Первое знакомство с масаями произошло из окна машины в преддверии посещения знаменитого заповедного парка Масай-Мара в юго-западной части Кении. Преодолев пару сотен километров с озера Найваша и миновав кучу маленьких поселений, разбросанных как семечки вдоль дороги, мы с любопытством вглядывались в протянувшиеся до горизонта однотонные бурые степи, на фоне которых особо выделялись красные пятна. Так мы увидели настоящих масаев в своих знаменитых накидках за основным исконным занятием – выпасом стада. Именно оно и составляет Главное богатство масаев.

По сути, масаи - это пастухи-скотоводы. Одно из священных верований гласит, что бог дождя Энгай даровал весь скот масаям, а кто также владеет скотом, когда-то попросту украл его у них. Поэтому, пытаясь вернуть «свою собственность», масаи не упустят шанс попросту при удобном случае умыкнуть чужую скотинку, что порою приводило к серьезным конфликтам между племенами.

…Промелькнули первые масайские «дома», хотя домом назвать это можно только с большой натяжкой. Что-то наподобие барака или покосившейся сарайки на каркасе, обмазанной коровьим навозом вперемежку с глиной. Такой дом легко переносится с места на место, и когда семья меняет стоянку, она попросту прихватывает с собой освобожденный каркас, а потом устанавливает его на новом месте, снова обмазывая его свежим навозом.
С жильем масаев у нас еще будет возможность познакомиться поближе. А пока едем дальше по ужасно разбитой дороге, сотрясавшей мелкой дробью всё тело, до деревни, жители которой давно поняли, что доходы могут приносить и заезжие туристы, охочие до всякой экзотики.

Вот и встречающие нас масаи, улыбаются в предвкушении хорошего заработка. Жизнь не стоит на месте даже в этих далекой от цивилизации глуши, заставив и масаев стать предпринимателями.

До тех пор, пока они не собрали по 10 зелененьких с носа, к демонстрации своих традиционных ритуалов не приступили.

Поначалу нас усаживают под навесом. Мы знакомимся с масаем, взявшим на себя роль гида, и прослушиваем небольшую лекцию на вполне достойном английском языке, кто такие масаи и чем живут. Сказанное не расходилось с мнением, бытующим о масаях, что они считают себя высшим народом Африки. В своей руке он держал палку, но не простую, а с набалдашником на одном конце. Без такой палки масай – не масай. Она используется как оружие вместо копья, но может, при желании, стать просто «подпопником».

По одной из версий масаи – не коренной народ Восточной Африки, а пришлые люди, покинувшие в 16 веке район Верхнего Нила на территории современного Судана. Главный аргумент этой версии – сохранившиеся обычаи, схожие с обычаями тех мест: сбривание у женщин волос на голове и выдирание у них двух передних зубов. Отсутствие зубов в глаза не бросилось, а бритые головы масаек сразу обратили на себя внимание.

А мужчины, как считают, свои ярко-красные тоги, короткие мечи и сандалии попросту позаимствовали у древних римлян, покоривших Северную Африку. Может, оно и так. Масаи обоих полов, действительно, внешне отличаются от других кенийских народов, кикуйю, самбуру или банту: мускулистые, высокие, с длинными худыми ногами и тонкими чертами лиц со следами какой-то другой цивилизации, они и впрямь, как темнокожие Аполлоны и Венеры.

Сейчас по разным оценкам в Кении насчитывают 350-450 тысяч масаев, но точно никто не знает, сколько их проживает, ведь у масаев нет паспортов. Они вообще не признают никаких правил, установленных государством, кроме своих обычаев, и свободно перемещаются по саванне, невзирая на границы с сопредельной Танзанией. Поначалу их пытались выселить с исконных земель, ставших территорией национального парка, но, в конце концов, власти смирились с их присутствием в саванне, передав практически охрану заповедника в их руки.

Масайские развлечения …Выстроившись в линейку, мужское население, начинает свое незабываемое шествие, двигаясь по кругу на полусогнутых ногах и изрыгая из себя какие-то животные звуки и мычание, аж мурашки пробежали по всему телу. Это танец воинов-моранов. Звуки нарастают и сливаются в один хор. Время и пространство куда-то исчезают, и уже себя начинаешь воспринимать масаем. Мы высыпали из беседки навстречу и, буквально были взяты в кольцо, охваченные этой первобытной песней без слов.

