую часть того, что нам удалось увидеть и узнать благодаря Георгию. Но я чуть-чуть забегаю вперёд.
Администратор, когда мы объявили ему о наших намерениях сказала, что желающих на такой вид сервиса к сожалению оказалось неожиданно много и все шофера в разгоне. Первый возвращается только сегодня вечером. Завтра будет отдыхать. Так что они могут предоставить нам автомобиль не раньше, чем послезавтра. Пока же, узнав, что в Батумском ботаническом саду мы ещё не бывали, порекомендовал завтра туда съездить. От гостиницы микроавтобус пойдёт. Заявилось, как всегда, достаточно, но два места вроде ещё есть.
Так что в баре вечером мы решили особо не засиживаться и отправившись в номер пораньше почти сразу заснули, как убитые. Давно так хорошо не спала. То ли от солоноватого ветерка, который веял на нас из открытой двери балкона, то ли от тех самых магнитных песков, то ли просто устали с дороги.
Выспались отлично и с утра отправились за первыми впечатлениями.
Оказалось, что совсем не далеко. Да и вообще, как я поняла в дальнейшем, Грузия- страна не большая и здесь сравнительно всё близко. Вся Грузия меньше, чем от Москвы до Курска. Тем более удивляет, сколько же на таком маленьком куске земли всего понапихано. Её то и на карте мира с трудом разглядишь, а на тебе — тут и головокружительные горы с снежными шапками, и пустынные степи, и дремучие леса, и озёра, и большие города, и почти тропическое морское побережье. Но об этом потом.
Ехали сперва через сосновый лес. Представляешь, сосновая роща, протянувшаяся на насколько километров вдоль моря. Юрмала, только тепло. Шекветили называется. Моря, правда, за лесом не видно, но его запах всё время ощущается.
Море показалось уже перед въездом в Кобулети, что это уже город, обозначилось большим луна-парком слева. И городок, и дорога через него вытянулись вдоль моря, которое время от времени мелькало справа от нас. Что бросается в глаза — большое количество отдыхающих. По городу наш микроавтобус еле тащился в веренице других машин, а везде люди, люди, люди. Как объяснил наш водитель — самое популярное место отдыха в Грузии. И не только для жителей Грузии. Армянам Кобулети тоже очень нравится. Вплоть до того, что много рекламных надписей не только на русском, но и на армянском. Я, честно сказать, не особенно разбирала, где в хитроумной вязи местной письменности грузинский, а где армянский, но водитель время от времени тыкал пальцем в вывески и объявлял: “Вот на армянском. И вот на армянском.”, что, судя по довольным лицам ребят из Армении, которые ехали с нами, соответствовало действительности.
Наконец микроавтобус вывинтился из гущи городской толчеи и чесанул по прямой, как стрела трассе вдоль моря. Но продолжалось это раздолье не долго. Километров пять или десять. А потом он нырнул под какой то железнодорожный мост и начал накручивать спирали серпантина.
И только я начала приходить в себя от вида чайных плантаций, которые подходили к самой дороге, (отсюда начиналось когда-то всё грузинское чаеводство, как и вообще всё чаеводство на Кавказе) и огромных эвкалиптов, как автобус, повизжав покрышками на поворотах спуска (иногда страшненько становилось!), бодро свернул на какую то боковую дорогу и мы оказались на площадке, забитой автомобилями, среди гигантских магнолий, пальм и прочей тропической экзотики. Это и был вход в ботанический сад.
Я про него, конечно, слышала и даже фильмы какие то видела, но всё это давало лишь жалкое представление о действительности.
Сад расположен на склонах одного из отрогов Большого Кавказа, который здесь заканчивается и резко обрывается прямо в море. Месхет-Джавахетский хребет. Дорожки вьются среди невообразимого разнообразия каких то деревьев, кустов и непонятно чего. Всё цветёт, всё благоухает, голова кружится, глаза ненасмотрятся.
Мы сперва взяли довольно бодрый темп, запыхались, но очень скоро поняли, что горы спешки не терпят и всё вошло в свою колею. В начале мы послушно следовали за экскурсоводом и слушали, что он нам втирает про Козлова (основатель сада) и про историю с ботаникой, но скоро отвлеклись, отстали и потерялись, о чём, впрочем, ничуть жалеть не стали и побрели сами по себе.
Сад, конечно, огромный. Полторы сотни гектаров. Меня спроси, по нему можно бродить неделями. Но мы пока ограничились асфальтированных дорожек, но и того много оказалось. Один раз не выдержала и сбежала на какую то тропинку, когда увидела настоящие мандарины на дереве. Но зелёные- зелёные.
Эти дорожки всё время ветвятся, загибаются и множатся. И не смотря на обилие указателей всё время поджимает опасение, что не долго и заблудиться. Тем более что соблазняют указатели: «Гималайский отдел», «Новая Зеландия», «Южная Америка», «Австралия» и другие, не менее аппетитные названия. Ну как тут пройдёшь мимо?! Соблазн велик!
