«Мерида
Коричневый город. Веер
пальмы и черепица
старых построек.
С кафе начиная, вечер
входит в него. Садится
за пустующий столик.
В позлащенном лучами
ультрамарине неба
колокол, точно
кто-то бренчит ключами:
звук, исполненный неги
для бездомного. Точка
загорается рядом
с колокольней собора.
Видимо, Веспер.
Проводив его взглядом,
полным пусть не укора,
но сомнения, вечер
допивает свой кофе»…
Я же говорил, что покопаюсь в творчестве Бродского. Сказал, сделал. И оказалось, что его сюда тоже судьба заносила. А иначе, откуда такие стихи?
Правда, с поэтом я не согласен хотя бы в оценке цвета. Ну не коричневый город, не коричневый. Белый. С его разными оттенками. Исторический центр столицы штата в грязно бело-серых цветах. Цвет известняка, цвет пирамид, из развалин которых город и строился. А окраины чисто белые, ярко белого колера. Знаете, почему холодильники в черный цвет не красят? Самый популярный ответ, конечно, будет такой:
--- Это чтоб коты боялись и колбасу не тырили!
Но это не так. Просто белый цвет имеет самую маленькую теплоприёмность. Он физически больше отторгает от себя тепла. Меньше греется. А в жарком климате это ой как важно, особенно если кондиционеров нет или электроэнергия дорогая.
Типовой колониальный город. Если кто был в Санто-Доминго или в Гаване. Очень похоже. Узкие улочки. Застройка в два-три этажа. Максимум в пять. Все улицы прямые. Либо вдоль, либо поперёк. Сразу видно, что испанские строители, намаявшись у себя на родине, здесь учли ошибки своих предков и планировке, генплану города уделили должное внимание. Но вот с названиями улиц как-то не сложилось. То ли фантазии у архитекторов было мало, то ли решили придерживаться полного минимализма в этом вопросе. Маркировка идёт по номерам. Первая, вторая, третья… 52, 53, 54 и так далее. Мы жили на 57-ой.
Выходим из отеля налево до ближайшего угла. Дальше направо два квартала по 62-ой и Вы оказываетесь в самом сердце, в парке напротив Кафедрального собора. Собор строили монахи ордена Иезуитов. Впрочем, любой город начинается с церкви. Мерида не исключение. И, конечно, здесь же устаканен дом самого творца города, первого губернатора Юкатана Франсиско де Монтехо. Одно из самых первых каменных зданий. На вид старое-старое. Барельефы рыцарей на фасаде. Сплошная воинская тематика. Модная была четыреста с лишним лет назад. Либо картинки те показывали мощь и силу испанского владычества и оружия, поскольку рыцари эти стоят на головах поверженных врагов.
Теперь хочу поговорить собственно о Франсиско де Монтехо. Особенно если учесть, что это не один человек, а целых три!!! Может быть, кто-то из читателей помнит старый, ещё советский анекдот. Это когда мужик выбегает из библиотеки и орёт:
--- А знаете, что я узнал? Оказывается Карл Маркс и Фридрих Энгельс не один человек, а целых два! А Слава КПСС вообще не человек…
Здесь ситуация похожа. Но, обо всём по порядку.
Франсиско де Монтехо первый, или старший, называйте как угодно, был в свите Кортеса. Но к дележу добычи то ли опоздал, то ли не успел, остался без бабла. Зато был назначен старшим по каравану, который награбленное золотишко в Испанию оттопырил. И так хорошо королю он о своих похождениях расписал, что получил лицензию на разграбление, тьфу ты, извиняюсь, на завоевание Юкатана.
Набрал дружину из 250 головорезов, на Испаньоле прикупил лошадей и боевых собак и высадился на острове Косумель. Не скажу, что индейцы приняли его радостно. Они к тому времени уже поняли, что никакие испанцы не боги. Что у них красная красная кровь, и они замечательно подходят на роль на жертвы. Но превосходство в силе оружия кое-как завоевателей всё же спасало. Индейцы сами не нарывались.