Предводительствовал несколько полноватый масай, высоко держа над собою изогнутый рог и потряхивая обрывками львиной шкуры. По обычаю, чтобы стать воином, молодой масай должен был убить льва. Сейчас эта практика правительством Кении запрещена и карается законом. Но масаи плевали на это. Если лев приходит в деревню, пытаясь напасть на домашнюю живность, масай не будет сидеть, сложа руки, а воспользуется моментом, чтобы убить льва. Такую историю нам рассказал один из гидов по саванне – масай Тони, устроивший нам позднее великолепную «охоту» на львов - «Охота» на львов.

Пройдя несколько кругов, мужчины снова выстроились в шеренгу, приготовившись к другому действу – танцу прыжков. Суть его в том, чтобы подпрыгнуть как можно выше, демонстрируя силу и ловкость молодого воина перед атакой на незримого врага. Считается, что выше масаев никто так не прыгает. Может, когда-то этот танец и внушал страх неприятелю, но сейчас он смотрится немного наивно и даже по-детски.

Но на этом представление не закончилось. На «авансцену» вышли девушки в разноцветных одеяниях и прошли знакомым хороводом по кругу, слегка притоптывая, под аккомпанемент многоголосья заунывной песни, чем-то напомнившей те, что поют старушки в русских деревнях без особой мелодии, но с яркими интонациями.
Вслушиваясь в звонкие голоса, я восхищенно рассматривала красивые лица девушек, самозабвенно отдававшихся песне. На том выступления самобытных артистов и закончились.

Нас пригласили в деревню, огороженную невысокой изгородью из веток колючего кустарника – крааль, способного, на взгляд масаев, защитить от проникновения на ее территорию львов, леопардов и гиен. Ну, им виднее…

Масайская деревня Мы прошли за изгородь вслед за племенем. Обувь сразу же погрузилась в чавкающую жирную землю, перемешанную с навозом, а в нос ударили кружащие голову специфические ароматы скотного двора советского колхоза, где волею судьбы мне доводилось когда-то бывать. В дополнение к этой картинке мухи черным роем кружили над головой, пытаясь облепить всё тело и залететь в рот. Жесть…

По периметру двора диаметром 60-80 метров расположились кособокие, чуть накренившиеся строения. Вот теперь есть возможность поближе рассмотреть жилище масаев, которое по традиции строят только женщины, обмазывая всё тем же навозом каркас из прутьев и веток. Навозные лепешки застывают и со временем отваливаются, обнажая ветки. Чтобы зайти внутрь, нужно протиснуться через открытый проем без двери, согнувшись в три погибели и наклонив голову.

В темноте пространства одной «комнаты» не больше 8 квадратов глаза выхватили небольшой загончик с маленькими ягнятами, печку, несколько кастрюль и раскинутые прямо на земле рогожки – спальные места, предназначенные для родителей и совсем маленьких детей.
Дети постарше, как мы поняли, ночуют чуть ли не во дворе или со скотиной в специальных загонах. Мебель и окна полностью отсутствуют.
Долго оставаться в хижине – никаких сил. Запах в ней тот же, что и за её пределами, если не круче, учитывая, что помещение никак не проветривается, так что никуда от этих ароматов не укрыться. Не видно туалета, а тем более ванны. Судя по всему, туалетом служит всё тот же двор…
Мы заглядываем и в другие хижины, не отличающиеся друг от друга внутренним убранством, и обращаем взор на жителей деревни.

Женщины и дети держались небольшой стайкой в стороне от мужчин и с любопытством разглядывали нас, а мы их.

Возле одной из хижин, на земле, замечаю пожилую масайку с множеством украшений. Она спокойно созерцала суету на дворе, вызванную нашим появлением, не проявляя никакого любопытства и совершенно не реагируя на то, что ее фотографируют. Лишь гордо поворачивала свою бритую голову из стороны в сторону, словно демонстрируя дырчатые уши, почти касавшиеся плеч. На вид даже трудно было сказать, сколько ей лет, а, по словам ее соплеменников, ей стукнуло уже восемьдесят. Эта цифра меня просто сразила.

