Заметка-маршрут. Ранее — Сокровища Мьянмы. I. Три золотых символа.

Подъем аж в четыре утра, через полчаса — выезд с убогим ланч-боксом и приезд в аэропорт, где за нас и регистрацию, и досмотр прошел гид; мало того, в ручной клади разрешается провозить любые напитки и колюще -режущие предметы, и после недолгих процедур, протолкавшись сквозь оккупировавших аэропорт китайцев загрузились в один из четырех (это весьма богатая по местным меркам авиакомпания ) самолетов KBZ Air , который, надо сказать, выглядел если и не на отлично, то все же много лучше даже некоторых отдельных европейских перевозчиков, не говоря уж об отечественных .
От Янгона до Мандалая немногим больше часу лета, и этого времени как раз хватило на наблюдение восхода, мини-завтрак, чай с пирожным, и как раз начали снижаться, когда удалось сделать несколько снимков с высоты .

От аэропорта до Мандалая — езды на полчаса, но поехали сразу до города бессмертных Амарапуры, бывшей столицей династией Конгбунг — это еще четверть часа, после чего остановились на берегу разлившейся реки-озера Таунтоме, возле самого большого в мире тикового моста и лодочной станции, сотрудники которой ловили не рыбу в воде, как из более неудачливые коллеги, а клиентов побогаче, желательно из-за рубежа, да и ловить не надо — только грести с полчасика :)
Но гребцы, хоть и колоритные, но внимание мое не особо привлекли, а вот построенный в 1782 мост У Бейн — потряс, полтора километра в длину, высотой над водой, пожалуй, метров более пяти, но в самое половодье поднимается чуть ли не вровень (во что верится с трудом, ибо это означает, что площадь затапливаемой дополнительно территории идет на сотни или даже тысячи квадратных километров), с красивыми поворотами, разделяющими его на сегменты, великолепными панорамными видами на пагоды, гребцов и реку, нищими и торговцами, предлагающими, кроме прочего, еще и выпустить сову (филина, орла и еще какую-то неопределенную летающую хрень ), и в доказательство того, что летать она умеет, демонстрировали неподрезанные крылья. В общем, прогуляться по мосту, который, несмотря на то, что скрипит и пошатывается, выглядит еще весьма ого-го, сплошное удовольствие :)
Следом пошла прогулка по Амарапуре с посещением нескольких домов с показами, как живут современные традиционные бирманцы... ну что тут сказать... Живут небогато, но счастливо, девушки вышивают ткани, тетки делают что-то по хозяйству, одна там кокос натирала на терке, так я прямо обзавидовался: так захотелось свежих кокосовых блинчиков! Мужиков нет днем (отдыхают на рыбалке или с турист(к)ами ), поэтому все на хрупких женских плечах .
Прогулявшись по Амарапуре светской, незаметно перешли в Амарапуру церковную, а именно — в монастырь Махагандайон, где обучается одновременно более тысячи монахов и где приняли участие в странной забаве "покорми монаха с рук за счет китайцев", заключающейся в следующем. Во-первых, буддисты любят кормить монахов ("накормить одного монаха — все равно, что накормить сто собак ") — карма сильно улучшается. Во-вторых, монахам не положено прикасаться к деньгам или к ценностям (вот бы в ЗАО "РПЦ " такое ввели, хотя бы для высших иерархов ); в третьих, монахи хоть и немного, но кушают, то есть завтракают и обедают одновременно плюс какой-нибудь мед и орехи, но это до четырех вечера, поэтому в эту свою единственную нормальную трапезу монахи жрут конкретно.
В общем, китайские спонсоры (я это десятиглавое узкоглазое существо фотографировал для их потомков на десять фотокамер) проплатили несколько бочек риса, а все остальные должны были наблюдать, как монахи смиренно принимают ниспосланную им северным братом жрачку, но здоровый толстый монах решил, что от широкоглазых фарангов принимать рис монахам будет приятнее, поэтому несколько наших занялись тем, что стали накладывать по очень неслабой горке риса моментально выстроившимся в двойную колонну (ранжированную по возрасту и успеваемости) монахам-студентам, которые, смотря в котелок и принимая скорбный вид и не глядя на наших (кстати, в том числе на женщин), подставляли посудину и проходили далее, где от узкоглазых наших братьев получали в довесок мандаринку да пакетик то ли с повидлом, то ли с сухофруктами.
Собственно, как кастрюльки опустели, мы также покинули Амарапуру, в недоумении, зачем эта хохма нужна. По дороге у Мандалай заехали на фабрику по производству шелковых тканей, где из хорошего обнаружились только странного покроя шелковые рубашки, и мастерскую по резьбе по дереву, где из хорошего, причем только для продавцов, обнаружились только хорошие цены :) поэтому потом уже поехали смотреть самое ценное, что есть в Мандалае — пагоду Махамуни.
При жизни с Будды сделано, как выдается за истину, всего пять «слепков»: два сейчас в Индии, два в раю, последнее, пятое, привезено из Дханьявади, в то время было Араканским независимым царством, в Мандалай, и зовется "Великий Мудрец". В те времена Будда проповедовал как раз на берегах бенгальского залива, и возникла совершенно неожиданно, буквально из воздуха, у царя Санда Тхурия, но показалось Просвещенному, мол, сходство не полное, напряг он свою ауру – и сходство стало идентичное. Правда, не надолго – всего лишь на пять тысяч лет, как он пообещал, аура будет действовать и придавать правдоподобие и духовная сущность будет исходить из статуи на этот же срок.
Будда действительно красавец, правда, мянманцы по своей привычке мазать все золотом несколько приуменьшили срок сходства статуи с Буддой, так как постоянно нему на прием стоит очередь желающих нарастить его золотой покров на очередные несколько молекул, и в результате все его уже и без того нехуденькое тельце покрылось золотом с добрый десяток сантиметров, а то и более :) смотрится интересно, и храм вокруг тоже гармоничный.
Хотя по мнению ученых, статуя на несколько веков моложе.
Воодушевленные подаяниями Будде, а также желудочной памятью о кормежке монахов, решили поддаться греху чревоугодия и поехали в местный ресторанчик, где за уже большие, чем в Янгоне (ага, туристическое место), деньги, попробовал забавный местный кислый суп да убедился в том, что мясо они все же готовить не умеют. .. Но все равно вкусно :)
После ленча должны были ехать в отель, но удалось уговорить не делать этого, и вместо заселения поехали смотреть королевский дворец, в котором сейчас размещен военный контингент. Дворец, правда, полностью уничтожен варварами-англичанами во время второй мировой , но отстроенный выглядит так, словно ему не одна сотня лет, и начиная от самого дворца, включая высоченную смотровую , до жилья придворных, все построено в едином стиле, с воссозданием некоторых интерьеров. В общем, выделили всего сорок минут, а можно было бы и пару часов разгуляться, и более:)