Монтехо сделал вылазку вглубь территории Юкатана. Основал парочку поселений, но главного не нашёл. Золота не было. Серебра тоже. Да ни черта не было, кроме диковинных городов с диковинной архитектурой! И тут он озверел. Даже его современники удивлялись, как мог весьма образованный человек превратиться в кровожадного монстра. Своей невероятной жестокостью Монтехо превзошёл всех остальных конкистадоров. Прослыв в Испании галантным рыцарем, в майянских городах он свирепствовал как варвар, как палач, как массовый убийца, опустошая целые поселения и города. А тех, кого не убивал, за копейки продавал в рабство. Обратите внимание, в России примерно в то же самое время правил царь Иван Васильевич. В Европе его Грозным называли, а он всего-то двум сотням бояр головы отрубил. Да по сравнению с Франсиско де Монтехо, наш Иван Грозный был просто пушистым котёнком! Вот где двойные стандарты зарыты.
Индейцы без боя не сдавались. У Диего де Ланды есть запись о противостоянии испанского арбалетчика и индейского лучника. Оба были очень искусные стрелки и долго охотились друг на друга. Дуэль снайперов шестнадцатого века. Наконец сошлись. Индейская стрела пробила белому предплечье и раздвоила кость. Стрела же из арбалета пронзила индейцу грудь. Поняв, что крантец, он срезал ветку лианы и повесился на ней, чтобы не умирать от руки врага. Вот такое вот массовое геройство среди джунглей. Кончилось всё тем, что дружина Монтехо полегла на полях сражений и на божественных алтарях, а сам злобный завоеватель предпочёл смыться.
Прошло сколько-то лет. Лицензия на разграбление была всё ещё в руках у Монтехо. Во всяком случае, Юкатан на бумаге принадлежал ему. Собрал новое войско. Теперь поход возглавляли его сын и племянник. И всех троих звали одинаково Франсиско де Монтехо. История говорит, что семейка эта полуостров под власть Испании всё же подвела, и на развалинах древнего индейского города Тихоо была основана Мерида. Такова история её возникновения.
Знаете, почему на полуострове административное деление на целых три мексиканских штата? Да потому, что каждый из Монтехо хотел управлять своей землёй. Тупо разделили завоёванное на примерно равные части, и каждый их трёх Франсиско стал губернатором. Так и осталось до сегодняшних дней. Кампече, Юкатан и Кинтана Роо.
Возвратимся на центральную площадь города. Напротив кафедрала через парк стоит то ли театр, то ли выставочный зал. Каждый вечер в него стоит очередь. Представления и выставки бесплатные. Муниципалитет заботится о культурном образовании своих подданных. И народ с удовольствием приобщается, очереди говорят об этом весьма красноречиво.
Любой город не просто стены и мостовая. Город в первую очередь делают его жители. Если не брать в расчет белых туристов, то сложилось впечатление, что население однородно. Причём все они явно потомки тех самых майя, которые веками жили на этой земле. Низкорослые, толстенькие, до ужаса приветливые и спокойные как удавы. Не злобливые и не жлобливые. А в доказательство покладистого характера жителей Мериды приведу такой пример. На Paseo de Montejo, бульваре, названном в честь, сами понимаете кого, стоит памятник этим самым «отцам-основателям». Правда, на памятнике их почему-то двое, видать только братьев двоюродных в бронзе отлили. Спрашиваю:
--- Они у Вас тут столько крови пролили, неужто народ на них не обиделся?
--- А чего на них обижаться то? Пусть себе стоят, памяти ради!
Сравнения для перенесёмся в Россию. В советские времена в городе Грозный стоял памятник герою Кавказской войны генералу Ермолову. Про жителей Кавказа он говорил так: «народ дикой, воспитанию не подлежит, а подлежит только уничтожению». Параллели очевидны. Так на памятник тот еще в прежние годы постоянно кто-нибудь с динамитом покушался. А как власть советов закончилась… В общем даже следов в Грозном от того сооружения не осталось.
