Я прикасаюсь к Вечности рукой.
В горах так близко можно встретить Вечность...
Боясь нарушить неземной покой,
Я ввысь смотрю и вижу бесконечность.
Так далека отсюда суета,
Так мимолетны чаянья людские…
Здесь только гор немая красота
И неба величавая стихия.
Когда стоишь над небом высоко
На крыше мира крохотной букашкой –
То дышится свободно и легко,
И перед Вечностью предстать совсем не страшно...

Первое утро в Италии, за окном плотная пелена тумана и пытающееся пробиться через него солнце, лишь протерев глаза понимаю, что это не туман, а запотевшие изнутри стёкла наших окон. Как выяснилось позже, ночью отопление в номерах отключилось автоматически, вылезать из спальника не хотелось, но собрав всю волю в кулак, быстренько одевшись и умывшись ледяной водой отправляемся разбираться на ресепшен, хозяйка в шоке и с округлёнными глазами, с извинениями сообщает нам что видимо ночью само отключилось отопление, забегая вперёд скажу, что следующей ночью случился такой же фокус.
Идём поправлять настроение завтраком. Завтрак самый простой, выпечка, сок и горячие напитки, интересно кто придумал гордо именовать его континентальным? Но подаваемый к завтраку в кувшинчике горячий шоколад – просто волшебный и творит чудеса, его плотный, тягучий шоколадный вкус приводит нас в себя, согревая и заставляя забыть об утренней «холодной итальянской встрече». Вид за окном радует ничуть не меньше.

Сегодня Мизурина видимо решив сгладить первое впечатление от подмоченной дождиком первой встречи и холодного утреннего подъёма, открылось нам во всей своей красе, распахнув створки облаков и представив нашему взору красоту окружающих её гор.

Но погода в горах дело переменчивое и мы радуясь представившейся возможности спешим к нашей сегодняшней цели — Тре Чимэ ди Лаваредо.

Тре Чимэ ди Лаваредо – это три горных пика зубами впивающихся в небо, Чима Пиккола, Чима Гранде и Чима Овест.

Маршрут вокруг Тре Чимэ ди Лаваредо начинается от приюта Auronzo до которого ещё предстоит добраться, подъём продолжительностью в 7 киллометров, набор высоты примерно 600 м., последние 4-5км, постоянно вверх по серпантину. Смысла тупо убивать ноги нет, отправляемся на машине, правда удовольствие это не из дешёвых, на въезде на дорогу установлен пропускной пункт и собирают таксу, с машины -25 евро. Оставляем машину на бесплатной парковке возле приюта, координаты парковки — Широта (46.612098), Долгота (12.257419).
От приюта открывается прекрасный вид на озеро Санта Катерина и город Ауронцо-ди-Кадоре.

Маршрут вокруг Tre Cime di Lavaredo очень популярен и его ежегодно проходит десятки тысяч туристов, продолжительность его 10 км, перепады высот на маршруте небольшие, среднее время прохождения в неспешном темпе 3-5 часов, на тропе запросто можно увидеть детей и пенсионеров, но не в нашем случае:)

Снег явно любит нас, как и в поездке по Норвегии, на тропе к «Языку Тролля»…

… мы и в Италии, летом умудрились найти его, на простейшей тропе.

Хотя по началу как и в прошлый раз он нас не напрягал, было его не очень много и идти он совсем не мешал.

Благодаря снегу, на тропе совсем не много людей, ни кто и ни что не мешает любоваться горами, не нарушает плавного течения мысли, а они в таким местах примерно всегда одинаковые, думаешь о величии природы, о том что людские жизни так быстротечны, в сравнении с миллионами лет отведёнными этим каменным истуканам, безмолвно взирающим на тебя со своей поднебесной высоты.

Давным, давно, много миллионов лет назад, на месте этих гор плескались волны теплого ласкового моря, Африка постепенно сближалась с Европой, море мелело, а со временем вода ушла из него и окончательно, оставив после себя следы коралловых рифов, фьордов, лагун, красивый и разнообразный рельеф.


Много историй помнят эти горы, в их списке есть и Первая мировая война, в Доломитовых Альпах с мая 1915 по октябрь 1917 года проходили бои между итальянской и австрийской армиями, скалы до сих пор сохранили следы от взрывов бомб и мин того времени, а о событиях тех лет легко могут напомнить встречающиеся на маршрутах лабиринты обходных туннелей и окопов.
Но это тяжёлые мысли, гораздо приятнее вспоминать красивые, порой забавные в своей простой наивности горные легенды. Одна из которых гласит, что в давние времена мягкие склоны Доломитов были покрыты ковром цветущих роз и жили там добрые гномы, и правил ими такой же добрый король по имени Лаурино. Королевство не имело ни стен, ни крепостей – только шёлковая нить обозначала его границы. Но однажды пришли злые люди и пленили короля. И он, решив, что врагов привлекла красота цветов заколдовал свой сад, сделав его невидимым ни днём, ни ночью, забыв при этом про сумерки… С тех пор, горы, за секунды до заката внезапно вспыхивают оранжево-багрово-розовым светом – это на мгновенье оживают на склонах прекрасные розы.

