Для себя я поняла одно: мне путешествовать по Италии надо без особого четкого плана, сделав легкие наброски к теме желаемого именно в эту поездку, а там уж как пойдет и по настроению и по насыщению. Просто меня накрывает пресловутый "флорентийский синдром" и никогда не знаешь, где и когда поджидать этого страшного зверя в этот раз. Это не зависит от конкретного места, региона, исторического, либо культурного шедевра.

Я думаю, что это чувство знакомо каждому путешествующему по Италии, слишком велика концентрация шедевров и плотность размещения по всей стране, при минимальных расстояниях от одной достопримечательности к другой, даже если путешествуешь по маленьким городкам, не говоря о городах-искусств.

Ты просто понимаешь, что больше в себя ничего не сможешь впихнуть, ты полна как винная бочка и надо придержать коней и сделать перезагрузку. Тогда на помощь всегда приходит твоя готовность к маневру внутри, с такой легкостью набросанного плана, серьезному путешественнику — это как венец легкомыслия. Но, "каждый пишет, как он слышит и каждый слышит, как он дышит", как пел замечательный Окуджава и здесь уж каждый сам себе акын.

Да, и серьезным путешественником я никогда себя не считала, не "закрывала" страны и юнески, а просто ездила по тем местам, которые люблю. И обычно это те места, которые связаны с жизнью, либо творчеством художников, чтобы прочувствовать это погружение, ведь художник неотделим от места своего рождения и проживания, от ландшафта, окружающей природы, энергетики именно этого места, ведь, по сути, это источник того, что мы видим в результате, что так или иначе влияет и отображается в его творчестве. Здесь, наверное, можно говорить о художнике даже в общем смысле, как о любой творческой личности.

Заглянув в блокнот я нахожу спасительный пункт: убежать в поля, став частью виноградной лозы; долететь до ближайшей горы, обернувшись птицей. Это то, что нужно, к тому же, и гора подходящая поблизости нашлась.

Есть одно место в Умбрии, где можно посмотреть живые картины из алых осенних виноградников, словно алые паруса уходящие в голубую туманную дымку на фоне гор.



Это фантастически красивое место, словно кто-то нарисовал акварельный этюд. Да, и знающий люд всегда говорил, что если вы желаете красных виноградников, то вам надо ехать к Соколиной горе, то бишь в Монтефалько.



Как вам такая красота?!!! Это виноградники знаменитого сагрантино, редкого автохтонного сорта красного винограда.

В начале ноября урожай уже собран, можно любоваться только этой бескрайней полыхающей красотой, словно отблесками огня на слепящем солнце.
В поездках на "виды" — это решающий фактор, без солнца здесь делать нечего. Следовательно, перед поездкой всегда мониторим регион, чтобы избежать разочарований, ведь горушки всегда притягивают дождевые облака, да и осень, все-таки.

Через дорогу от виноградников находится чудесная оливковая роща, которая дополняет чудесный пейзаж. И никого здесь кроме нас нет.


Перебираемся на другой склон, где виноградники чередуются и оживляют впечатление разлитого солнца от ржаво-медного до насыщенного желтого.





И третий склон с цветными заплатками с живописного оливкового холма. Ласковое вечернее солнце, мягкий, чуть приглушенный свет. Здесь и стану лозой, глядя на разноцветные коврики виноградников напротив, рухнув в зелень ноябрьской свежей травы под оливами, пусть и ненадолго.



Но, придет время стать птицей и долететь до Соколиной горы, ведь там ждет столько еще интересного. Я уже готова воспринимать.

Монтефалько совсем небольшой городок, всего на 6 000 жителей, расположенный на возвышении между тремя долинами – Тевере, Топино и Клитунно – в исторической провинции Перуджа. Городок довольно древний и повидал на своих веках немало интересного, как и смену своего прежнего имени с Коккороне (от латинского Cors Coronae, "центр короны") на нынешнее звучное Монтефалько.

Что в этой истории правда, а что нет, не знаю, т. к. документов подтверждающих эту историю, не видела, но легенда гласит, что новое имя город ( тогда еще явно деревня) получил благодаря большому любителю соколиной охоты императору Фридриху 2, проезжавшему мимо по каким-то своим делам и обнаружившему на горе гнездо соколов. Жители деревни поймали императору соколов, были обласканы высочайшей милостью и городок был переименован в честь такого знакового события в Соколиную гору и случилось это в древней древности, аж восемь веков назад. Мне эта легенда нравится и нравится название — Соколиная гора есть в этом что — то родное, очень знакомое, словно из детских сказок.

