Марокко - это страна-мутант, страна-золотая середина между "дикими" арабскими странами, туристическим Египтом и небогатым югом Европы. Она более цивилизована в европейском понимании этого слова, чем Сирия или Ирак. В ней не надо учить арабский: даже между собой местные жители на улицах в основном говорят по-французски, многие понимают английский или испанский. В крупных городах рядом со старинной мединой непременно окажется Виль Нувель, щеголяющая широкими бульварами и многоэтажными особняками в стиле арт-деко. по всей стране проложены отличные железные дороги, вездесущие такси стоят смешные копейки. Но при этом испорченный туризмом Египет то и дело напоминают чрезвычайно навязчивые зазывалы, от которых впору спасаться бегством - типичная картина для не слишком преуспевающей страны, истоптанной толпами иностранных богатеев. Естественно, все (в особенности - таксисты) пытаются надуть доверчивых туристов, но вероятность быть ограбленным здесь гораздо ниже, чем в Европе.
То же причудливое сочетание - и в религии. Повсюду женщины в чадрах - и юные девушки в джинсах. Призыв муэдзина к утреннему намазу, от которого звенят стекла в любой части города, - и музеи истории евреев, со времен Реконкисты неплохо ладящих с местными берберами. Ислам - и множество виноградников на севере страны, напоминающих о довоенных планах европейцев превратить Марокко в новую Калифорнию.
Еда после роскошества Ближнего Востока или Средней Азии скорее разочаровывает простотой и некоторым однообразием, хотя невкусной ее назвать нельзя. Почти в каждом кафе вас ждут оливки, суп харира с помидорами и лапшой, кускус с овощами или мясом и, конечно, тажин - пожалуй, наиболее характерное блюдо марокканской кухни, представляющее собой нечто вроде жаркого, долго томящегося в специальной глиняной посудине с высокой конусообразной крышкой. Впрочем, еду в Марокко легко заместить питьем. В городах вы без усилий найдете лавочки, разливающие самые разнообразные смеси соков, причем некоторые из них настолько густые и вкусные, что одна большая кружка вполне заменяет сытный ужин. Свежевыжатый апельсиновый сок так дешев, что, кажется, деньги за него берут лишь поскольку совсем даром отдавать неприлично. Что удивительно, многие туристы все же покупают Фанту, которая стоит дороже.
С архитектурой - схожая ситуация. Европейские кварталы лучше смотреть в матушке-Европе, старинные мечети - в Узбекистане или Иране, а средневековые ориентальные улочки-тоннели - в китайском Кашгаре (пока там еще цел Старый город). Но в сочетании они дают любопытный эффект.
Зато природа Марокко необычна и удивительно многообразна для столь небольшой страны. Здесь есть и океан, и песчаные дюны пустыни Сахара, и совершенно подмосковные по облику луга, и тропические болота со стаями птиц, напоминающие о Танзании, и даже заснеженные горы, на которых порой не лишним окажется ледоруб.
На мой взгляд, для активного отдыха наиболее приспособлена юго-восточная часть страны, от Марракеша и далее. Здесь можно и отправиться на пару-тройку дней в автомобильный поход по бездорожью и разгильдяйству, и промчаться галопом по степи на арабском жеребце, и взойти на высочайшую точку Атласа - гору Джебель Тубкаль.
ГОРОДА МАРОККО
Если большинство старинных мусульманских городов славятся запахами и зрелищами, то Марракеш - город звуков. На центральной площади медины, Джемаа Эль Фна, гремит настоящая симфония. Цокают копыта туристических двуколок, гремят колокольцы и барабаны скоморохов, крутящих под музыку кисточками на шляпах. На этот рваный ритм причудливо ложатся трели дудочек факиров, заклинающих чахлых кобр. Стоит приблизиться на критическое расстояние к ларькам с апельсинами, как начинаются ариозо продавцов соков. Квохчут куры, которых несут, подвесив за ноги. Гудят автомобили. Гомон сотен людей поднимается вверх вместе с паром от блестящих самоваров и черных котлов. Трещат клювами аисты. И все эти звуки сливаются в музыку, слаженную и органичную, как произведение великого композитора.
