Очередную ночь мы провели в Нижнем Писанге, но в Верхний Писанг не пошли даже утром. Дело в том, что из Писанга в Мананг можно пройти по разным дорогам: верхней или нижней. Мы сами решить не могли, и предпочли посмотреть, а какую дорогу выбирет большинство туристов и, главное, местные носильщики.
Когда автомобильная дорога закончилась караваны мулов и пеших носильщиков стали такой же непременной особенностью пейзажа, ак автомобили на автострадах. Все, что нужно для жизни, доставляется наверх снизу — поэтому-то и в ресторанах еда с каждым дополнительным километром нашего продвижения по маршруту постоянно дорожает, мебель в гостиницах — исключительно ручной работы (вернее, просто самодельная) — не тащить же на себе наверх шкафы и кровати! Так и живут здесь — на всем «импортным» (снизу) или исключительно на самообеспечении собственными продуктами. Сверху вниз отправляют только яблоки — они там в тропиках не растут (взамен получают бананы и рис).
По нижней тропе
В сторону Мананга мы шли по более короткой и прямой нижней дороге. Она проходит через Хумде (3280 м) и Бхрака (3360 м) — сразу бросается в глаза, что индуистских храмов и святилищ не осталось, но часто попадаются буддистские ступы и молитвенные барабаны (процесс смены индуизма буддихмом проходил медленно и сразу и не скажешь, где заканчивается индуистская территория и нач инается буддистская). Еще одна особенность, которая бросилась в глаза — красные флаги с серпом и молотом. Маоисты, которые в течении десятков лет безуспешно боролись с непальским королем, в 2008 году, наконец-то победили. И сейчас в каждом мало-мальском населенном пункте действуют легальные районные и деревенские комитеты компартии Непала. О том, что эта компартия именно маоистская можно понять, заглянув в первый же такой «комитет». Там на стене обязательно будет полный «иконостас» из портретов — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и Мао Дзедун. Насколько изменилась жизнь после того, как «единственная в мире индуистская монархия» (именно таким был Непал до 2008 года) стала демократическим и чуть ли не коммунистическим государством? Со стороны понять трудно. Но и по словам местных жителей ярких достижений у коммунистов пока нет. Когда они были в подполье и воевали с королевским режимом, казалось, что результаты их прихода к власти будут более заметны. Но, как показала практика, строить мирную жизнь оказалось сложнее, чем воевать за свободу и всеобщее счастье с оружием в руках.
Мананг
Мананг находится на высоте 3540 м над уровнем моря. За пять дней треккинга мы поднялись сюда с высоты в 740 метиров над уровнем моря. Но важнее даже не относительный перепад высот, а сама абсолютная высота, которой мы достигли. Как показывает практика, именно на высотах свыше 3000 метров над уровнем моря существует опасность горной болезни. Ничего мистического в ней нет. Болезнь (вернее, болезненное состояние — необратимых физиологических изменений в организме обычно все же не происходит) связана с недостатком кислорода на большой высоте. Вернее, даже не самим недостатком (местные жители ведь не жалуются), а с тем, что организму для привыкания к разреженному воздуху требуется какое-то время.
Никто заранее не может сказать, будет ли у него горная болезнь, и тем более неизвестно на какой высоте она начнется (бывают случаи, когда горняшка схватывает на 3000, но совсем не проявляется на 6000 — у одного и того же человека). Местные жители с горной болезнью тоже знакомы. У них даже есть против нее свое народное средство, вернее, способ борьбы — сосать гальку. Неизвестно, насколько это эффективно. Но на входе в Мананг расположен и фельдшерский пункт с современным набором препаратов. НА его двери, вместо приветствия, вывешен список признаков горной болезни.
Именно для профилактики горной болезни в Манаге всем туристам рекомендуют делать дневку — дать возможность организму немного привыкнуть к высорте, прежде, чем продолжить подъем еще на 1 км вверх к перевалу Торунг Ла. Местные жители, конечно, этому несказанно рады. Только в здешних гостиницах туристы останавливаются не на одну ночь, а как минимум на две (самые ленивые и неспешные — сразу на три-четыре ночи). Конечно, как в любых других населенных пунктах на маршруте вокруг Аннапурны, практически все дома на главной улице Мананга — гостиницы и рестораны. Но здесь в дополнение к ним еще и несколько видеосалонов (надо же как-то мучающийся от вынужденного безделья народ разлекать) и даже самодельный, но настоящий краеведческий музей.
Окрестности Мананга
Гостиницу мы нашли легко, а в ней и комнату с видом. На этот раз не на водопад, а на горы — но тоже замечательно. Первый день (вернее, полдня) мы просто отдыхали, а второй решили посвятить осмотру окрестностей. А замечательных мест в окрестностях Мананга много. Для туристов на главной улице даже вывесили стандартные маршруты для однодневных походов. Завтра и посмотрим, что здесь есть.
Бюджет
Виза. Виза на границе. Транзит 1 день — 5$. 15 дней — 25$, 30 дней — 40$, 90 дней — 100$, доп день — 2$.
Транспорт. Пешком из Писанга в Мананг — бесплатно.
Питание. Тибетский хлеб 170 рупий. Ячий сыр 1 кг. - 900 рупий. Далбат — 220 рупий. Самодельное рисовое писо чанг — 80 рупий/стакан.
Ночлег. Гестхаус в Мананге — 100 рупий/комната.
Достопримечательности. Ступы и молельные барабаны на пути из Писанга в Мананг — бесплатно.
