Мариб один из самых сложных регионов в мире. Если в Йемене на человека по статистике приходится 4 ствола какого-либо оружия, то в данном случае это можно назвать средней температурой по больнице, ибо большая часть оружия находится в Марибе, где местные племена постоянно воюют между собой, а посему поездка в Мариб – это не просто экскурсия, это экстремальная экскурсия.
Тот, кто был в Марибе, обязательно скажет об этом, если речь зайдёт про Йемен. Я был в Марибе в 2006 году. За 8 лет конечно что-то ушло из памяти, но многое запомнилось, и стоит перед глазами как картинка.
Здесь я хочу немного рассказать о своём посещении крепости Баракиш и города Мариб. Туристы в тех местах бывают редко, но, к моему большому сожалению, у меня не осталось фотографий от той поездки.
На третий день пребывания в Йемене, после осмотра Тулы,
Ко всем нестабильностям Йемена, ко всяким террористическим организациям, которые воюют с правительством, можно добавить такую угрозу как, похищение иностранцев. Различные племена и группировки стремятся похитить иностранца, начиная после этого вести переговоры с правительством путём шантажа.
Требования бывают самыми разными: выпустить кого-то из тюрьмы, обменяв его на иностранца, построить дорогу в их деревню, провести туда водопровод и т.д. С 2000 года в Йемене была введена смертная казнь за похищение иностранца, но кардинального изменения это не дало. С 1997 года по 2014 г. в Йемене было похищено около 200 человек (абсолютное большинство из них не были туристами). Выходцы из Мариба по похищениям лидеры. После людей, как правило, отпускают, называя это «вы были у нас в гостях».
Одним словом, для жизни это по большому счёту не опасно, но сидеть в яме и есть рис, как-то неохота. Честно говоря, тогда, до поездки в Йемен, я не особо представлял себе, что такое Мариб. Но если уже прилетел в страну, маршрут так или иначе необходимо пройти, тем более, что он интересный.
«Иншала», — машет рукой полицейский офицер, и колонна трогается в путь. Впереди джип с пулемётом и сзади тоже. Вначале дорога не отличается от остальной части страны, всё те же горы, каньоны и живописные деревушки. Правда именно возле трассы Сана – Мариб находится хребет Шибам аль-Джирас. Усыпанный пещерами и гротами хребет, тянется вдоль дороги. Здесь на недоступных высотах до прихода ислама вырубались усыпальницы.
В начале 20-ого века археологи нашли в гробницах мумии и украшения, но подавляющее большинство захоронений было разграблено. Чернеющие входы в мир усопших хорошо просматриваются с дороги, но археологами регион изучен плохо – всё из-за криминально-политической обстановки, которая пока не даёт повода для оптимизма.
Горы закончились, мы спустились в пустынную долину, где сделали остановку в какой-то деревушке. Что это было за селение, я так и не понял, но капитальных каменных домов, как в горной части страны, я там не приметил, зато много настоящих хибар и лачуг. Как позже мне объяснил гид, это уже территория марибских племён. Здесь царствует бедность, и этих людей под различными предлогами стараются не пускать в Сану.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что нас сразу окружила толпа местных жителей. Иностранцев они практически не видят — мы для них диковинка. При этом народ какой-то более ободранный, обшарпанный и нечёсаный, кто-то что-то предлагает купить, кто-то просто денег просит, ибо работы здесь нет никакой.
Особенно поразили две молодые девушки. Лица их были почти полностью закрыты, но они предложили сфотографировать их за деньги. Сумма была просто копеечной, и я согласился. Поставил фотомоделей по солнцу, нацелил объектив, и тут вдруг как начал один малый орать: «Хорам! Хорам!» (Грех)
Я повернулся, а он уже и джамбию вытащить готов. Девчонки, однако, не уходят, они уже в свою очередь кричат на него. Я быстро нажал на кнопку и отошёл в сторону, а к фотомоделям после меня ещё один фотограф сватается. Тут вообще начался ор, крик, и вот-вот драка готова начаться….