По пути натыкаемся на небольшую кирху, их много в Доломитах и они как нельзя лучше вписываются в этот пейзаж

По началу тропа совсем простая и мы быстро добираемся до второго на этом маршруте приюта – Lavaredo, здесь снега уже больше, местами он доходит до второго этажа здания.

Кого только не встретишь в горах, например эта великовозрастная пара с мягкими игрушками торчащими из карманов рюкзаков, бобёр у него и овечка у неё :)

Не большой, но изрядно осложнённый снегом подъём и мы приближаемся к трём пикам.


Снег похоже тем летом, вокруг Тре Чиме сошёл ещё не скоро.

При иных обстоятельствах и отсутствии снега, нас бы ждало снижение высоты и спокойная прогулка по тропе до следующего приюта, но мы счастливчики :) и снег даёт нам в определённом смысле – экстремальную возможность прогуляться по подтаявшей и осыпающейся под ногами снежной полке.


Здесь мы разделяемся, мама отправляется обратно к машине на парковку, ей достаточно и этой покорённой высоты, а мы вооружённые трекинговыми палками, отправляемся штурмовать снежную полку. Снег под моим весом легко срывается вниз и если б не палки лететь мне бы кубарем по склону…
По мере удаления, Тре Чиме разворачиваются в совсем другой ракурс.

По мере приближения к приюту Tre Cime – A. Locatelli…

…над нами начинают сгущаться облака, небо затягивает непроглядной мутной пеленой, без солнца, налетевший невесть откуда холодный, колючий ветер быстро понижет температуру воздуха до некомфортной.

У приюта встречаем группу местных ребят, они одевают на ботинки кошки и собираются в одну сцепку. Отделившаяся от них и приблизившаяся к нам пара, оказывается нашими соотечественниками, они родом с Урала, сейчас живут в Израиле, он в прошлом альпинист, понемногу приучает свою жену к горам. За интересным разговором выясняем, что дальше без кошек идти опасно и они возвращаются.
Над приютом начинает кружиться впивающийся в кожу мелкими иголками разогнанный завывающим ветром снег.

Принимаем тяжёлое и печальное решение возвращаться назад тем же путём, здравый рассудок побеждает желание во что бы то ни стало закольцевать маршрут. Уже на снежной полке, горы с благосклонностью принимают наше решение и погода так же быстро и неожиданно проясняется.


Хочешь не хочешь начинаешь верить в мистику и легенды :), кстати есть ещё одна:
Согласно которой удивительные готические формы этих гор образовались не в результате климатических условий и процессов эрозии – это некогда построенные замки и башни, в них жили отважные принцы и очаровательные принцессы из волшебных миров. Так, однажды явилась на Землю красивая принцесса с Луны, которую всем сердцем полюбил принц, и всё было бы хорошо, если бы однажды принцесса не заболела, тоскуя по своим родным лунно-белым пейзажам. Чтобы скрасить тоску своей возлюбленной принцу пришлось обратиться за помощью к гномам, которые, используя свои магические способности, покрыли горы лунными нитями, – вот почему Доломитовые Альпы бледно-серые днём.

Даже благодаря этой короткой вылазке мы глубоко прониклись красотой Доломитовых Альп, что стало абсолютно не возможно не согласиться с бесконечным потоком громких эпитетов произносимых в честь Доломитовых Альп. Их называют "самыми красивыми горами в мире" или "восьмым чудом света".
Знаменитый альпинист Райнхольд Мессер, итальянец, рожденный в Южном Тироле, первым покоривший 14 восьмитысячников нашей планеты. С самого детства был пленен величием и красотой Доломитовых Альп, что положило начало его безумной любви к горам и карьере альпиниста. Месснер говорил, что Доломиты не являются самыми высокими горами, однако, самыми красивыми их точно можно считать!
Мне известно так же высказывание великого французского архитектора Ле-Корбюзье, назвавшего Доломитовые Альпы «самой великой природной архитектурой в мире».

На самом деле как все мы понимаем, никакой мистики в красоте, гармонии цвета и форм этих гор нет, а то что бледно-серые, голубоватые скальные вершины на закате вспыхивают жёлтым, ярко-оранжевым, красным цветом, а потом вдруг становятся фиолетовыми, постепенно темнея на фоне ночного неба, всего лишь эффект свечения при заходе солнца, названный "энрозадира", происходящий от того, что в минералогический состав доломита входит карбонат кальция и магния.
Но кому нужны скучные — научные объяснение, когда тебя окружет такая красота…


Далее нас ждал обратный путь на парковку по уже знакомой тропе, возвращение на озеро Мизурина, ужин, горячее рагу и не менее горячащая итальянская граппа…

Заметка является частью дневника — Про то, про сё и это, и про наше итальянское лето.