Ведь считается, что тяготы полукочевой жизни не прибавляют женщинам-масайкам красоты и укорачивают их жизнь. Но, глядя на темнокожих красавиц, даже стала сомневаться в этом. На какую ни глянь - высокая, статная, с красивыми очертаниями губ и лица, в ярком одеянии и с живым, заинтересованным взглядом.

Может, это результат диеты, которой пользуются масаи? Как рассказывал один из масаев, основу их пищи составляют молоко и теплая кровь животных.
Кровь добывается следующим образом: делают кровопускание животному, протыкая артерию короткой стрелой, и пьют еще теплую кровь, после чего замазывают рану свежим навозом, чтобы воспользоваться живительным источником потом еще не один раз. Не даром говорят, вурдалаки живут долго… Но, нас почему-то не угостили.
В общем, женская половина племени действительно произвела сильное впечатление - Масайские чаровницы.

Впрочем, и мужчины в традиционной для масаев одежде, напоминающей тоги древних римлян, тоже не выглядели замухрышками, несмотря на свою излишнюю худобу и источаемое легкое амбре давно немытого тела. Говорят, именно поэтому дикие животные не видят в них добычу, стараясь обходить их стороной.
Самобытный образ довершали дырчатые уши (у старших по возрасту), головные нашлепки со смешными косицами (у юношей-воинов) и самодельные сандалии, вырезанные из автопротектора. Такие не сносятся никогда!

Мужчины стали демонстрировать свое умение высекать огонь древним, как мир, способом с помощью палочки и дощечки, точно зная, какая порода дерева лучше всего подходит для этого.

Более мягкой породы - деревянная дощечка, в которой прокручивают дырку палочкой из дерева более твердой, вращая ее между ладонями до тех пор, пока не появится труха в отверстии, начинающая дымится от усиленного трения.

Мы напряженно следили за их действиями, когда еще такое увидишь. Пламя, конечно, не высекли, но маленькие красные угольки вызвали у нас возгласы одобрения и бурю оваций. Курящие гости прикурили от такой «зажигалки» и заодно угостили сигаретами не отказавших себе в этом «удовольствии» добытчиков огня. В общем, выкурили трубку мира…

Но это не всё, чем смогли похвастаться масаи. Какой же масай без оружия. Не случайно, и само название - «масай», исповедующий религию битвы, означает «воин».
Во все времена масаи были вооружены копьями и большими ножами, напоминающими мачете. Копья, правда, они сейчас уже с собой не носят, заменив их вполне мирными, на первый взгляд, палками, а ножи с закругленным концом видели не у всех на поясе.

Целый арсенал оружия можно было не только осмотреть на «прилавках» позади хижин, но и прикупить понравившееся за значительно меньшую цену, нежели в Найроби или другом городе.
При виде металлического блеска у мужской части нашей группы появился блеск в глазах, и проснулись первобытные охотничьи инстинкты. С горящими глазами они стали торговаться, сбивая цену. Но никто даже не задумался, как он будет проходить пограничный и таможенный контроль при въезде в свою страну с таким набором холодного оружия. Впрочем, кажется, обошлось.
Самым удачным приобретением стала покупка копья для охоты на буйвола и льва за 15 долларов, а масайского ножа и копья для охоты на газель – по 10.
Женщин больше привлекли украшения из бисера с подвесками из слоновьего бивня по цене 1 доллар. Короче, встреча окончилась базаром…

Послесловие Доводилось слышать, что такие «туристические» деревни - наподобие «потемкинских» и не дают полного представления об истинной жизни масаев. С этим можно согласиться только отчасти. Ведь не все племена соглашаются показать своё житье-бытье, которое, в сущности, ничем не отличается от того, что довелось увидеть. Те масаи, у которых мы побывали в гостях, всё равно живут в другом измерении, не особо пытаясь изменить его или ускорить время.

…Провожала нас, так же широко улыбаясь, как и при встрече, только мужская часть масайского племени, приглашая заезжать еще. Мы лишь улыбнулись в ответ. Впереди нас ждала саванна, именно она и была для масаев настоящим домом.