Маруя – даже это название звучит совершенно по-японски, хотя к японцам никого отношения не имеет. За время пребывания на Южном острове у меня было уже несколько памятных ночей, от викторианского госпиталя в Оамару до конюшен замка Ларнак. Уже потом, на значительно более вулканически-активном Северном острове мы посетили много разных термальных бань. Но Маруя осталась лучшей в обеих категориях. Просто подъехав к Маруя, увидев клубы дыма, поднимающиеся из-за старых деревянных ворот, и почувствовав такой знакомый тухлый запах сероводорода, мы поняли: это оно.
Горячие источники Маруя – небольшой старый японский отель недалеко от самого северного перевала Южных Альп. Больше рядом нет вообще ничего: ни человеческих поселений, ни водопровода, ни электричества, так что за продуктами и припасами японская бабушка-хозяйка летает в прибрежные деревни на небольшом вертолёте. Очень забавно наблюдать за процессом парковки последнего, прямо между машин постояльцев. Хозяева и сотрудницы заведения – японцы. Открытая экономика Новой Зеландии, видимо, достаточно терпима к иностранному бизнесу, в частности в той же Роторуа на Северном острове вполне есть японские отели, в которые вас не пустят, если вы не знаете японского языка.
Конечно, Маруя не рёкан, да и вряд ли рёкан может существовать где-либо за пределами Японии как успешный бизнес, но Маруя, безусловно, не просто термальная баня. Маруя – это онсэн.
Есть небольшой домик под горой и маленький японский садик.
Есть комната в западном стиле, юката и гэта.
Есть горячие ванны ротэнбуро под открытым небом.
Есть - о счастье, ты есть – касикирибуро, отдельные частные горячие источники, которые можно арендовать на время только для себя за дополнительную плату.
И есть вполне настоящая японская баня.
Над водой на улице летали знаменитые новозеландские песчаные мушки, те самые дракулы леса – летали и кусались, падали в горячую воду и тонули. Мне стало жаль мошек, я достал одну из воды, подул, чтобы обсушить от капель. Животное постепенно пришло в себя, расправило крылышки, радостно зажужжало и больно цапнуло. Вот же неблагодарная тварь.
Настоящая японская культура (не суши и аниме) плохо переносится на иностранные земли, и я ещё не видел места, где бы это удалось. Ни одного места. Кроме офуро Маруя. Казалось бы, так просто! Но даже душевые краны перед большой ванной пришлось, очевидно, везти из Японии, так как этого специального душа на уровне чуть ниже колен не делают больше нигде. Кстати, Маруя была единственным местом из всего Южного острова, где я впервые встретил краны со смесителем, вместо раздельных английских.
В большой бане, обжигаясь горячей водой и вдыхая серные пары, голова то и дело забывала, где она находится, и казалось, что я на самом деле снова где-то в Японии. Даже разговорчивый японский дедушка прилагался (почему-то японцы всегда начинают болтать с незнакомцами в онсэнах, впрочем, очень даже понятно почему: когда несколько человек лежат голыми в одной ванне, можно уже не стесняться отсутствия формального представления). Единственный диссонанс вносило то, что японский дедушка говорил на вполне чистом английском языке. Оказался, без всяких сюрпризов, японским иммигрантом в австралийский город Кэрнс. Но в Австралии онсэнов нет, и вот он приехал сюда.
Несмотря на отсутствие почти всех прочих благ цивилизации, в отеле был очень дорогой и очень медленный спутниковый интернет, и я полез читать отзывы посетителей о Маруя. Мне осталось только качать головой. Люди не понимают! Совершенно не понимают.
Некто из Палмерстон-Норт жалуется на мышей в номере. Во-первых, мыши – это мило. Во-вторых, вы ночуете в деревянном доме посреди леса и гор: кто в этот момент у кого в гостях? Однажды в очень фешенебельном рёкане в моей спальне жила ядовитая многоножка. А спят в настоящих рёканах не как здесь, а прямо на полу.
Пара из Веллингтона жалуется на грязные водоросли в воде и то, что от них потом невозможно отмыть плавки. Австралиец из Перта с ужасом рассказывает о том, что его пятнадцатилетняя дочь пошла с матерью в баню, и они там увидели абсолютно голого мужика. Возникает вопрос. Судя потому, что австралиец из Перта пишет отзыв об отеле в Интернете, у них дома есть компьютер и связь. И в этом случае пятнадцатилетняя дочь всё уже видела.
Да, в японских онсэнах купаются голыми, и не надо портить воду своими плавками (и это даже написано, так что не надо говорить, что вам не сказали). Да, не дают мыло, потому что в хороших местах заботятся о чистоте воды. Да, в воде плавают чёрные водоросли, и она непрозрачна от серы, да, ее цвет постоянно меняется, а температура непредсказуема - от прохладной, до обжигающего кипятка, но это всё и есть то самое, что делает эту воду живой, природной, дикой. Хотите новозеландский чуть тёплый бассейн – идите лучше в любую другую местную "чистую" термальную баню и наслаждайтесь хлоркой и мылом. В Японии люди часто стараются вообще не смывать потом с себя как можно дольше "грязную" вулканическую воду, чтобы она как можно больше впиталась в кожу, чтобы с тобой остался её запах, её дикая природная красота, её подземный огонь.
А отзывы шли всё страннее и страннее. Да, в номере нет мини-бара и телевизора, но кто смотрит телевизор в лесу? Да, юката (и не надо называть юката кимоно) сделана из хлопка, и да, она сделана в Китае, но сюрприз-сюрприз, в Японии, как и везде, большинство товаров китайские. Да, маленькие порции в ресторане, но в этом-то и есть весь смысл. И я, конечно, не пробовал в ресторане суши, но темпура из овощей и лесных трав, которую я ел на ужин, впервые за многие годы была приготовлена абсолютно по-японски, а не адаптирована на западный вкус.
Однако теперь я понял, почему на западе нет японских онсэнов.