Второй фотограф тоже успел кадр отснять, и далее за девчонок местный парень вступился. Он схватил поборника нравственности за грудки, но чем там всё закончилось, мы уже не видели, так как отправились дальше. После мне гид объяснил, что марибские йеменцы более импульсивны, они всегда таким образом отношения выясняют. И это притом, что рядом полиция! Дабы показать кто здесь главнее, пулемётчик с первого момента ствол на толпу направил.
Движемся по асфальту, но далее сворачиваем на грунтовку. Помню, что проезжали мы через засеянные поля. Причём через каждые 2-3 км. нам попадался шалашик, где обязательно сидел человек с оружием, таковым часто являлись какие-то старые допотопные ружья или винтовки, которые в музее не всегда увидишь. Так местные племена издавна свои посевы и урожай друг от друга охраняют.
Крепость Баракиш появилась неожиданно. Её серые стены и башни плывут через века над унылой равниной на фоне колышущихся в лёгком мареве гор. Останавливаемся в определённом месте, дабы с этой точки всю крепость сфотографировать.
Фото из музея.
Пространство перед крепостью огорожено металлической сеткой. Когда-то к цитадели прилегал город, и в случае нападения люди прятались в крепости. Археологи место для работы отметили, но сами не копают. В Йемене специалистов нет, а иностранцев сюда не пускают. Именно здесь возле Баракиша случались захваты.
Впрочем, наличие детей хороший знак, и возле самой крепости нас берёт в оборот уже другая ватага. Различные племена и деревни с детских лет знают, где, чья территория. Но полиция свою работу тоже знает. Два автоматчика зашли в крепость, всё осмотрели, и только после этого дали нам отмашку на осмотр.
Попасть внутрь крепости в наше время можно только в одном месте по отвалу возле одной из стен.
Баракиш место удивительное и даже магическое. Брошенная среди пустыни крепость невольно будоражит воображение. Поднявшись на крепостную стену, можно представить, как 27 веков назад именно с этого места стражники вглядывались в пустыню, и где-то вдалеке вдруг появлялось лёгкое пыльное облако, верный признак приближающегося каравана.
Баракиш (в древности Йасилл) входил в государство Маин (Минейское царство), которое имело крошечную территорию, где было всего два города Маин (Карнау в древности) и Баракиш. И вот такой малыш расцвёл за счёт правильно построенной караванной торговли ладаном. В древних текстах царства Маин нет ничего о военных походах, зато много записей о торговых экспедициях, причём порой в очень далёкие места.
Иногда после реконструкции уходит ощущение старины. В Баракише никто ничего не обновлял. Стены крепости практически без изменений дошли до нас в первоначальном виде. Цитадель стоит на горном гребне из песчаника, образуя неправильный полукруг диаметром 276 метров. В крепости имеется 56 башен высотою до 17 метров.
У основания положены большие тщательно подогнанные друг к другу блоки, и чем выше, тем они уже, но всё собрано и уложено очень точно без какого-либо раствора.
Фото из интернета.
Крепость нужна была как место для отдыха и для формирования караванов.Прежде чем вступить на землю какого-либо народа, нужно было обговорить все выплаты за воду, за фураж и за безопасное передвижение по земле этого племени – бедуины были хитры в изобретении новых поборов.
Вот и стоял караван в надёжном месте, прежде чем двинуться в путь.
Гид показал мне вмонтированную в стену старинную табличку. Два торговца благодарят Богов и рассказывают нам через века о своих приключениях. Смысл текста примерно следующий.
Два минейских купца вышли из Баракиша с караваном и дважды в походе подверглись нападению. Боги предупредили купцов, поэтому караван сумел отбить налёты. Далее они прибыли в Египет, перед самым вторжением мидийцев (340 г. до н.э. поход персов в Египет). И вновь Боги спасли караванщиков, дав им возможность вернуться в родные края. В благодарность Богам караванщики сделали эту надпись на камне и вмонтировали его в стену.
У самой крепости Баракиш тоже интересная судьба. Конечно, она видела возле своих стен различных завоевателей, но современная история написана из Европы. Мне известно только о двух взятиях крепости.
