29 ноября, день 29
Мерзуга - Ущелье Тодра - Уорзазат
Проснулись утром по будильнику, голова у меня еще побаливает. Бегом собрались на завтрак. Там уже сидит еще одна пара туристов, тоже ждут джипа, который подвезет их к автобусной станции. Сегодня мы уезжаем из Мерзуги. Торопимся поесть, чтобы не задерживать туристов и водителя. Билеты на автобус заранее не покупали, местные говорят, проблем с ними нет.
Привезли нас, четверых, на автостанцию. Выглядит как скамеечка рядом с закрытой дверью. Спросили, где, собственно, покупать билеты. Нам сказали, когда будет автобус, кассу откроют. Но пока что выглядит это место совершенно безжизненно. Тем не менее, ждем. Тут сидит еще один черный бородатый турист, трудно сказать, откуда он. Долго ждем, очень долго. Уже все догадываемся, что автобуса не будет. Знакомимся с остальными туристами. Пара из нашего отеля – американка и норвежец, а бородатый парень – из Аргентины. Обсуждаем все вместе, что же делать. Нам в принципе все равно, можем уехать и завтра, а вот у американки с норвежцем самолет. Аргентинцу тоже надо обязательно уехать сегодня.
Через некоторое время приезжает «турагент» пары, говорит, что все автобусы сегодня куда-то делись (не поняла его объяснений, что-то типа - все уехали в Касабланку ). Думаем дальше, что делать. Агент предлагает снять джип на пятерых, чтобы выбраться отсюда сегодня. Пока что ничего не решили, стоим на остановке, тупим. Вокруг катаются на великах и бегают местные дети, сначала подходят нерешительно, но постепенно наглеют, пытаются потрогать наши рюкзаки. С намеком, чтобы им что-нибудь дали.
Одна из девочек предлагает подарить ей мое золотое кольцо. Очень мило, я уже почти растаяла. Какой-то дядька с рассеянным видом типичного зеваки сначала просто стоит невдалеке и смотрит на нас, как на единственное развлечение, потом устает, приносит из своей лавки стул, садится и продолжает просмотр «кина». Женщина с маленьким ребенком поливает территорию у дома водой из канистры, что-то моет. Ребенок бегает вокруг, пищит. От нечего делать захожу в продуктовую лавку напротив, покупаю сырки виола за 15 дирхамов у подслеповатого старика, который все путает и ничего не может сделать с первого раза. Напротив нас находится шиномонтаж, большому джипу меняют резину. Дима идет к водителю, спрашивает, как насчет отвезти нас всех до ближайшего города с автобусным сообщением. Хозяин машины просит за это 1000 дирхамов. Ехать надо до Тинерира. Дима придумывает по пути заехать в ущелье Тодра, не пропадать же такому шансу. Аргентинец говорит, что ему такой вариант будет дороговат, он бюджетный. Дима предлагает заплатить за него половину денег, поскольку нам не так критично, а уехать – в интересах всех пятерых. Опять приезжает агент норвежца и американки, говорит, что нашел нам машину, на 100 дирхамов дешевле, чем договорился с водителем Дима. Говорим, что тоже уже подсуетились. Вот и «наш» водитель стоит. Агент сразу соглашается: договор дороже всего, «мы не варвары, мы берберы!» - раз вы уже ударили с ним по рукам, я не вмешиваюсь. Это единственная вещь, которая мне очень нравится в обращении марроканцев с туристами – они всегда громко декларируют, что договор дороже денег, если уговорились, то уже железно.
Нашему новому водителю, меж тем, очень долго и нудно меняют резину. Сам он выглядит совершенно флегматично, никакой особой радости от предстоящей работы у него нет. По моим наблюдениям за жизнью поселка, это редкая дыра. Женщины одеты во что-то крайне невыразительное, чумазые дети, вообще запущенный и пыльный вид у улиц. При этом мужчины выглядят более-менее ухоженно, особенно те, кто работает в отелях с туристами. Деньги с такими ценами у них должны водиться неплохие. Вообще-то за стенами этих облезлых серых домов, вполне вероятно, если не фонтаны с шампанским бьют, то гораздо цивильней, чем это кажется с улицы. Такова специфика арабских поселений – не поймешь по внешнему виду, что там внутри.
Джип готов ехать, стартуем. К этому времени опять поднимается сильный ветер, переметает песком дорогу. Настоящая пыльная буря! Со всех сторон – пустыня. От однообразных пейзажей клонит в сон. Через некоторое время начинаются красные невысокие горы. Вдоль рек, где есть вода, густо растут пальмы. Их зелень в сочетании с красными скалами и голубым небом выглядит очень красиво. Едем по серпантину все выше и выше. Аргентинец оживился, радостно фотает пейзажи. Он из нас всех поначалу был самым мрачным. Остановились в верхней точке серпантина, пофотали красивые виды на долину с пальмами, красные дома городка и закатные облака. Аргентинец совсем расцвел от пейзажей. Мне тоже этот вид очень нравится, по-моему, именно он должен символизировать Марокко.
Доехали до ущелья Тодра. Там сильнющий ветер и ничего особо нет, только один дорогой отель и небольшой ручеек течет по камням. К нам тут же пристал парень с бусами, опять мне рассказывает, что он не варвар, а бербер. Очень популярная у них тут поговорка. Типа они цивилизованные, ага. Уже довольно поздно, хочется перекусить. Тут есть кафе, хоть и немного. Американка и норвежец говорят, что кафе слишком дорогие и что они хотят картошки фри. В одном из кафе цены вроде ничего, но нам говорят, что еда уже закончилась. Такие странные реалии туристического места. Хотя вообще тут симпатично. Можно было бы пожить пару дней ради релакса. Вокруг кафе цветут розы, журчит вода в ручье, нет почти никого.