Сами не знаем как забрели в Японскую часть и вдруг, совершенно неожиданно, оказались в настоящем саду девяти камней. С прудиком, бамбуковыми зарослями, бамбуковой же беседкой и теми самыми девятью камнями. Всё это вызвало у меня настоящий, щенячий визг. Это даже не сказка! Это нечто большее!
Кончилось это всё тем, что мы позвонили шофёру и предупредили, что остаёмся и сами потом доберёмся на такси или на чём ещё. Он нас сориентировал, сколько надо будет заплатить таксисту (чтоб без перебора) и мы, совершенно обалдевшие, бродили до самого заката. Закат, скажу тебе, который можно видеть из сада — это нечто особенное. Сидишь на горе. Где то, очень далеко внизу, иссинее море и в это море медленно погружается огромное, багровое солнце. И в лучах этого солнца совсем маленькие отсюда большие- большие корабли.
Обедали ( или ужинали) мы в каком то ресторанчике. Скорее — в забегаловке для местных. (Как тут не вспомнить Бунина с его «Кавказом»!). Но еда оказалась отнюдь не хуже, чем та, что нам подавали в ресторане нашего отеля. И вино хоть и было разливное, в графинах, но тоже отнюдь не уступало.
О грузинской кухне можно говорить много и долго, но оставлю этот интересный вопрос на потом. Пока только отмечу, что не смотря на общее представление, что она в основном горькая и острая, но на самом деле отличается большим диапазоном от совершенно диетических, но очень вкусных супчиков, до тех самых остро-перчёных блюд. При случае рекомендую попробовать, так называемый местными, «Соуси». На самом деле это не соус, а замечательная похлёбка из мяса с картошкой и заправленная разнообразной зеленью.
Добрались мы до гостиницы поздновато, но не смотря на это администратор засуетилась, попросила нас немного подождать, а сама начала куда-то названивать. В результате, минут через десять она представила нам Георгия, достаточно благообразного грузина в возрасте далеко за сорок, с приятным лицом, и великолепным русским языком. Как выяснилось в дальнейшем — очень не плохо образованным. Этакий осколок советской империи. Это и был наш будущий шофёр и гид в предстоящем турне по Грузии.
Мы пошли в свое бунгало, попросили горничную подать чаю и приступили к обсуждению планов.
Первое, что спросил Георгий, это — что мы хотим и предполагаем увидеть?
По видимому, находясь ещё под впечатлением от ботанического сада я выпалила:
«Всё, что возможно! И как можно больше!»
Он усмехнулся, посмотрел на меня со вниманием, потом перевёл взгляд на Славку и спросил уже его:
«Так-таки всё и побольше? Грузия хоть и маленькая, но большая. Всего сразу не увидишь.»
Славка встретился со мной взглядом и тоже, находясь по видимому ещё под влиянием сегодня увиденного подтвердил, что:
« Всё, конечно, не всё, но что есть самое интересное и побольше — это уж точно. Ну а что самое интересное- вам виднее. Как сказано в одном старом фильме: «Мы будем довольны — вы будете довольны».
Георгий ещё раз с усмешкой посмотрел теперь уже на нас обоих и высыпал целый ворох названий, частично знакомых, но большей частью смутно где-то слышанных, но ассоциирующихся с чем то невероятно романтичным.
«Ну тогда Зугдиди — Ингурское водохранилище, каньон Ингури — Верхняя Сванетия – Местия – Ушгули – Цхенисцкали – Лентехи – Твиши – Амбролаури — Шаорское водохранилище – Никорцминда – Ткибули – Кутаиси – Багдади – Саирмэ — Саирмский перевал – Абастумани – Ахалцихэ – Вардзиа — оз. Табацкури – Бакуриани – Боржоми — Тбилиси и вокруг Тбилиси (что успеем).»
На каждый этот топоним мы усердно кивали головами и говорили «Хотим! Хотим!».
Всё это сопровождалось вождением пальцем по извлечённой Георгием из кармана и развёрнутой карте. Но карта, честно сказать, говорила нам не на много больше, чем названия. Поняли только, что пересечём Грузию этаким противолодочным зигзагом, практически во всю её ширину.
« Ну что-ж»-сказал наш гид, наводившись пальцем по карте-«Тогда завтра стартуем. Предупреждаю. Мои рекомендации и указания выполнять беспрекословно. Без согласования со мной ничего не предпринимать. Устраивает?»
Мы заверили, что устраивает и что вверяем ему судьбы наши.
-«Тёплая одежда есть?»
На предъявленные ему курточки, которые мы прихватили с собой на случай дождей он поморщился и сказал:
«Не годится. Смёрзнете. Ну ничего. По дорге в Зугдиди закупимся.»
На этом мы расстались до завтра.
Засыпая, в моей голове крутилась фраза из «Затерянного мира» Конан Дойля: «Завтра мы отправляемся в страну чудес».
Грядущие приключения всегда грели мне кровь.
Продолжение следует
