Мцхета — самый святой город Грузии, древняя её столица и духовный центр. В старинных грузинских источниках город называли "вторым Иерусалимом" и колыбелью раннего христианства.
В Мцхете находятся очень значимые храмы: Светицховели и Самтавро, которые наряду с монастырем Джвари занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это святые места, побывать в которых очень важно для набожных и просто верующих людей. Да и для тех, чьей основной «религией» являются путешествия по миру, быть в Грузии и не посетить Мцхету — непростительное упущение.
Надо ли говорить, что знакомства с этим городом я ждала с особым нетерпением.
И этот важный день настал, и как-то сразу ошарашил. Не знаю, правильное ли слово я подобрала... Храм 
Джвари и виды от его древних стен на святой город, расположившийся в месте слияния двух рек, Куры и Арагвы, — вызвали во мне невероятно сильный отклик.
Но скоро появились сомнения — как же быть с самой Мцхетой? Огромного эмоционального заряда, полученного в Джвари, мне хватило за глаза. Было чувство, что на сегодня в душе не осталось места впитать ещё хоть что-то, даже самую малость, что уж говорить про такие значимые святыни, как Светицховели и Самтавро.
Я боялась «переедания» храмами, причём особенно не хотелось, чтобы это чувство возникло у дочки. Три года назад дело уже доходило до подобной проблемы, когда в определённый момент путешествия по Италии, Мая впала в безмолвный протест, и больше не заходила ни в одну церковь и ни один собор.
Прекрасно знаю, что иногда не помешает вовремя остановится. Но есть и другой, личный опыт, прислушавшись к которому я припомнила, как не раз приходилось пожалеть о том, чего не посетила и не увидела, когда находилась совсем рядом. Поэтому Мцхету мы с дочкой все же посмотрели, причём гораздо подробнее, чем обычно предлагают экскурсоводы. Удалось получить самые разнообразные впечатления и развлечься, избежав чрезмерного погружения в святость.
Но начали мы, естественно, с главного и самого большого храма. Кафедральный собор Светицховели возведён на месте захоронения Сидонии и хитона Иисуса Христа, привезенного из Святой земли одним из жителей Мцхеты. По-преданию, на этом месте вырос кедр, и вскоре люди заметили, что больные птицы и звери едят его хвою и исцеляются.
Когда три века спустя (319 год) в Грузию с вестью о Христе пришла святая равноапостольная Нино, по её просьбе на могиле Сидонии построили первую церковь. Кедр срубили, и из его ствола вытесали семь колонн — столпов для деревянного храма. Однако один из столпов не удалось сдвинуть с места, и из него стало истекать благовонное целебное миро. Отсюда и название "Светицховели", что в переводе означает "Животворящий столп".
В одиннадцатом веке первую деревянную церковь заменили на каменный храм, фундамент которого сохранился по сей день. Сохранился и кедровый столп, который хоть и не источает миро, но является центральной святыней и достопримечательностью кафедрального собора. Над могилой Сидонии и "живым столбом" установлена башня.
Во все последующие столетия Светицховели оставался главным храмом Грузии, превратившись в её символ, и став свидетелем долгой истории. Здесь похоронены многие цари и патриархи, в том числе и цари Вахтанг Горгасали, Ираклий II, подписавший Георгиевский трактат о покровительстве России над Грузией, и последний царь Грузии Георгий XII. Здесь же состоялась интронизация нынешнего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Интерьер храма довольно строгий и однотонный. Искусственное освещение отсутствует, и несмотря на множество горящих свечей и естественный дневной свет, проникающий через "окна", здесь всегда царит торжественный полумрак.
Храм обнесён внушительной крепостной стеной с массивными входными воротами. Видимо, раньше он был, словно замок, отделён от окружающего его древнего, а значит, весьма убогого, городка.
Но в 2010 году весь исторический центр Мцхеты, прилегающий к Светицховели был реконструирован и благоустроен.
Теперь туристы, по пути к храму проходят через этакую стилизованную деревню из аккуратных домов и деревянных киосков. Здесь сплошные кафе, магазины и сувенирные лавки.