Погуляли немного по ущелью не солоно хлебавши, поотбивались от назойливого продавца бусами и поехали дальше. Приехали в Тенерир, на автостанцию. Уже как раз закат, темнеет. Вокруг сплошной дурдом из орущих людей и автобусов. Хорошо, что нас пятеро, видок у местных тот еще. Они все меня напрягают, даже сильно. Может это конечно мои личные предрассудки, но мне все они кажутся опасными. Даже в Центральной Америке не было такого сильного чувства опасности.
Тут же рядом с нами нарисовался англоговорящий мальчик, убеждает, что автобусов сегодня нет и надо брать такси. Еще один мутный и приставучий чел ходит за нами, все время ржет, то ли совсем дурак, то ли обдолбанный. В любом случае неприятно. Долго по очереди ходили в разведку, наконец нашли офис по продаже билетов на автобус. Купили билеты на 20-30 и на 21-00, поскольку нам надо в разные места. Продавец в офисе одет в пальто, ругается с мужиком в повязке на голове, судя по тону – ничего особо опасного, просто клиент с забинтованной головой больно склочный. Вторй продавец не говорит на английском, явственно страдает от наших расспросов про автобусы и билеты.
До девяти есть еще время, пошли впятером искать кафе. Все тот же пронырливый мальчик с автостанции берется показать нам хорошее кафе. Теперь к нему особого доверия нет, но он все равно не отстает. Показывает на какое-то здание. С улицы выглядит не очень, впрочем, как и все тут. Пошли внутрь и наверх, там диваны, обстановка сносная. Правда, сидит какая-то местная компания, но они почти сразу ушли. Сама бы я в такое кафе никогда не додумалась зайти, вид уж больно стремный. Но нас пятеро и мы, можно сказать, по рекомендации. Не люблю когда с улицы совершенно не ясно, что внутри. На Кубе так же с общепитом обстоят дела. Либо уже знаешь, куда идешь и тебя пускают по контрольной фразе «я от Педро», либо уныло бродишь по улицам, так и не находя, где бы покушать. Но на Кубе есть вполне конкретные причины такому явлению. А здесь просто нетуристичное место и всем пофиг на внешний вид.
Официант, тем не менее, весь рассыпается в любезностях и говорит, что тажины не по 50 дирхамов, как это написано в меню, а по 40. Заказали с голоду много всего, но ждали очень долго. Даже кофе несли почти вечность. Зато было время поболтать. Аргентинец и норвежец - безработные, а девушка – стюардесса. Вместе со счетом нам принесли и книгу отзывов, которая нас изрядно повеселила, нашли там запись на русском, но очень и очень странном, например, в конце ее было написано: «СпОсибо!»
Идем по темным улицам городка к автобусам, все мужчины в разнообразных кафешках смотрят футбольный матч, громко болеют. Норвежец с аргентинцем тоже побежали в одно из кафе, поглядеть счет. Нам из кафе на всех языках кричат что-то радостное на тему футбола. Спорт объединяет :) Теперь уже люди не кажутся такими угрюмыми и опасными. Кстати, пьют они во время просмотра матча только газировку.
Автобуса долго нет, начался дождь с сильным ветром. Расспрашиваем у «неговорящего» продавца билетов, где наш транспорт, он опять от нас страдает и заводит глаза к потолку с видом «как же вы все меня достали!» Когда приезжает автобус, начинается настоящая свалка. Арабские тетушки с котомками верещат, лезут внутрь, толкаются. Мы тоже пытаемся влезть в, по нашим соображениям, свой автобус. Приходит кондуктор, берет наши билеты и бежит к страдающему продавцу в офисе, а когда отдает, я замечаю, что это не те билеты. Иду разбираться. Кондуктор со всеми о чем-то переругивается, дурдом полный. Находим свои билеты, опять заходим в автобус. Сидим мы, получается, через проход друг от друга. Пассажиры и кондуктор долго трут меж собой о чем-то, мелко скандалят, не едем из-за них. Уже девятичасовой автобус на Марракеш с нашими попутчиками уехал, а мы все стоим. Наконец все договорились, едем. Куча мужиков в темные в кожаных куртках, по виду страшноватые, но вежливые тем не менее. Провожавшие грузную матрону в летах подростки целовали ей на прощанье руку.
Сначала едем очень страшно, автобус трясет и заносит. Вокруг совсем темно, только звезды в небе. Качает сильно, на каждом повороте напрягаюсь и покрепче цепляюсь за поручни. Но потом дорога становится получше, уже не так страшно. Время от времени пассажиры выходят. Даже странно, по виду – так одна пустыня кругом. Находящиеся на задней площадке хлопают в ладоши, чтобы автобус сделал остановку. Рядом со мной, у окна, сидит вежливый дядя в кожаной куртке, почти сразу как сел, свернулся в уголочке у окна и заснул.
Я через некоторое время тоже засыпаю, пропустила бы свою остановку если бы не Дима. На выходе мне кто-то дает крышечку от кенона – не вы потеряли? Хе, у меня никон :) Предлагали забрать – в хозяйстве пригодится :)
На остановке спросили у англоговорящего продавца едой, в какой отель можно заселиться. Предлагает «Роял», в ЛП он тоже упоминался. Хорошо, едем туда на такси. В отеле сонный дядя, впрочем, ничуть нам не удивившийся, говорит, что есть номер за 170 дирхамов, есть горячий душ. Берем!