Рабат - город славной и яркой истории. Он успел побывать и римским поселением, и берберской крепостью, созданной для войны с Испанией (само древнее название города "Рибату эль-Фатх" означает "Победная твердыня"). После того, как империя Альмохадов пришла в упадок, Рабат на долгое время превратился в мелкий поселок, который вернули к жизни пираты. В 1627 году Рабат и соседний Сале образовали корсарскую Республику Бу Регрег (по названию разделяющей города реки), просуществовавшую почти двести лет. После установления протектората французы сделали Рабат столицей страны взамен опасного и слишком независимого Феса. Рядом со Старым городом была построена просторная Виль Нувель и по широким бульварам, осененным пальмами, замелькали автомобили.
Фес, древняя столица Марокко, приют бунтарей и сам - источник бунтов. Это - город-шок, по своему воздействию чем-то напоминающий индийский Варанаси. Давящий, разрывающий, чудовищно неприятный и в то же время притягательный. Огромный лабиринт узких улочек, где за уродливыми стенами таятся роскошные дворцы, которые не так-то легко отыскать. Город запахов, в котором проще полагаться на обоняние, чем на зрение. И тогда вы без труда поймете, в каком квартале находитесь - по удушливой вони кожевенных мастерских, аромату свежих опилок с фабрики паланкинов и запаху еды у бесчисленных ресторанчиков возле ворот медины.
Если обычный средневековый город - это поселение, обнесенное стеной, то здесь крепостные стены сплетаются в причудливые узлы, огибая сразу несколько мини-городов. Чтобы туристам было легче ориентироваться в этом городе-головоломке, власти повесили множество маршрутных указателей и установили стенды с картами, по которым можно было без труда узнать, где находишься. Но предприимчивые горожане разбили стекла и стерли почти все карты, чтобы не лишиться бакшиша от заблудившихся. Машины в огромную медину проехать не могут, их заменяют многочисленные мулы и ослики. Рядом с королевским дворцом - гигантский, обнесенный стенами еврейский квартал, но сами евреи давно переехали - кто в Израиль, кто - в новый город, построенный французами, и возвращаются в обитель предков только на просторное белое кладбище, где могила знаменитого раввина похожа на небольшой паровозик, а в синагоге вечно толпятся туристы.
Лучше всего деловую столицу Марокко охарактеризовал один араб, мой случайный попутчик. Он сказал: "Касабланка очень интересна нам, но совершенно не интересна вам, туристам".
Это огромный город, самый большой во всем Магрибе. Тут мало старинных зданий - полтора века назад здесь жили всего 5000 человек, зато хватает величественных образцов французской архитектуры начала прошлого века. В центре несложно себе представить, будто находишься посреди парижского квартала, не слишком ухоженного, но светлого и просторного.
Чтобы компенсировать отсутствие исторических достопримечательностей, султан Хассан II распорядился построить в Касабланке грандиозную мечеть, одну из крупнейших в мире. В соответствии со словами из Корана о том, что трон Аллаха - над водой, для ее постройки сделали насыпь над океанским дном. Луч света из минарета высотой 210 метров, когда стемнеет, указывает на Мекку, а пол частично покрыт стеклом, так что молящиеся действительно преклоняют колени над водою. По размаху замысла и стоимости (около полумиллиарда долларов) эта мечеть напоминает мечеть Фейсала в пакистанском Исламабаде. Интересно, что автор проекта, француз Мишель Пинсо, не был мусульманином.
Кафе "У Рика" в Касабланке, разумеется, есть. Оно построено совсем недавно и явно ориентировано на богатых туристов. На экране у барной стойки постоянно крутится знаменитый фильм, принесший городу мировую известность.
Среди вилл и особняков района Оазис стоит, мало чем выделяясь, просторная усадьба, в которой располагается Музей евреев. С фотографий на его стенах глядят в зал бородатые раввины и молодые ребята на велосипедах, в костюмах и французских беретиках - с самого начала протектората евреи одевались как европейцы, большинство из них владело иностранными языками, что открывало широкие возможности для карьеры. А чтобы точнее соблюсти атмосферу торгашества, характерную для еврейских кварталов, арабские работники музея требуют бакшиш даже после посещения сортира.