Нечто подобное я видела в Македонии. Там на берегу озера Охрид стоит монастырь Святого Наума, и вся территория вокруг него облагорожена и превращена в торгово-кафешный туристический рай. Даже с большим размахом, нежели во Мцхете.
Ещё до посещения Светицховели, мы с дочкой заприметили неподалёку от крепостной стены пожилого грузина, дежурившего возле необычной открытой таратайки в ожидании туристов. Транспортное средство, на котором предлагалось совершить поездку по всей Мцхете, напоминало восьмиместный электромобиль. А возможно, именно им и являлось, ну да неважно. Выйдя из храма, мы увидели возницу на прежнем месте. Он просил 50 лари за часовой тур для восьми человек. Однако, кроме нас, желающих покататься, так и не было, и мы поехали вдвоём, сговорившись с водителем на 30 лари.
Едва Светицховели и окружающий его благоустроенный квартал остались за спиной, как потянулись улочки обычной, нетуристической Мцхеты.
Невысокие, без изысков, частные дома с маленькими садиками, но в каждом — пышная зелень и непременная виноградная лоза.
Вскоре показался центр города. Не исторический, а административный.
И сразу остановка. Монастырь Самтавро, второе по значимости святое место Мцхеты. По преданию, святая Нина, после того, как прибыла в город и поклонилась могиле Сидонии, похороненной с Хитоном Господним, поселилась в доме у царского садовника. Но вскоре ушла на северную окраину города, где устроилась в шалаше. Там она проповедовала людям Христово учение и исцеляла больных. Впоследствии царь Мириан приказал построить на месте шалаша храм Св. Нины — "Маквловани", что значит "ежевичник".
Название же "Самтавро", которое в переводе с грузинского означает "царское место", храм получил после того, как в нем были похоронены царь Мириан и его супруга, царица Нана.
И Мириан, и Нана причислены к лику святых, поскольку именно с подачи жены царь Мириан, возвел христианство в ранг государственной религии Грузии. Себя же он считал недостойным даже входить в стены Светицховели, а для молитв и будущего упокоения возвел церковь Самтавро.
Храм неоднократно разрушался врагами и землетрясениями, а сейчас представляет собой типичный образец крестово-купольного стиля. Я читала, что храмы Мцхеты вообще считаются "наглядными пособиями", по которым студенты-историки изучают классическую крестово-купольную архитектуру.
Далее наш путь лежал на самую окраину Мцхеты, к "Крепости старца" — Бебрисцихе. Очевидно, этот сторожевой форт охранял подступы к Мцхете с севера, и хотя был построен в 9 веке, через 4 года после того, как Мцхета перестала быть столицей страны, имел стратегическую важность в этой местности, завоевать которую враги пытались неоднократно.
Крепость видна издалека, и, надо сказать, выглядит очень заманчиво. Я фотографировала её с зумом, находясь ещё возле Светицховели. В тот момент я даже не рассчитывала, что найдётся способ подобраться к Бебрисцихе поближе.
И вот мы возле неё, и водитель готов ждать сколько угодно, пока мы не удовлетворим своё любопытство. Но лезть наверх оказалось нельзя и в общем-то, незачем.
Сегодня от Бебрисцихе не осталось ничего, только высокие стены, большая часть которых разрушена. Причём разрушена относительно недавно — в результате сильного оползня, сошедшего весной 2010 года.
На тот момент президентом Грузии был Михаил Саакашвили, выделявший огромные средства на реставрацию городов и исторических памятников, с целью привлечения в страну массового иностранного туризма. Так что был шанс, что крепость Бебрисцихе восстановят, но сразу этого не произошло, и теперь дальнейшая судьба её неизвестна. Остались груды древних камней, да стянутые проволокой стены — лазать там небезопасно и потому запрещено.
Зато существует интересная легенда о том, почему древний форт зовётся крепостью Старца. В 9 веке эти земли принадлежали некому князю Симону, который и построил для их защиты форт. У князя было двое детей: сын Мамука и дочь Макрине.
