Однажды мы застряли на небольшой ж/д станции, затерянной среди оливковых рощ и полей. Да, что там "станции"! Сие место, оснащённое подобно автобусной остановке, лишь козырьком и лавкой на четыре человека, не тянуло даже на то, чтобы называться полустанком.
Здесь не было платформы, не продавались билеты, отсутствовали обязательные во всей Италии компостеры, и лишь расписание поездов на огромном, как простыня плакате, оказалось значительно больше и сложнее, чем даже в столице региона — Бари. На помощь пришёл молодой итальянец, элегантно одетый и, по счастью, хорошо владеющий английским. Пару минут поводив пальцем по этой "таблице Менделеева", висевшей на закрытых дверях каменной будки, он сказал, что минут через 30-40 будет поезд в направлении Мартина Франка.
— Билеты купите в поезде, у кондуктора, — успокоил нас местный житель. А через пару минут, перепрыгивая через рельсы, он поспешил в подкативший вагон. Единственный вагон! По внешнему виду -выпущенный в середине прошлого века.
В тот день, очарованные белоснежными домиками Остуни и волшебными панорамами с холма Чистернино, мы собирались в на закуску покружить в переулках Локоротондо. Это было наше знакомство с Итрийской долиной (Val d'Itria), основными городами которой являются Остуни, Чистернино, Локоротондо и, самый крупный — Мартина Франка. Правда, мы собирались ограничиться посещением лишь первых трех, посчитав, что мелкие городки вполне составят ясное впечатление о местности.
Действительно, они во многом похожи — их исторический центр представляет собой лабиринт переулков, арок, белоснежных домиков и внутренних двориков, скрытых от любопытных глаз.
Что же касается Мартины — города с наибольшим количеством жителей в регионе, после областного центра Таранто — оказаться там мы планировали только ради пересадки с одного поезда на другой.
Наверно, так бы все и сложилось, но тут ясное небо быстро заволокли тучи, и на богом забытый полустанок, где мы ожидали свой вагон, равно как и на всю долину Итрия, обрушились мощные потоки дождя. Ох, что-то часто в последнее время меняются мои планы из-за погоды!
Сев в поезд, я совсем было собралась жаловаться на "судьбу" и сетовать по поводу бездарно потерянной половины дня, но неожиданно буквально прилипла к залитому дождём окну вагона.
Юг Италии, как я уже писала, не показался мне слишком красивым. Уютным и гостеприимным — да, интересным — безусловно! А вот о живописности можно основательно поспорить. Неоднократно проехав по "каблучку" в самых разных направлениях, на поезде или автомобиле, нам почти ни разу не пришлось ахать, впиваясь взглядом в меняющийся за окном пейзаж.
Но, как всегда и во всем, бывают исключения, и таким исключением стала залитая дожем долина Итрия. Вернее, тот её участок, который мы увидели из окна поезда на отрезке Чистернино-Мартина Франка и далее от Локоротондо до Альборобелло.
Долина Итрия (Валле д’Итрия) расположена в центральной Апулии между провинциями Бари, Бриндизи и Таранто. С западной стороны её омывает Ионическое море, с восточной — Адриатическое. Однако, в районе Мартина Франка нет морских пейзажей, только живописная деревенская пастораль, бесконечные возделанные поля, среди которых разбросаны каменные домики с конусообразными крышами.
Они называются трулли, от греческого труллос (купол), и эти древние строения, как свидетельство истории и жизни крестьян, распространены исключительно в центральной Апулии.
Конечно, из движущегося поезда да ещё в такую погоду трудно сделать качественные снимки, и сфотографировать вышло лишь толику увиденного.
А потом нам предстала Мартина–Франка, которая возвышается на холме 410 метров. Открывшийся вид был так прекрасен, что мы легко забыли о "несбывшемся" Локоротондо, равно как и о желании вернуться в отель. Благо, и дождь почти затих, как раз, когда поезд, точнее наш вагончик, подкатил к перрону Мартины.
От вокзала мы пошли к старому городу вдоль современных улиц, полого поднимающихся по холму, и скоро добрались до переулков-лестниц, круто взбегающих вверх, к историческому центру.
Современные здания мгновенно исчезли из вида, словно, преодолев последний лестничный пролёт, мы переместились в другую эпоху.
Прохожих не было, ни единой души. Нырнув в лабиринт неровных улиц, мы слышали только звук собственных шагов по старинной мостовой да отдалённые раскаты грома. С неба снова закапало, и, похоже, приближалась гроза.
Когда впереди показались стены кафедрального собора, дождь усилился настолько, что последние пару десятков метров мы буквально бежали, спеша укрыться под сводами.
Собор св. Мартина построен во второй половине восемнадцатого века. Конечно же, в самом модном на тот момент в Апулии стиле барокко. На фасаде красуется барельеф, где изображён момент, когда духовный покровитель города, Святой Мартин делит свой плащ с нищим в Амьене.
Немного взбудораженные своей вынужденной пробежкой, мы влетели внутрь собора, и, словно проскочив дверцу в параллельный мир, оказались в объятиях торжественной тишины и покоя. Мягкий естественный свет лился внутрь сквозь двадцать пять окон и большую застекленную дверь, а сливочно-кремовые стены украшали 12 алтарей с изысканной отделкой и мраморными колоннами.
Больше спешить было некуда, выйти под хлеставший на улице ливень невозможно, и мы ходили в соборе долго, как в музее, разглядывая затейливую лепнину, высокий алтарь с полихромными мраморными скульптурами неаполитанской школы и картины Доменико Антонио Карелла, итальянского художника 18 века.
Некоторое время спустя нам показалось, что дождь начал стихать. Высунув нос на улицу, мы увидели справа от собора Дворец правосудия и Гражданскую башню, дальше угадывалась красивая круглая площадь с аркадами.
Мартина Франка привлекала слишком сильно, чтобы так просто развернуться и благоразумно вернуться на вокзал. Мы рискнули продолжить осмотр города, и успели пройти ровно 50 метров.
Хорошо, что внутри массивных арок, окружающих площадь Piazza Maria Immacolata было достаточно места, чтобы укрыться. Там даже уместились столики сразу нескольких ресторанчиков, кстати, хорошенько заполненных посетителями. С погодой творилось что-то невообразимое, с неба лились настоящие струи, и били по брусчатке с такой силой, что вверх взлетали 10-и сантиметровые фонтанчики. Я даже попыталась их сфотографировать.
Понятно, что ливень такой силы долгим не бывает, здесь все-таки не тропики. Так что погода вскоре вполне наладилась, но дневное время, увы, утекло вместе с ручейками по мостовой. Приближался вечер, и нам пора было возвращаться в отель.
Покидать город не хотелось. Мартина Франка славится своей элегантностью, и даже в наших невыгодных обстоятельствах мы её оценили. Но приходилось смириться и признать, что "продолжение банкета" невозможно, и не судьба нам в этот приезд увидеть элегантные строения города, дворцы в стиле барокко и рококо, ложи Бенуара, палаццо Дукале и древние церкви.
Часть обратного пути мы проехали в поезде, который следовал в направлении Бари, делая остановки во всех самых интересных городах Итрийской долины — Локоротондо, Кастеллана Гроте, Альборобелло и т.д. В большинстве из них мы уже успели побывать, но все равно хотелось сойти буквально на каждой станции.