Большая бесплатная парковка (просто замечательный городок!) оставляем машину и ныряем в крепостные ворота, (их здесь четыре) на крутую центральную улочку Corso Goffredo Mameli, которая и приведет к площади, на которой расположены не только муниципале, театр, обосновавшийся в здании бывшей церкви, несколько ресторанов, но и сосредоточены энотеки, где можно попробовать и приобрести знаменитое Montefalco Sagrantino и Montefalco Rosso. Летом здесь очень многолюдно, на площади стоят столики под зонтами, но сейчас все убрано, да и туристов почти нет.



От площади улочка сбегает вниз, как и положено, наблюдается также несколько боковых улочек, очень живописных, со множеством винных лавок и ресторанчиков, где можно сытно покушать и отведать домашнего местного вина.





Оголодавший люд, ринулся нарушать программу, оставив на послеобеденное время осмотр достопримечательностей, которыми помимо "видов" и Montefalco Sagrantino знаменит этот чудесный городок. Хотя, это и понятно, ведь время уже далеко послеобеденное, этакий импровизированный обед — ужин, как часто бывает в поездках, когда режим сбит совершенно, а просто не до того. Решили попробовать местной кухни и едим все вредное, даже сытные мясные рулеты и пьем графинами очень замечательное местное домашнее вино, для пущей осведомленности в предмете, решаем, что пробовать надо и красное и белое. И это было правильно.


Расскажу про Montefalco Sagrantino и Montefalco Rosso. Здесь тоже переплетается и древность и история современного виноделия в регионе, в общем, все как всегда в этом деле: есть истоки и корни и есть последователи, на которых сейчас все и держится.

Сами жители города считают, что об особенном сорте винограда, из которого и производится знаменитое вино Сагрантино, упоминает еще Плиний Старший в своем монументальном труде «Естественная история», написанном в 77 году нашей эры, то есть немногим менее двух тысяч лет тому назад. С другой стороны, имеется и точка зрения, согласно которой виноград для производства сагрантино был привезен в город Монтефалько с малоазийских берегов, а само название этого вина является искаженным вариантом итальянского слова "sacramento", что указывает на то, что изначально вино сагрантино использовалось исключительно для проведения различных священных обрядов, sacro, т.е "священный", вино для мессы.

Если говорить об эпохе Высокого Ренессанса, то не подлежит никакому сомнению то, что в это время производимое в Монтефалько вино получило по крайней мере всеитальянскую известность: так, сохранились доклады, направляемые тогдашнему папе римскому, об исключительном качестве вина сагрантино, производимого в Монтефалько. Поэтому как минимум с шестнадцатого столетия можно говорить о том, что вино сагрантино непрерывно производится в Монтефалько. А 30 сентября 1979 года вино Sagrantino di Montefalco получило сертификат DOC, который выдается только винам высокого качества.

Сагрантино является самым танинным вином в мире, обладает насыщенным рубиновым цветом, имеет концентрированный, мощный и сложный вкус, с ароматами ежевики, сливы, какао, корицы. В прошлом из Сагрантино делали только сладкие вина — пассито, чтобы сбалансировать сложные танины, первые сухие сагрантино появились только в 1970-х годах.
В основном все сагрантино от фермерского хозяйства Arnaldo Caprai. Кому интересно, могут посетить ферму, но я к этому давно поостыла, т.к. была уже на многих винных фермах и то, что нужно знать дилетанту, для себя усвоила и информационно подковалась, а винозаводчика из меня все равно уже не получится, поэтому, я лучше про красоту.

А краткий ликбез по сагрантино, которого, в общем — то, достаточно, таков: Montefalco Sagrantino — сухое, Montefalco Rosso — сладкое, изготовлено из вяленого винограда.

Я все время забываю, что в ноябре"культурности" работают на час меньше, и если в октябре, еще совсем недавно, вся интересующая тебя красота открыта до 18-ти часов, то ноябрь крадет у тебя целый час экскурсионки. И мы срываемся в Городской музей, который и есть основная и полагающая цель этой поездки, это ведь немного лукавство про "синдромы", просто нужен передых, совсем чуть-чуть, на пол дня, как вдох и выдох и ты снова готов бежать, чтобы замереть робко и благодарно в тусклом свете бывшей церкви Сан-Франческо.

В Городском музее, находящемся в бывшей церкви Сан-Франческо, представлены удивительные, полные света фрески Беноццо Гоццоли «Житие Св. Франциска» (1452 г.), которые дублируют сюжеты фресок Джотто в Ассизи. В музее экспонируются работы знаменитых художников умбрийской школы времен Средневековья: произведения Тиберия Ассизского, Перуджино, Никколо Алунно и удивительного открытия для себя в имени Франческо Меланцио, о котором прочитала в путеводителе у Пал Палыча Муратова, где о нем есть небольшой абзац и его "Мадонна дель Соккорсо", которая просто поразила меня в самую пятку. И это середнячок? Такие художники в те времена считались середнячками?!!! Madre di Dio!!! Мне туда надо непременно.