После смерти Симона княжить стал его сын, и был он правителем жестоким, несправедливым и очень жадным. Свою набожную и добросердечную сестру, которая надоедала ему упреками и увещеваниями, Мамука заточил в крепость.
Однажды в котёл, где варилась еда для Мамуки попали два ворона, и поварам пришлось вылить испорченный суп. Но жадный Мамука, обозлился на поваров за расточительность и кинулся, чтобы расправиться с ними. В этот момент из перевернутого котла выползли змеи. "И вскрикнул, внезапно ужаленный князь"...
Из окна своей башни всё происходившее увидела Макрине. Она вознесла к Богу молитву, прося простить и спасти её заблудшего брата, и Мамука выжил.
После этого случая с ним произошла перемена: он поклялся искупить перед богом свои грехи, освободил сестру, раздал все своё богатство и постригся в монахи.
Макрине тоже ушла в монастырь. Впрочем, куда ещё ей было деваться? С братом она больше никогда не виделась. Лишь через 70 лет, когда бывшая княжна умерла, к её гробу подошёл седой старец, поцеловал покойницу в лоб и произнёс: "Сестра моя, мы исполнили наш обет". Сказав это Мамука, а это был именно он, умер рядом со своей сестрой. А крепость князя Симона и его наследников с тех пор стали называть крепостью Старца — Бебрисцихе.
От крепости мы, развернувшись назад, поехали взглянуть на Антиок-стрит — современный квартал Мцхеты, построенный во время правления М.Саакашвили.
Примечательно здание полиции — огромный полукруг из зеленого стекла. В Грузии сейчас абсолютно все здания, относящиеся к Министерству внутренних дел, сделаны прозрачными.
В рамках борьбы с преступностью и коррупцией Саакашвили переместил всю полицию страны "под стекло", об этом было много публикаций в 2009-2011 годах.
Миновав новый район, наша тарантайка подкатила к месту слияния Арагвы и Куры. Теперь храм Джвари, который мы посетили утром, возвышался прямо над нами, во всей красе.
А здесь внизу, неподалёку от берега обнаружился ещё один монастырь.
За воротами была миниатюрная, очень ухоженная и зелёная территория, с комплексом невысоких зданий и одноапсидной церквушкой, сохранившей форму первых грузинских христианских церквей.
Антиохийская православная церковь, известная также как церковь св. Стефана, была построена в 5 веке царем Арчилом. Арчил приходился правнуком царю Мириану, первому принявшему христианство, и дедом великому царю Вахтангу Горгасалу.
К сожалению, я почти ничего не сфотографировала, даже красочных фресок. Не знаю почему. Видимо, на тот момент окончательно устала от церковной архитектуры.
Гораздо больше внимания оттянул на себя маленький щенок, который стоял у дверей одной из монастырских построек и заливисто нас облаивал.
Кроме нас в этом очаровательном месте была только молодая грузинская пара с ребёнком. Папаша, заметив, как мы умиляемся, глядя на щенка, принялся его дразнить, и антиохский "страж" обозлился не на шутку, так что от лая почти хрипел.
И тогда из дверей вышла монахиня и тихо сказала что-то по грузински. Однако, жесты её при этом были весьма красноречивы — нас попросили отправляться восвояси. Ну, я и не возражала.
Завершая круг, наш возница поехал к Светицховели живописными улочками старого города. По пути оживился, рассказывая, что здесь тоже производили реконструкцию, и что лачуги, которые всего 20 лет назад продавали за гроши, теперь стоят немыслимых денег. Названные суммы я, правда, не запомнила.
Перед самым отъездом из Мцхеты мы, наконец, заглянули в сувенирные ряды.
Один грузин торговал домашней чачей, разлитой в небольшие плоские бутылочки 250 мл, без этикеток. В каждой бутылочке находились различные "начинки" (как жаль, снова я забыла про фотоаппарат и не запечатлела всю витрину). Мы на пробу купили чакушку, на треть заполненную зёрнами граната.
Чача была что надо! Очень крепкая и вкусная, она пришлась весьма кстати через пару дней, когда солнечную и жаркую погоду сменили дожди, и мы хорошенько намёрзлись в горах.