Римский префект Египта в 26-25 г. до н.э. совершил поход в Аравию. Римляне планировали захватить Аравию, дабы взять под контроль торговлю ладаном. В 26 г. до н.э. армия на судах переправилась через Красное море. Отдохнув и набрав проводников, легионы двинулись на юг. Они практически не встречали сопротивления, легко разбивая на пути отряды кочевников.
Пройдя мимо Мекки и Медины, взяв Наджран, через 6 месяцев легионы достигли Баракиша и осадили его. Крепостные стены цитадели довольно высокие, отчего захватить город с налёта римляне не смогли.
Баракиш был частично покинут, но оборонялся. И всё же город был взят. В южноаравийских писаниях ничего нет об этих событиях, поэтому поверим легенде.
В наше время арабы редко когда держат дома собаку. Видимо в античные времена ситуация была точно такой. Осадив крепость, легионеры слышали, что внутри лает собака. После лай раздавался на равнине, затем опять в крепости, и это притом, что ворота Баракиша не открывались. Вскоре римляне нашли подземный ход, по которому ночью проникли в город.
Дальше на юг измотанное войско уже не пошло. Римляне осадили Мариб, но простояв 6 дней, взять город, они не смогли, и решили возвращаться.
Обратный переход продлился всего 2 месяца, из чего командовавший легионами Эллий Галл понял — проводники его дурили, специально кружа его войско по пустыне – именно поэтому экспедиция получилась неудачной. Некий Сила предстал в Риме перед судом, и, не смотря на все заверения в дружбе к римскому народу, аравиец был казнён.
Надеясь вскоре вернуться, в побеждённом Баракише, как и в других аравийских городах, римляне оставили гарнизон, солдаты которого установили дружеские отношения с местным населением. Страбон пишет, что некий Публий Экв был похоронен на городском кладбище Баракиша за чертой города.
Следующее, дошедшее до нас взятие Баракиша, случилось в эпоху крестовых походов. Используя камнемётные машины, крепость покорил брат Салах ад-Дина. Причём после этого знаменитый полководец лично побывал здесь, отдав приказ произвести восстановительные работы.
К периоду средневековья Баракиш потерял своё значение и был полностью покинут жителями в начале 17 века. Далее здесь останавливались только бедуины. Внутри крепости множество всяких черепков и осколков, но они уже не являются артефактами.
В 2006 году в Йемене был период относительного спокойствия, и это дало мне возможность посетить Баракиш. Через полтора года власти полностью закроют для иностранцев этот район. А в 2003 г. мой друг отправлял в Йемен туристов примерно таким же маршрутом. В составе группы были оператор и журналист телепередачи «Их нравы». Им тогда с Баракишем тоже не повезло, в крепость они не заехали, проскочив мимо на жуткой скорости.
Садимся по машинам и движемся дальше в сторону Мариба, но в сам город не заезжаем, а направляемся на осмотр остатков плотины.
Трудно переоценить значение Марибской плотины для Аравии.
Здесь нужно объяснить. Мариб находится на краю песчаной пустыни возле горных хребтов. В горах выпадают дожди. Вода по отточенным за тысячелетия вади устремляется вниз и выходит на равнину. Одним из таких стоков является вади возле Мариба.
Маленьких дождей здесь, как правило, не бывает. Небо от горизонта до горизонта заволакивается чёрными тучами, начинает греметь гром. Зацепившись за горы, тучи выпускают принесённую с моря влагу. Где-то вдалеке слышится жуткий шум, при этом становится ясно — надвигается что-то ужасное. Вначале в вади, словно разведчик, показывается тонкая полоска воды. За ней, круша на своём пути всё, вниз спускается что-то похожее на цунами.
Сила волны на выходе беспредельна, её первый удар подобен катастрофе. Горная река несёт в себе камни, песок и деревья, сбивая как спички утёсы, отрывая целые скалы. В новостях часто можно видеть, как подобный поток сносит земляные дамбы, затопляет поля, уничтожает запасы кормов. Горе домам и зданиям, расположенным слишком близко от вади. После такого потока даже пустыня кажется разорённой, хотя, казалось бы, разорять там особо нечего.