Но время поджимало, и продолжили тему деревянного зодчества монастырём Швенандо Кьянг,

также построенном из тика, с огромным количеством резьбы, в том числе и по мотивам религиозных легенд, позолоченным внутренним убранством — в общем, шикарное местечко, так как король Миндон изначально строил его как часть своего дворца :) с балкона — вид на более новый монастырь Атумаши — ничего особенного, но красиво.
Затем, учитывая, что солнце начало садиться, резко ускорились и быстро осмотрели пагоду Кутодо, где Миндон решил создать библиотеку одной книги, и 729 мраморных страниц трактата Трипитака заключены в соответствующее количество мини-Швезигонов. Когда все это дело в самом начале двадцатого века напечатали на бумаге, получилось 38 томов по 400 страниц каждый! ну и пагода хороша 
Но и это не предел, и в сотне метров от Кутодо — пагода Сандамуни, на месте убитого младшего брата Миндона — там уже комментарии к Трипитпки, но они заняли уже 1774 таблички! Ждем пояснения к комментариям на тысячах этак пяти :))
И так как солнце садилось совсем низко, направились к мандалайскому холму, у подножия которого пересекли на мощные дикие грузовики, домчавшие нас к подножию пагоды, а там уже на эскалаторе еще выше, к зеленой пагоде, под золотым шпилем, а главное — обалденной панораме Мандалая, Мандалай как на ладони в котором то тут, то там огнем отсвечивали золотые ступы, а яркое солнце, постепенно опускаясь в Иравади, становилось не агрессивно красным, но все же насыщенного оттенка. Закат — это всегда мистически приятно, особенно в таком месте.
Потом — отсыпаться в отель, Мандалай еще не кончился :)

03.01.2013 Недоступа и Передворец
Наконец-то дождались не самого раннего выезда — аж в половине девятого. Неспешно позавтракали, неспешно погрузились в автобус, неспешно доехали до набережной Иравади и также неспешно перегрузились на местную джонку,

