предыдущий рассказ — 
Иду одна по Африке. Везде свои умельцы
Раннее утро. Едва брезжит рассвет. Сотрудник отеля проводил меня по тёмному переулку до дороги, но редкие прохожие уже торопились к автовокзалу. Пожали мы друг другу руки и я пошла.
Автобус забит был полностью мешками, чувалами и ящиками. Рядом на сиденье посадили очень толстого человека, как будто других не было. Вновь слышу знакомое «мзунгу», но и «джамбо» (привет!) тоже слышу.
Выехали из города с трудом из-за большого скопления транспорта.
Дорога отличная. По обочинам в лужах лягушки кувыркаются и кричат незнакомыми голосами. Баптисты запели молитвы прямо в автобусе. Фильм включили с толстыми актёрами, что для Африки является образцом благополучия и неописуемой красоты. Цапли купаются в болотцах, народ с мотыгами уже на полях. Натуральная жизнь повсюду и дикая природа. Мне в ней удивительно хорошо!
Началась саванна,
раздали кока – колу, что оказалось странным. Ведь только в Латинской Америке выдают бутылочки с колой – фантой и в этом я была уверена. За окном солидные термитники поднимают с корнями кусты, которые обвивают их, как щупальца – гиганты. Кактусовые деревья вперемежку с подсолнухами.
На каждой захудалой станции продают кукурузу веером,
связки апельсинов и ядрёных кокосов.
И снова всё в моё окно!
Ловлю себя на мысли, что улыбаюсь.
Савана всё суше, горы не высокие, пальмовые рощи, речки. Начался район Морогоро. Сейчас здесь идут дожди, целые леса раздутых баобабов,
а меж ними красные реки текут.
Много поваленных деревьев с вывернутыми гигантскими корнями. Спиленные великаны беспомощно брошены на землю,
со сломанными ветвями – руками, открыв нашему взору срезы тысячелетних стволов. Баобабовая древесина напоминала пчелиные соты, а в середине сквозная дыра через весь ствол. Как будто там был стержень и его вытащили.
Дорога пошла вверх, попрохладнело и вдруг, стадо буйволов пасётся справа! Я не поверила своим глазам, неужели вдоль дорог? Но когда слева появились стада рыжих газелей, я воззвала к толстому соседу. Он — то и сказал, что это парк животных Микуми.
Оказалось, что дорога идёт через него. Рыжих импал и газелей было не просто много, а очень много! Животные лежали повсюду под деревьями и в кустах. Пассажиры вяло реагировали на происходящее за окном, только я восклицала от восторга, не обращая внимания на местных.
Повсюду подсолнухи и кактусы в дружном альянсе, зелёные мягкие горы, поросшие эвкалиптовыми лесами, а подлесок, из розовых кустов похожих на шиповник. Розовые цветы покрывали огромные пространства, постепенно переходя в обширные болота.
Опять вверх, стало холодно, солнце садилось, всё небо сияло кромками позолоченных облаков. Каменистую реку укрывал вечер.
Мой сосед — толстяк давно вышел, а вместо него разговорчивый мужчина. Услышав, что в одиночку еду в Малави, только головой покачал.
Видимо ярко представил мои дальнейшие муки, а потому помог сориентироваться в г. Мбея, куда наконец-то приехали. Все таксисты говорят на своих языках, мне не понятных, но мой спутник позаботился обо мне и договорился о цене в 5000 шил. (3.5 дол.) до недорогого отеля.
Поехали! Главными английскими словами спросила таксиста, далеко ли ехать, а он совсем ни бум – бум.
— Ты что? Даже этого не знаешь? Давай обратно! Хотя нет, поехали! Я ведь тоже не говорю на суахили, тогда какая нам разница, как разговаривать?
Отель тянул на «звёзды». Везде цветы, евроремонт, идеальный номер, мебель в белых чехлах, перевязанных красными лентами, тапочки для душа, хотя они имеются во всех гестхаузах, горячая вода, одноразовые салфетки, мыло, шампунь, увлажняющий крем и зубная паста с щёткой. Но самым роскошным оказался капроновый полог с большим бантом, именно он придавал кровати вид королевского ложа, легко охватывая её по периметру. Проживание в номере оценивалось в 10000 шил., или 6.5 дол.
Возможно кто-то скажет, что он видел ещё не то в своих зарубежных поездках, да и я видела, но нельзя забывать, что это была Африка.
В какой – то момент показалось, что меня заманили в ловушку и просто хотят ограбить, ведь так дёшево быть не может. В отеле ресторан, отдельный бар и терраса на улице. Утром проснулась, цела и невредима. Стало стыдно, что я так мало заплатила, а ещё и плохо подумала.
P.S.
Прошу отнестись снисходительно к моим снимкам и в дальнейшем. Многие из них были сделаны с колёс, или же в экстримальных условиях. К тому же лица фотографировать не дают. Несколько раз набрасывались на меня с кулаками, пытаясь ударить по фотику. Зато снимки все естественные и живые. Без фотошопа.
следующий рассказ — Иду одна по Африке. Бушующее озеро Ньяса