Чтобы увидеть весь город в одном флаконе сядьте в повозку с запряжённой лошадкой и прокатитесь с удовольствием. Благодушный и не в меру болтливый кучер целый час Вас будет катать по улицам города, объясняя по-своему и показывая достопримечательности. И будет взаправду удивляться:
--- Вы что, правда, ничего по-испански не понимаете?
Мы, как собаки, всё понимаем, только сказать ничего не можем. И глаза умные умные! И стоило это удовольствие 250 песо. Расстались почти друзьями.
В квартале от парка, по той же линии, что стоит кафедральный собор, есть еще одна церквушка. Чуть поменьше. Имени святой девы Марии. Возле неё тоже парк. Сели на лавочку. Отдыхаем. Смотрим, озираемся. Напротив, через дорогу бар, огнями призывно машет. Есть телепатия или нет, но мысль созрела одновременно:
--- По пивку?
Сели, заказали. Ну и гадость же это мексиканское пиво! Переглянулись.
--- По текиле?
--- Угу!
Бармен поставил на стойку перед нами целую батарею бутылей.
--- Выбирайте!
Вот нельзя простого человека так смущать. Попробуй-ка выбрать из десятка сортов!
Домой, в смысле в отель, возвращались в замечательно приподнятом настроении. И вот надо же, отчего человек такая зараза любопытная? До отеля два шага, а мы сунули нос в подворотню. А там ресторанчик во внутреннем дворике. Вместо крыши большое раскидистое дерево. Прикольно! Есть не хотим, но в едином порыве опять переглянулись.
--- Торопимся?
--- Нет.
--- Заходим?
--- Да.
Почти по Бродскому. Мерида. Коричневый город. Вечер продолжается, садимся за пустующий столик… Мерида.
«Жизнь течет, как текила.
Вы в харчевне сидите.
Официантка забыла
о вас и о вашем омлете,
заболтавшись с брюнетом.
Впрочем, как и все на свете.
По крайней мере, на этом.»
И опять Иосиф был не прав. Официанты прискакали быстро. Насколько возможно, конечно, учитывая размеренность южной жизни.
--- Вам какое меню? English? Espanol? Frances?
--- Ruso.
Молчание. Пауза затянулась. Спешим парню на подмогу:
--- Давай на английском или на испанском. Сами разберёмся.
Открываем, читаем: «Вегетарианская кухня --- бар». Слегка ошалели, туда ли мы попали? Но руки не опустились, решили долистать меню до конца.
В результате слопали исключительно растительную еду. Конкретный такой говяжий стейк толщиной с книженцию страниц на семьсот и свинину по-мексикански, напоминающую нашу самую солидную тушёнку. Чем запивали? Могли бы и не спрашивать, конечно, текилой.
Официант пока разносил да разливал переспросил:
--- Вы русские?
Причём обращался не столько ко мне, сколько к жене
--- Ты точно русская? --- на утвердительный кивок покачал головой и добавил:
--- Да нет. Ты майя!!!
Комплимент, видимо, хотел сделать. Где же ты, братан, у себя в племени блондинок то видел? А через несколько минут тащит меню и чистый листок бумаги. Тычет, типа, переведите и напишите отзыв. Что-то насочиняли, пока допивали свой кофе…
За всё провсё заплатили 400 песо. 33 доллара, если так кому то понятнее будет. Вполне по-божески. Ресторанчик тот, кстати, называется «Amara». Ищите его в переулке, который упирается в фасад собора Святой Девы Марии.
Под конец хочется извиниться за отсутствие приличных фотографий. Так уж получалось, что по городу мы передвигались в тёмное время суток. Дни посвящали дороге да пирамидам. Вроде и стремились вернуться засветло, но в тропиках темнеет очень быстро. Мяукнуть не успеешь, ночь на дворе. В таких условиях из моей мыльницы многого не выжмешь. А фуфло размещать оскорбительно для порядочного сайта, да и для Мериды тоже. Оставаться еще на день? Вроде не стоит. Так что поверьте на слово. Мерида, приятный город. Во всяком случае, достойный, чтобы его посетить и на него посмотреть.