из любопытного запомнился только трап, который организовали из доски и шеста в роли перил, которые капитан и матрос держали на уровне пояса переходящего.
Несколько километров вверх по Иравади — и уже в прямой видимости огромный холм, при рассмотрении в бинокль оказавшийся грудой кирпича, впоследствии обозначенный как незаконченная пагода Мингун, или Патододжи. Высадившись на твердую землю, сперва обозрел несколько более мелких ступ, а затем уже побежал к этой груде (кстати, для лентяев и увечных предлагают повозки с быками). Вблизи эта гора кирпича уже приняла какую-то геометрическую форму типа параллелепипеда, но несколько трещин, образовавшихся в результате землетрясений, нарушило и эту форму. Изначально пагоду решил построить король Бодопая, как всегда, самую большую в мире, но за не полных сорок лет двадцать тысяч араканских рабов возвели только этот фундамент, а вообще она должна была возвышаться аж на полторы сотни метров. Наследники на строительство этого небоскрёба положили, ибо было предсказание, что если его достроят — плохо будет Бирме, а в середине девятнадцатого века землетрясение и фундамент раскололо и вопрос отпал сам собой. Впрочем потрясения Бирмы продолжались и без ступы, и колбасит их до сих пор .
Вход со стороны Иравади охраняли гигантские королевские львы, но землетрясения и время не сохранили и их.
Для гигантской ступы отлили не менее колоссальный колокол — высотой три с половиной метров, а если с подвеской — аж семь, диаметр нижней "расклешенной " части — четыре с половиной метра, под колокол можно даже забраться. Вес чудо-колокола — 82 тонны, это самый большой действующий колокол (Мьянма все Россию пыталась переплюнуть, и у нее это получалось: у нас и пушка не стреляет, и колокол не звонит — все на понт пытались взять, а вот азиаты работали серьезно :) ) По колоколу можно вдарить снаружи — красивый, гулкий звук, особенно если находиться внутри :)
Колокол сейчас подвешен в специально созданном храме, весьма любопытном. рядом с ним — небольшой храм ученому-богослову, знавшему наизусть, по слухам, более 8000 страниц священных текстов, за что ему как "самому умному" еще и золоченую (кроме очков) статую поставили.
Но самое интересное тут — напоследок: ступа Синбьюме возведена не так давно, в 1816 году, и в отличие от мощной Патододжи выглядит очень игрушечно, изящно, и немудрено — построена в честь одноименной принцессы (имя ее переводится романтично как Принцесса белых слонов) — и действительно, пагода выкрашена в белый цвет и выглядит согласно описаниям мифической легендарной пагоды Суламани на священной для буддистов горе Меру. Центральная доминанта пагоды окружена семью концентрическими террасами, символизирующими как раз семь ступеней на горе.
Из интересных вещей — местные сигары, которые заворачивают снаружи в кукурузный лист, и еще они имеют фильтр — не зная этого, я стал бы их прикуривать именно с конца фильтра :) у тетки на всякий случай уточнил, будут ли проблемы на таможне, та даже возмутилась от такого вопроса :)
Почти молча доехали до ланча, где угостился прикольным салатиком с листьями горчицы, а также угрем в имбирном карри — очень достойно получилось :)
Но это — только половина программы, предложили выбрать между Авой и Сагайном — выбор сложнейший, выбрали Аву. Не знаю, как там Сагайн, но Ава очень хороша, для начала пересекли приток Иравади Мьитнджи на "пароме" так назвали лодчонку на полтора десятка мест с мотором, которая циркулирует между берегами. На противоположном берегу нас уже ждали лошади с колясками и кучерами, распределивщись по которым, преследуемые девочками-сувенироносцами затрусили неспешным шагом по бирманской глубинке — среди хижин, мелких и средних ступ, пасущихся коров и прямо картинных пейзажей с азиатами, убирающими рис на затопленных водой полях. Через четверть часа такого передвижения достигли первой точки — монастыря и школы Багайя, построенных из тикового дерева с очень аутентичной архитектурой. Сами здания прекрасно сохранились, а вот настил переложили современный, в результате отовсюду выступают доски — обувь и носки, само собой, остаются при входе, Создается впечатление определенно какой-то отстраненности от реальности, что ли.. . а на другом берегу речушки виднеются ступы — возможно, это уже к Сагайну относится :)
Следующая точка — местная падающая башня начала девятнадцатого века, сразу после построения, хоть и пережила землетрясение 1838 года, но треснула и покосилась, с тех пор — падает.
И кульминация дня — монастырь Маха Аунмье Бонзан, возведенный женой принца Сагаина, а после — королем династии Конбаунг Баджидо — Ме Ну для своего духовника — изумительный комплекс: кроме основного здания, и самого по себе уникального, построены несколько разнообразных ступ и пагод , которые ,может, и не отличаются чем-то неординарным, но настолько гармоничные в совокупности друг с другом и самой природой , что резко возненавидел гида после его слов, что пора опять по коням и двигать в отель, по дороге завернув в супермаркет и рынок, в первом приобретя разных сладостей и остростей, а также сушеной козлятины — интересной, но пресноватой, а во втором — черимойю, маракуйю, да питахайю, из которых первые две вечером же и уговорил.

В заметке использованы фотоальбомы:
У моста
Покормить монахов
Амарапура. Город бессмертия
Пятый образ Будды: Великий Мудрец
Мандалай как на ладони
Царь-колокол возле царь-пагоды
Заброшенная резиденция
Славный королевский изумрудный дворец последнего королевства
Неоднократная столица
Монастырь Королевы главного дворца
Куча драгоценностей

Мьянма с высоты
Мьянманцы
Монахи Мьянмы - больше, чем монахи