Вот, что пишет о Франческо Меланцио в "Образах Италии", еще сто лет назад, П.П. Муратов, мне лучше не написать: "С большим вниманием присматриваешься здесь к такому маленькому, совершенно неизвестному и не встречающемуся нигде, кроме родного города, художнику, как Франческо Меланцио да Монтефалько, которому принадлежат несколько образов и несколько фресковых фрагментов. Этот Меланцио остается одним из самых свежих и приятных итальянских воспоминаний. Его живопись удивительно приближает нас к тому чувству прекрасного, каким были наделены "средние" люди того времени, сам тот гениальный народ. Обитатели Монтефалько, до сих пор говорящие "наш Меланцио", любят рассказывать, что художник писал Мадонну всегда со своей жены. В самом деле, мадонны Меланцио соединяют прелесть милого, живого портрета с верным пониманием того, как в человеческом лице можно прозреть лицо божественное. По всему видно, как весело и легко работал художник, когда он писал жену и младенца, сжимающего в ручке щегла или отведавшего вишню с веточки, на которой осталось еще две ягоды. Он умел вложить в это всю свою деревенскую любовь к дому и умел делать самые нехитрые вещи достойными искусства. Но вот наступает торжественный день для Монтефалько, — великий проповедник, святой Бернардин из Сьены идет сюда, чтобы на городской площади поучать народ своими новеллами. Все лучшие граждане выйдут встречать его торжественной процессией за городские ворота, неся свою хоругвь, священный "gonfalone". Меланцио пишет гонфалонэ, он пишет на нем Мадонну и [святых] покровителей Монтефалько, Себастьяна, Фортунато и Севера, Татьяну. Но ему хочется как-то еще выразить весь праздник, каким полна душа старого Монтефалько, живущая в его душе. Он пишет поэтому море, которого никогда не видел, и корабли, плывущие к далеким землям, куда летели его художнические мечтания."

Если говорить о самой известной картине Меланцио "Мадонна дель Соккорсо" (Мадонна Спасительница), то в наше время говорят, что это чуть ли не первая социальная реклама о том, чтобы не затягивать с крещением. Да, такой Мадонну я еще не видела!

Здание церкви ничего из себя не представляет и так бы и проскочил мимо, если не знать наверняка, но как всегда в этой кажущейся невзрачности, тебя и поджидает чудо.
Простенькая церковь была построена в 1335-1338 годах монахами — францисканцами, которые раньше жили за городом но в 1335 году Монтефалько в течение трех месяцев находился в осаде, и бедным последователям святого Франциска некуда было ходить за подаянием. Поэтому, как только осада закончилась, францисканцы выпросили папского легата выделить им место для монастыря в городских стенах. В 1861 году монахов попросили покинуть это место, с тех пор монастырские здания использовались под различные гражданские нужды, а церковь стала музеем.

Музей — это пинакотека с проходом в церковь, где можно посмотреть фрески Беноццо Гоццоли, здесь можно зависнуть надолго, что с нами и произошло и поэтому стенания у дверей уже закрытого Ораторио Санта Мария ди Пьяцца : "А как же младенец со щеглом?!!!", — теперь стенай не стенай. Как и Санта Иллюмината — небольшая церквушка на далёкой окраине Монтефалько, с фресками Франческо Меланцио, будет ждать моего следующего приезда, ведь, как я убедилась, Монтефалько — это территория красоты. И верхом легкомыслия было являться сюда в глубокой половине уходящего ноябрьского дня.

Мы остановимся, как вкопанные, с Леной у барельефа и памятной доски на музейном фасаде: "Какое прекрасное лицо!", вот ведь не уйти! Едут в Монтефалько смотреть Гоццоли и Перуджино, оно и понятно, а барельеф — Меланцио, потому, что родной.

Еще есть минут десять, чтобы вглядеться в растекающийся фиолет (словно кто-то расплескал чернильницу, правда!) на долину с "балкона Умбрии", как называют это место в Монтефалько, чтобы попрощаться с этим радостным для себя открытием — Соколиной горой.

Я сбрасываю фотографии с алыми виноградниками и "Мадонной Спасительницей" сестре и через минуту слышу сумбурное, как я могла поехать ТУДА без нее и отчего я не говорила, что там ТАК!
— А кто знал, что здесь ТАК? Да и вообще, кто из нас живет в Италии — ты, или я?..

Удивительно, что столько раз бывая с сестрой по ее работе в Ассизи, мы все время проскакивали мимо, всегда не хватало времени, будет нам впредь наука.
Но в моей голове уже родился план, как надо правильно ехать в Монтефалько. Ведь я всегда возвращаюсь в те места, которые полюбила.

PS: Чтобы не перегружать заметку, о музее подробнее расскажу в совете.Городской музей Сан-Франческо /Complesso Museale di San Fran