Так вот именно такое бедствие природы здесь возле Мариба путём проб и ошибок люди сумели обратить себе во благо. В течение веков они научились гасить волну, и далее распределять воду по резервуарам. Дожди выпадают в определённый период, поэтому жители оазиса готовили для полива свои поля, которые после сбора урожая необходимо было расчистить от ила. Паводки задавали ритм земледельческой жизни.
Государство Саба обладало развитой культурой и сильным войском, оно являлось в полном смысле сверхдержавой своего времени.
Мариб славился как один из самых красивых городов. Древнегреческий историк Плиний, любивший путешествовать в этих местах, часто восхвалял здешние края, поражаясь обилием зелени.
Теперь по прошествии веков, когда оседающий вместе с потоком ил и песок полностью изменили рельеф местности, невозможно с земли оценить весь масштаб и величие Марибской плотины.В 1986-м году примерно в 5-ти километрах от оригинальной плотины при помощи ОАЭ была построена новая Мариб Плотина длиной 763 метра и высотой 38 метров.
Нам показали это гигантское сооружение.
Фото из интернета.
В своём последнем варианте (5-6 век н.э.) плотина представляла собой насыпь длинной 650 м. и высотой около 20 м. В найденных текстах эфиопский царь в 549 г. оповещает о широкомасштабных восстановительных работах, причём в несколько этапов по причине чумы. Вот деталь, дающая некое представление о масштабе — царь отправил в Мариб караван из 300 верблюдов, каждый из которых вёз продовольствие и вино для строителей.
Дата окончательной гибели плотины 580 год. В Коране это описывается как проявление гнева Господнего. Считается, что после этого из Мариба в другие районы Аравии переселились около 50 тыс. человек. Народы Аравии пришли в движение, начались войны. Этот факт поспособствовал объединению людей под знаменем ислама.
Далее в Марибе нам удалось посетить какие-то раскопки и так называемый храм Луны (точно не помню, возможно, храм Солнца).
Фото из музея.
По Библии мудрый царь Соломон набирал себе советников среди людей, джинов и птиц. Удод, который всегда был рядом, докладывал государю самые достоверные сведения из Сабы. Именно так Соломон через удода узнал про царицу Савскую, и вызвал её к себе.
В аравийской версии знаменитую царицу Мариба звали Билкис, но, ни о каком её походе в Иерусалим аравийские тексты не сообщают (есть упоминание в Коране).
Согласно радиоуглеродному анализу, первое поселение на территории Мариба возникло около 1900 г. до н. э.
Тихие и спокойные крестьяне земледельцы после прорыва дамбы в конце 6 века покинули Мариб. На их место пришли дикие племена. В наше время ни один удод точно не скажет, что можно ожидать от поездки в Мариб.
Первым европейцем, проникшим сюда, стал француз Том Арно. В июле 1843 года, переодевшись в бедуина, он сумел посетить легендарный Мариб и снять копии с 56 древних надписей. Арно опубликовал первое достоверное сообщение о памятниках города.
В 1869 году в Йемен отправился уже другой французский ученый Жозеф Алеви, специалист по древним языкам, член Семитологической археологической ассоциации. Изучив обычаи местных жителей, он также выдал себя за бедуина, и, совершив 300-километровое путешествия, достиг Мариба. Алеви удалось скопировать более 600 древних текстов, сохранившихся на руинах различных построек. Это были надписи на сабейском языке и образцы неизвестного до того времени минейского языка.
Третьим был австриец Эдуард Глазер, побывавший в Йемене четыре раза (с 1882 по 1894 г.). Его третья поездка (1888 г.) чуть не окончилась трагически: из-за конфликта с местным шейхом он вынужден был бежать в Сану. Однако австрийцу также удалось сделать копии текстов. Собранная им коллекция хранится сегодня в Венской академии наук.
Территория Мариба входила в Северный Йемен. Между Саной и Марибом всего 130 км, но регион всегда существовал сам по себе, подчиняясь Сане весьма условно.
В 1990г Северный и Южный Йемен объединились. Через 4 года между ними вновь вспыхнула война. Президент Салех раздал северянам горы оружия и двинул на Аден армию в 1 миллион человек!!!
