Наверное, читатели предыдущих заметок из серии "Персидский калейдоскоп..." задавались вопросом: "А как они попали в Восточный Иран?" Отвечаю: "Из Мешхеда. А в Мешхед — из Тегерана, дорогой, которая проходит вдоль северной границы Ирана".
Цель посещения Мешхеда — познакомиться с шиитской "Меккой" страны. Совершить паломничество в этот город считает своим долгом каждый правоверный иранец. Мы к ним, конечно, не относимся, но взглянуть, так сказать, изнутри на одну из важных сторон иранской жизни, как истинно любознательные туристы, считаем для себя обязательным.
Время для выезда из Тегерана было выбрано крайне неудачное — вторая половина дня четверга — начало иранских выходных, которые заканчиваются в пятницу.
На магистраль из Тегерана выбираемся быстро. Пейман прекрасно знает город и ориентируется в его улицах.

А вот дальше попадаем в огромную пробку, созданную тегеранцами, выехавшими в выходной день для отдыха на природу.

Колонна из сотен машин еле плетется. Еще бОльшее количество автомобилей припарковано у подножия гор.

А их счастливыми хозяевами и пассажирами усыпаны горные склоны. Идет массовое катание на … надутых автомобильных камерах. То там, то сям видны дымы костров, группы людей располагаются на коврах, расстеленных прямо на снегу, через дорогу снуют десятки человек. Тот еще, табор.
Тем не менее, те, кто еще добирается до места отдыха, медленно, но едут. Может, благодаря полицейским, которые, пытаются отрегулировать это броуновское движение,…

…но скорее, из-за самоорганизации и взаимной вежливости людей.
Даже среди этого автомобильного стада любопытные иранцы нашу машину выделяют. Время от времени слышим гудки сзади, возгласы, сопровождаемые приветственными жестами с обочин и из проезжающих мимо машин. Нередко несется: «Ру-сия, гу-у-д!». Видя такое отношение, открываю окно и снимаю все подряд, отвечаю на приветствия. Черт, возьми, как все же приятно людское внимание.

Потеряв, чуть не два часа, выбираемся на «мешхедскую» трассу. К вечеру успеваем доехать до города Семнан. Итого, за день на одометре добавилось всего около трехсот километров. Не густо.
На ночлег устраиваемся в гостинице «Мехмандарие Джемхангарди» — гостевом доме иранского туристического агентства. $31 за трехместный номер с завтраком и парковкой.
Не хочу быть обвиненным в рекламе, но приведу интерьер номера и холла отеля.

Никуда от факта не денешься — отельный бизнес в Иране весьма развит. Везде, даже в самых маленьких городках можно найти приличную недорогую гостиницу. Как правило, она будет с завтраком и парковкой.

На следующий день уделяем время для беглого знакомства с Семнаном. Хотя, город этот стоит большего внимания, как крупный промышленный и научный центр. Рядом с ним в пустынной местности находится иранский космодром Семнан. Так что, это еще и центр космических исследований.
Но в нашем перечне достопримечательностей значатся, лишь крепостные ворота и соборная мечеть в городке Мехдишехр, чуть севернее Семнана. Сначала туда и направляемся.
Мечеть находим быстро. Это, действительно, красивое сооружение, расположенное на склоне горы, откуда открывается панорама городка.

Смотрим, фотографируем и возвращаемся в Семнан.
На одной из улиц, как и везде, заполненных машинами, …

Учебный автомобиль

…находим искомые ворота — все, что осталось от крепостной стены, когда-то опоясывавшей город. Снова съемка — можно ехать дальше.

