В путеводителе по Мандалаю было сказано, что в городе действует 2 вида такси (синего цвета, подешевле и белого, подороже) и указаны расценки на них. Около нашей гостиницы мы заметили “жучков”, которые всегда встречаются около гостиниц.

Нам начали предлагать белое такси, как недорогое такси, но, ха! – не на тех напали. Мы возмущались ценой, уходили, нас звали обратно и так несколько раз. Торг закончился к обоюдному удовольствию, и мы сели в синий грузовичок-пикап, крытый тентом, со скамейками по бокам и откидывающейся лестницей-подножкой сзади. Маршрут и время поездки мы оговорили заранее. На карте города мы показали, что хотим увидеть и обозначили время возврата к 2-м часам. Тронулись.

Мы ехали вдоль огромного водного рва, который окружает стену из красного кирпича, образуя своеобразную набережную. А построена эта стена была королем Миндоном в 1857 году, и скрывает она квадратную территорию со стороной около 2-х километров. Ворота имеют еще и сторожевые башни. Войти на территорию “запретного” королевского дворца можно через мосты и ворота, коих имеется по 4 штуки с каждой стороны. Дворец, который сильно пострадал во время Второй мировой войны, был выполнен из дерева и украшен изысканной резьбой. В путеводителе сказано, что в настоящее время на территории бывшего Дворца находится воинская часть (и это правильно, где как не во дворцах располагаться военным? или, вот неплохо тоже устраивать склады в церквях…). Для посещения даже требуется предъявление паспорта.

За неимением достаточного времени мы и сразу не планировали его посещение, да и отзывы были не ахти. В итоге мы не посетили в этом городе Мандалайский холм с множеством храмов и монастырей, пригороды Мандалая – древние города Мингун и Сагаин.

Мы снова ехали утренним маршрутом, и исподволь отмечали, что город довольно большой, дома в основном не очень высокие, но зато много цивильных торговых центров. Надо сказать, что нашим водителем был хитрован-китаец, и поскольку мы договорились на определенную сумму за 4 часа езды, он и начал сразу насиживать “жопо-часы”. Я хочу сказать, что ехал он с такой скоростью, что и велосипедисты нас начали обгонять. Мы стукнули ему по сиденью, чтобы придать ему ускорение, и по-русски выказали свое неудовольствие, мол “цигель-цигель, ай-люлю!” На улицах было довольно интенсивное движение, очень много мотоциклистов, машины встречались разные от старинных драндулетов до самых последних моделей для “новых бирманцев”.

Но самое прикольное – это мотоциклетные шлемы, точнее сказать каски, это было нечто! Первый раз, когда мы это увидели, то дернулись, ну в натуре – фашистские, со свастикой, только с современной десантной раскраской зелеными пятнами. Вот был бы кому-то подарочек, если привезти!

Покопавшись в интернете, нахожу информацию о том, что нацистские пехотные каски (штальхельм) были лучшими во время Второй Мировой войны по безопасности. Одновременно в этот же период они стали наиболее узнаваемым атрибутом солдат Вермахта. Эти стальные каски заменили бывшие в употреблении во время Первой мировой войны пикельхельмы, потому что и война стала совсем другой технически. После Вьетнама, нас не удивляет обилие мотоциклов на улицах Мандалая, но здесь их была на порядок больше, чем в Янгуне.

Объясняется это их мобильностью, да и дешевизной. Гид впоследствии сказал, что мотобайк, образчик китайского автопрома, можно купить за 500 долларов. Ну а как ездить на таком рискованном виде транспорте без жесткой каски? Невозможно, поэтому получила развитие промышленность по клепанию шлемов, при чем часто многие из них совсем не служат целям безопасности, а являются модным причиндалом. Это как дамская шляпка, обладательница которой заявляет о себе – смотрите, какая я классная! Но все же, если хорошенько подумать, то прочему мьянмарцы тянутся к дизайну шлема, который был так связан со смертью и разрушением в прошлом веке? И зачем носить тип жесткого шлема, не сильно нужного при поездке на скутере?

Что касается свастики, то мы еще в Индии были впервые ошеломлены встречей со знакомым нам символом нацизма и гитлеровской Германии. Помнится, в детстве нас пугал этот символ, с которым был связан ужас на генетическом уровне. Еще тогда, в Индии, мы уяснили для себя, что свастики бывают двух видов: левосторонняя саувастика и правосторонняя свастика (левосторонние чаще используются в буддизме, а правосторонние – в индуизме, хотя могут быть и там и там). У этих символов много значений, но объединяло их то, что они были символами движения, жизни, Солнца, света, благополучия. «В буддизме левосторонняя саувастика запечатлена на груди, ногах, ладонях Будды, а также является первым из 65 благоприятных символов на следе Будды. В индуизме левосторонняя саувастика ассоциируется с эзотерическими тантрическими практиками и часто означает богиню Кали».

Гитлер, повернутый на идее арийского превосходства, принял этот символ, взяв его на вооружение в своей идеологии, но только повернув свастику на 45°. Именно такой знак, по его мнению, отражал борьбу за чистоту и торжество арийской расы. XX век же получил самый кровавый символ после Ку-клукс-клан (ККК) и инквизиции, сделав необычный крест графическим изображением превосходства одной расы и национализма в целом.

В Мандалае, если внимательно присмотреться к свастике, то можно разглядеть, что ее концы направлены в правую сторону и сам крест находится под углом, т.е. полностью соответствует страшному символу гитлеровской идеологии. И тогда трудно говорить о ее религиозной составляющей, тем более означающей философскую категорию «добра и блага». Но что это может значить в буддийской стране с ее мировоззрением саморазвития и самосознания? Тем более, что этот символ, означающий гармоничное сочетание неба и земли, дня и ночи, был безвозвратно поврежден Гитлером, повернувшим его вокруг своей оси. Что это? Бунт, дух противоречия или неосознанный поступок, когда мода превыше всего? Бирманцы, далекие от потрясений 20-го века, может им никто и не сказал, что означает этот знак для большинства жителей мира? Может, они увидели в нем нечто, родственное своей свастики и саувастики? Никто не дал нам ответа…

Население города составляет 1 миллион 200 тысяч человек, и пробыл город столицей страны вплоть до вторжения британцев. В подтверждение того, что город является Буддийской Меккой, он действительно наводнен монахами. По дороге друг за другом идет целая вереница бритых, закутанных в красную халабуду монахов со своими горшками для подаяния. Любопытно, что женщины-монашки тоже бриты налысо.

Как мы выяснили потом, мьянмарцы очень почтительно относятся к монахам. Оказывается, по уставу монахи не могут иметь собственности, прикасаться к деньгам и женщинам. Поэтому их основным рабочим инструментом и является горшок для пожертвований. И еще: от безысходности после закрытия Университетов многие преподаватели и студенты подались в монахи, что привело к повышению образовательного уровня служителей культа. Знание английского языка тоже не удивляет у монахов, а уж пофилософствовать хлебом не корми…

А мы едем в храм Махамуни — Пагода Махамуни в Мандалае - буддийская Мекка. Часть 25

Предыдущий рассказ можно прочитать здесь — С корабля на свадебный бал в Лебедином отеле Мандалая. Ч. 23

Продолжение следует...