Конечно, Южный Йемен капитулировал, но оружие Салех собрать назад уже не смог. Наибольшая часть наёмников была родом из Мариба. Полиции как таковой здесь нет. Мариб это государство в государстве. Здесь нет чёткой власти – тут каждое племя контролирует свою территорию.
Мои друзья приехали в Мариб через год после меня, и застали здесь такую ситуацию. Один местный парень случайно застрелил другого. Преступник и жертва были из разных племён, соответственно шейхи назначили стрелку. Туристы попали в период подготовки к войне. Ничего осматривать они естественно не стали, полиция при этом сама не знала, как быстрее отсюда смыться. По асфальту решили не ехать, рванув из города через пески.
А ещё через год возле храма Луны был совершён террористический акт, унёсший жизнь 6 испанских туристов.
Однако ничего подобного мы в тот момент не знали, и ни о чём плохом даже не думали. В Марибе у нас была ночёвка. Полиция сопроводила нас в отель Билкис, который находится в стороне от города, выйти оттуда самому невозможно. Весь периметр отеля огорожен высоким забором, а на въезде устроен блок пост.
Заходим на ресепшен и видим такую картину. В фойе сидят какие-то бедуины с автоматами, к ним приближается полевой командир. Партизаны дружно встают и следуют за ним. Далее приходит и уходит другой отряд, затем третий, после четвёртый. Причём сразу видно — вооружённые бедуины чётко выполняют приказы своих командиров.
На следующий день, проезжая через сам город, я был ещё более поражён увиденным. Всё мужское население вооружено, и даже подростки ходят с оружием. Идёт человек куда-то по своим делам, а за спиной у него АК-74 или винтовка. Сидит в лавке торговец, а на покупателя смотрит поставленный на ножки пулемёт.
Провоцировать этих людей фотоаппаратом просто опасно. Более того, если взять и кинуть из проезжающей машины на дорогу петарду, или какую другую хлопушку, наверняка сразу начнётся война.
Утром следующего дня нам назначили выезд из отеля в 10 часов утра, но полиция задержала нас до 12 часов. Номер мы уже освободили, поэтому просто стояли возле КПП. Как после мне удалось выяснить, какой-то местный шейх со своей охраной с 10 до 12 часов должен был уезжать из Мариба.
Здесь хочется отметить одну чисто арабскую черту. Солдаты и полиция находятся рядом с нами, однако документы они начинают проверять, только получив разрешение на наш выезд. Далее идут какие-то телефонные звонки, проверка паспортов и туристических бумаг, что забирает не менее 30 минут. Казалось бы, ты сидишь, ничем не занят, а туристам сегодня выезжать, так проверь всё заранее? Кстати, в других арабских странах часто возникают подобные ситуации.
Далее нам показали в Марибе старый город. Глиняные строения брошены примерно 50 лет назад. Возможно, это произошло во время гражданской войны 1962-70 гг.
Полиция проводила нас до выезда из города, и после через каждый 2-3 км. мы останавливались на КПП, отдавая солдатам бумажки с копиями наших документов. Пару раз в безлюдных местах я отходил чуть в сторону от дороги, и оба раза находил стреляные гильзы. В Йемене существует традиция, если рождается мальчик, расстреливать магазин патронов — наверно это в основной части страны. Думаю, что в Марибе на радостях в небо выпускается гораздо большее количество боеприпасов.
Вот такой была моя поездка в Мариб в январе 2006 года. В наше время регион полностью закрыт для иностранцев. Более того, в 2012 г. марибские племена пришли в Сану и обстреляли квартал Аль-Хасаба. Их целью было здание, где заседает комитет по делам племён. Правительственные войска принялись отвечать. Завязался самый настоящий бой. Следы от пуль видны в настоящее время на многих зданиях квартала.
В январе 2014 года когда мы уезжали из Саны, весь город был усилен военными патрулями. Правительство пригласило шейхов различных племён и представителей всех политических партий, дабы подписать с ними совместный мирный договор.
Уже в Москве я слышал, что соглашение они достигли. Будем надеяться, что Мариб откроется если не для туризма, то хотя бы для разработки нефти, ибо население там реально бедствует.