Кстати, раз уж вставил фото с учебным автомобилем, приведу интересный факт. В Иране новоиспеченные водители получают на год права, разрешающие ездить только в своем регионе или крупном городе. При этом, они должны наклеить на автомобиль соответствующий знак. И только при безаварийной езде в испытательный срок права заменяются полноценными. В этом, кажется, есть рациональное зерно.
Вперед продвигаемся без какого-либо графика. Есть генеральное направление — на Мешхед, а в пути действуем по обстановке, стараясь посетить намеченные достопримечательности.
Осматриваем старинные крепости и заброшенные караван-сараи,…


…заезжаем, в нет-нет, да встречающиеся возле трассы, необитаемые или еще сохранившие остатки жизни глинянные деревни,…

…любуемся разворачивающимися перед глазами природными красотами.

Обычно на пассажирском сиденье мгновенно «отрубаюсь». Здесь же дорога настолько интересная, что держит постоянно в напряжении, заставляет прикидывать, какой может получиться кадр, и как его лучше сделать, с остановкой или в движении. Пейман на заднем сиденье занимается навигацией по компьютеру, а моя задача — лишь вовремя попросить сделать остановку или поймать мгновение через открытое окно. Начинаю понимать преимущество, в некотором роде, путешествия пассажиром.

Это не сура из Корана — всего лишь, реклама электроинструмента.

Так обозначен отворот в аэропорт местного значения

Возле города Дамган уходим с трассы и едем в сторону гор. В паре десятков километров на север находится одна из достопримечательностей, намеченных к посещению — оазис Чешме Али. Этот рукотворный сад известен уже больше тысячи лет и все это время являлся излюбленным местом отдыха и приложения сил многих поколений правителей региона.
Оазис находится на окраине села, куда, в конце концов, и прибываем. Ворота закрыты. Ни людей, ни охраны. Местный житель, остановившийся полюбопытствовать, кто мы такие, поясняет, что зимой сад открывается для посетителей всего лишь пару дней в неделю. Он же советует войти в сад со стороны села, где есть открытая калитка. Так и поступаем.
Первые впечатления — летом это райское место. Огромный пруд с золотыми рыбами и проточной водой из горного ручья. Вековые платаны, дорожки, беседки, построенные прямо на воде. Недалекие горные вершины, тишина и покой – все располагает к неге и отдыху. Даже зимой простая невычурная красота архитектуры и ландшафтного дизайна этого места приводит в восторг. Эмоции передать словами сложно, но к счастью, есть фото. Полюбуйтесь вместе с нами.

Прогулка и фотографирование занимают около часа. Садимся в машину и возвращаемся на трассу.
Город Дамган проезжаем без остановки, практически по объездной дороге. Сказать о нем ничего не могу, кроме того, что это крупный научный, промышленный и университетский центр. О том, что здесь работает один из иранских автозаводов «Иран ходро», рассказывает Пейман, а вот университет видим собственными глазами.

Поражает огромный университетский кампус площадью в несколько квадратных километров, который представляет собой сплошную строительную площадку. Похоже, иранское правительство не сосредотачивает интеллектуальные силы страны только в столице, а старается развивать науку и в провинции.
По мере продвижения на Восток все сильнее холодает. Просторы, лежащей справа пустыни Деште Кевир, становятся белыми от снега.

Да, и не мудрено. Ведь, высота местности над уровнем моря растет и перед городом Себзевар составляет уже около километра.
В этот небольшой городок прибываем под вечер, когда вершины гор еще освещены лучами заходящего солнца, а подошвы уже скрывает мгла.

По времени можно бы ехать еще минимум два часа и преодолеть оставшиеся 240 км до Мешхеда, но хозяин нашего авто принципиально не ездит ночью, поэтому решаем ночевать.
Гостиницу «Камелия» находим прямо на въезде в город. Трехместных номеров не оказывается, дают четырехместный за 930 руб. с троих. Ужин, душ. Еще один день оставляет свой след, лишь в памяти, в фотоаппарате, да на половинке тетрадной странички.
Утром по главной улице проезжаем город насквозь. Никаких достопримечательностей здесь не отмечено. Лишь по просьбе Пеймана посещаем мавзолей персидского философа и поэта 19 века Хаджи Сабзевари (как понял, типа нашего Одоевского В.Ф.), …



…да заглядываем по дороге в городской парк. Очень необычными показались здесь, на краю пустыни, стройные сосны и замерзший фонтан.

