Изначально план посещения Уругвая никаких этих ваших футболов не подразумевал. Туры отбора к чемпионату мира уже прошли, а чемпионат Уругвая не вызывал у меня интереса даже во времена бурной юности, когда верхний ящик письменного стола был набит толстыми тетрадками с табличками чемпионатов вроде Португалии и Швейцарии. В планах были исключительно чивито (местный гамбургер с говядиной) и полежать на песочке у океана в ноябрьские +27 в окружении юных уругвайских красавиц, которые по рассказам очевидцев имели ряд неоспоримых преимуществ перед динозавроподобными аргентинками.
Но черт дернул меня в последний день в Буэнос-Айресе глянуть таки расписание ближайшего тура. Насьональ — Пеньяроль аккурат в свободное воскресенье. 112 лет битв, старейшее противостояние в мире за пределами Британских островов, почти 600 матчей в истории, черно-желтые рабочие кварталы Монтевидео против красно-сине-белых аристократов, легендарный стадион «Сентенарио», 80 тысяч зрителей, одно очко разницы в турнирной таблице, Эль Суперклассико, настоящее Дерби.
На ближайшие сутки вопрос билетов стал основным. Интернеты отказывались выдавать что-то вразумительное даже на запросы на испанском, а девочка в тур офисе по прибытию в Монтевидео сделала круглые глаза: «Мальчики, вы в своем уме? Это ж суперклассико. Какие билеты за двое суток до матча?!»
Но мы не сдавались и удача пришла сама. Во время ленивой полуденной прогулки по столичным улочкам турактивист Педро попытался впарить экскурсию в ближайший курортный городок на пару часов. «Педро, амиго За 50 баксов с рыла мы возьмем напрокат красный мустанг и пару местных красавиц и сгоняем в твою Пунту дель Эсте на целый день. Давай ка лучше ты организуешь нам билеты на игру плюс доставка на стадио и обратно». Смс от Педро пришло через 20 минут: вопрос решен положительно и бюджетно.
За час до старта Сентенарио был забит процентов на 90.
Памятник ФИФА, где больше 80 лет назад Гильермо Стабиле колотил первые хет-трики чемпионатов мира, а уругвайцы выигрывали первую Нику, оказался невероятно убог: удобные индивидуальные кресла из высококачественного уругвайского бетона, закрывающая от силы 5 из 80 тысяч помещающихся на стадионе человек крыша и 30 метров от боковой трибуны до кромки поля ради идеального круга арены.
Места, которые хоть и находились на боковой трибуне и спиной к солнцу, для просмотра футбола были решительно не предназначены.
Зато трибуны «Амстердам» (фаны Пеньяроля) и «Коломб» (Насьональ) просматривались отлично. В конце концов ради них я сюда и пришел.
Публика вешалась под весенним уругвайским солнышком, ела мороженное, покупала атрибутику и потягивала мате.
Местные коммандос в полном боевом раскрасе было искренне жаль. Особенно дам.
«Амстердам» и «Коломб» посоревновались в размерах баннеров и скорости их спуска по рядам.
С выходом команд на поле случился легкий апокалипсис со взрывами, цветными дымовыми шашками и синхронными прыжками. Ощущений фотки передать не смогут. Скажу только, что это одно из самых ярких и впечатляющих шоу, что я видел в жизни.
Первые 20 минут Пеньяроль уверенно порол моменты со скоростью один стопроцентный шанс в 5 минут, заставляя своих фанатов кусать ногти и испытывать сильную горечь, после чего игра окончательно превратилась в унылое зрелище. Зато можно было спокойно сосредоточиться на ультрас .
Не менее колоритно выглядели столетние бабушки по соседству с портативными приемниками у уха, которые наверняка еще видели живьем Варелу и Скьяффино.
Во втором тайме у кого-то из черно-желтых не получился навес справа, в результате чего получился гол под перекладину. Радовались гости три минуты: Насьональ сравнял с пятачка.
Можно было уходить. Тем более что Педро настоятельно советовал не испытывать судьбу и выйти хотя бы минут за пять до конца. Последовав мудрому совету с легким опозданием, я чуть было не попал в мясо: полиция захлопнула клетку за моей спиной и начала расставляться плотными рядами, приготавливаясь к массовому массажу почек.
Уже после моего ухода Насьональ забил на второй добавленной пенальти и обошел Пеьяроль в таблице апертуры. Турактивист и фанат Пеньяроля Педро на обратном пути искусно матерился на испанском и английском, а на перекрестках задумчиво глядел вдаль. Я попросил его притормозить на пересечении улиц Парагвай и Сан Хосе у одного ресторанчика. Говорят, там подают неплохие чивито.