На выезде из города прямо на дороге замечаем странную колонну женщин в разномастных одеждах в сопровождении машины. Впереди колышется зеленое знамя. Мелькает мысль: «Шахидки, что ли?».
Но Пейман, словно поняв без слов, поясняет: «Паломницы. Идут пешком в Мешхед поклониться гробнице Имама Реза — восьмого шиитского имама, потомка пророка Мухаммеда. Имам Реза очень почитаем в исламском мире. Его гробница в Мешхеде является одним из святых мест в Иране, которое, хоть раз в жизни, должен посетить каждый шиит. Паломничество же пешком — самое «крутое»».
Собственно, и нашей целью Мешхед является из-за желания познакомиться с грандиозным комплексом-мавзолеем Имама Реза.
Обогнав колонну на приличное расстояние, останавливаемся. Достаю «телевик» и делаю снимок. Думаю, читателям тоже будет интересно взглянуть, как укрепляется один из столпов, на которых стоит Иран.

Ближе к Мешхеду еще не раз встречаем такие колонны, причем, каждая состоит только из женщин или мужчин. Парочку снимаю уже открыто. И ничего при этом не происходит. Лишь из толпы слышны выкрики: «Where are you from?».

Когда узнают, что из России, приветственно машут руками.

Все напоминает наши крестные ходы, только наши паломники почему-то мрачно, отворачивая лица, проходят мимо снимающего их туриста.

Следующая остановка в городе Нишапур. Заезжаем туда целенаправленно. В этом городе находится могила его уроженца, всемирно известного ученого и поэта, философа XI века Омара Хайяма. Хотим почтить память великого человека, которого, вот уже тысячу лет, помнят потомки и восхищаются его философскими, полными глубокого смысла четверостишиями — «рубаями». О жизни, о смерти, о любви, о предназначении человека. Многие из них актуальны и сейчас.
Город расположен у подножия горного хребта Байналуд, …

… а гробница поэта на окраине города в тенистом саду. Находим быстро.
В конце длинной аллеи из сосен ...

над могилой сооружен своеобразный шатер, …

… на котором художественным шрифтом «насталик» начертаны бессмертные строки «рубай».

Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего не известно!
Вот последняя правда, открытая мной.

Несколько минут почтительного молчания над могилой поэта — пара вечеров по возвращении домой, проведенных за чтением его стихов.
Уже перед тем, как сесть в машину, осматриваем небольшую выставку национальной одежды, которую носили женщины до исламской революции. По мне, так лучше бы и продолжали ее носить. «Цветы должны стоять в красивых вазах».

Дальше — обед в ближайшей харчевне, снова дорога, еще какие-то штрихи иранской жизни.

Обогнув горы Байналуд, прибываем в священный город Мешхед.
Это второй по численности населения (ок. 5 млн. чел.) и по значению город Ирана, крупный промышленный, научный и культурный центр. Но это для жителей он — место приложения сил. Для остальных иранцев — город святынь и паломничества.
Вот, к одной из них — мавзолею Имама Реза — и прибываем.

Фото из Интернета

Останавливаемся на одноименном проспекте. Сразу обращает на себя внимание большое количество людей с чемоданами, в белых одеждах. Это паломники.
Надо искать гостиницу. Впрочем, гостиницы на обеих сторонах улицы, но они — явно не наши. Отпугивают своей роскошью и нарисованными *. Пока решаем, куда податься, то и дело подбегают «мальчики-помогайчики» с предложениями жилья. Отвергаем. У нас есть свой помощник. И действительно, ближайшая параллельная улица вся оказывается «утыкана» вывесками «Hotel».
Выбираем не самую броскую. Результат — 500 руб. с троих! Подземный паркинг и завтрак — в цене. В номере все есть. «Халява»!
Располагаемся, приводим себя в порядок, ужинаем и пешком идем к мавзолею. Стемнело. Город предстает в огнях иллюминации и суете вечерней жизни.

У мавзолея столпотворение.

Даже не наметанным взглядом видны несколько цепей охраны, на входе личный досмотр. Увы, в этот раз обаяние Пеймана не помогает — фотоаппараты приходится сдать в камеру хранения, обувь тоже. Дают полиэтиленовые бахилы.
Огромный двор устлан коврами! Сотни ковров! В центре главная мечеть, та, что под золотым куполом. В принципе, похоже на религиозный комплекс в Куме на месте захоронения Непорочной Фатимы, родной сестры Имама Резы, где были в прошлом году.
Заходим в мечеть, попадаем на проповедь. Впечатляет, когда несколько тысяч мужчин разного возраста, сидя на полу, в полной тишине слушают одного. Пейман коротко переводит.
Проповедник говорит простые вещи: о помощи ближнему, о семейном долге, о поклонении Аллаху и т.п. Идет трансляция по TV.
Ничего не понимаем, но атмосфера гипнотизирует. Думаю, когда люди, осознанно слушающие подобные проповеди, попадают на поле боя (не дай Бог, чтобы это случилось!), они их обязательно вспоминают.
Ну что же, идем дальше. Пейман, пользуясь случаем, хочет прикоснуться к гробнице святого.
Огромная очередь в несколько рядов. По мере продвижения к гробнице возрастает количество служителей, организующих толпу. Делают они это легкими касаниями опушенных «султанчиков». Но перед гробницей плотность и нетерпение людей нарастают, и уже никакая охрана не может сдержать фанатичного стремления прикоснуться к святыне.
Все-таки, «пропихиваем» Пеймана к стеклянному саркофагу. Выполнив свой долг, он присоединяется к нам.
На этом осмотр мавзолея заканчиваем и возвращаемся в гостиницу. Подходит к концу еще один полный впечатлений день.
С утра остается лишь прикупить сувениры, да хотим все же, как-то снять мавзолей. С земли, из города это сделать хорошо невозможно.
Пытаемся обратиться к администрациям нескольких, расположенных близ мавзолея, высотных гостиниц, чтобы разрешили подняться на верхние этажи. Везде отказ, даже за деньги. Дескать, съемка только по разрешению «компетентных» органов. Что за военная тайна?
Ну, нет, так нет. Интернет пестрит этими фото.
Затариваемся сувенирами и местными пряностями.

Покупаем шафран

Мимоходом делаю еще несколько фото утреннего города.

Уже собираемся идти к машине, как внимание привлекает странная процессия людей в зеленых одеждах. Движение колонны сопровождается звуками печальной песни, несущейся из динамиков, и ритмичным боем барабанов.
Вот толпа останавливается на другой стороне площади и выстраивается в две шеренги. В такт барабанам видны взмахи рук. Спрашиваю Пеймана: «Что это?». Отвечает: «Это плакальщики. Выражают свое сожаление по поводу гибели Имама Реза, а для пущей убедительности бьют себя цепями по спине». Такое действо пропустить нельзя. Идем смотреть.
Когда пробираемся ближе, вокруг уже стоит толпа зевак. Протискиваемся к ограждению. Только ради этого зрелища стоило приехать в Мешхед. Люди, похоже, находятся в трансе и, отнюдь, не имитируют удары.

В действе участвуют даже дети!

Пейман поясняет, что до недавнего времени удары наносились саблями. Было много крови. Видимо, из эстетических соображений, такой способ запретили, перешли на цепи.
Да-а-а! На месте «америкосов» поостерегся бы соваться в эту страну! Здесь любят только гостей.
Наконец, процессия направляется к мавзолею, а мы — на выезд из города.

Наша очередная цель — город Табас в глубине пустыни Деште Кевир, промежуточный пункт на пути длиной 800 километров к городу Йезд.
Но об этом в следующем посте.