Вашему вниманию первая часть полноценной статьи о моей поездке в рамках проекта "3 страны 3 вулкана" при поддержке Билайн-Казахстан и компании Самсунг. Статья в основном про Иран.
В этом путешествии со мной была Дина Джакара, некоторые фотографии в публикациях принадлежат ей. Спасибо, Дина! Она молодец, очень сильная и веселая. Сходила со мной на все вулканы по программе.
Идея посетить условно соседний нам Иран появилась несколько лет назад. Будучи знакомым со многими иранскими альпинистами, которые регулярно приезжают покорять семитысячники Средней Азии, в том числе самую высокую вершину Казахстана – пик Хан-Тенгри (7010 м), и ориентируясь на их простые рассказы на плохом английском о своей стране, я задумался о восхождении на вулкан Демавенд (5670 м) – самый высокий в Азии. Но попасть в Иран удалось только в начале июля 2014 года.
Мои путешествия по миру никогда не ориентированы исключительно на восхождения. В первую очередь интересуют люди с их историей, культурой, обычаями. Потому что горы без людей хоть и красивы, но скучны. А стран без народа, их населяющего, вообще не бывает.
горный гид Андрей Гундарев на вулкане Демавенд, Иран
Прямых авиарейсов из Казахстана в Иран еще не открыли, а лететь с пересадкой не очень удобно. Поэтому я еще в прошлом году придумал проект «3 страны 3 вулкана», подразумевающий покорение трех самых высоких вулканов в трех государствах Кавказского региона за одну поездку. Однако добраться до Ирана тогда не смог, совершив восхождения на легендарные Казбек в Грузии и Арарат в Турции. В этом же году решил кроме Турции и Ирана посетить Армению. Но в этот раз повествование пойдет о преемнике Древний Персии.
любимый Тбилиси
В поисках ковчега
Как из Баку, так и из Тбилиси, куда есть прямые авиарейсы из Алматы, в Тегеран ходят комфортабельные пассажирские автобусы. Поскольку мне нужно после Ирана попасть в Армению, вариант через столицу Азербайджана меня не устраивает – из-за сложных политических взаимоотношений между двумя странами и придирчивого отношения к наличию в паспорте штампов друг друга. Так что прилетаю в прекрасный Тбилиси и через 10 часов оказываюсь у подножия библейской вершины – вулкана Арарат. Совершаю в третий раз восхождение и опять Ноева Ковчега там не обнаруживаю.
на вершине Арарата
ВАрарат расположен практически на границе Турции и Ирана. Существует всего два наземных пограничных перехода между соседями. Сидя в придорожной гостинице на подступах к вулкану, наблюдаешь непрерывную вереницу грузовых автомобилей, следующих в обе стороны. Такое количество транспорта не препятствует пересечению границы обычными туристами. Немногие иранские пограничники владеют английским, но всегда найдется местный «помогайка». Вместе со мной без каких-либо трудностей границу пересекает группа велосипедистов из Франции.
Стоит заранее, в приграничном турецком городе Догубаязит, поменять немного наличных на реалы, чтобы расплатиться ими за такси до первого иранского города Маку, откуда идут автобусы в Тегеран. В местной валюте легко запутаться, на купюрах присутствуют как персидские цифры, так и арабские. С последними тоже далеко не все понятно. Большое количество нулей пугает, цены зачастую указываются в туманах (это эквивалент реалов, но без одного нуля в конце).
Междугородные автобусы дешевы и при этом комфортабельны. Дороги в Иране платные и отличного качества. Так что расстояние от Маку до Тегерана пролетаешь за ночь. Знакомство со страной начинается сразу после пересечения границы у населенного пункта Базарган. Мгновенно появляется «помогайка»-курд, прекрасно владеющий английским, организует такси до Маку. Уже там, на автостанции, помогает купить билет до Тегерана, при этом взяв с меня только оговоренную заранее сумму.
граница Турции и Ирана
Ностальгия по монархии
В автовокзальном кафе, несмотря на наступивший Рамазан, путешественникам легко можно поесть нехитрой иранской еды. В основном это кебабы, рис, лаваш и мааст (традиционный йогурт). За приемом пищи разговорились с персом, который знает про Астану и хвалит нашего президента. Я в знак вежливости тоже хвалю Хомейни, на что собеседник машет руками и кривит лицо – такую реакцию в последующем встречаю не раз. Как оказалось, немало иранцев тоскуют по временам правления последнего шаха Мохаммеда Реза Пехлеви и мечтают, чтобы правление Исламской Республики поскорее прекратилось.
Иранское такси
При Пехлеви усилилась вестернизация Ирана, были сделаны шаги в сторону равноправия женщин, что вызвало возмущение народных масс и мусульманского шиитского духовенства. Сам шах пытался порвать со многими исламскими традициями, даже ввел ненадолго летосчисление не от хиджры, а от начала династии Ахеменидов (вскоре, однако, он был вынужден отменить это непопулярное новшество). В 1973 году в Иране был установлен авторитарный однопартийный режим, всем гражданам было велено принадлежать к правящей партии, а прочие общественные объединения были запрещены, была учреждена также тайная полиция.
иранские дети
Исламская революция 1979 года свергла шаха, который покинул страну. 35-й шахиншах (царь царей) умер в изгнании, в Каире, через год. На волне неприятия реформ последних шахов к власти пришли исламские фундаменталисты во главе с аятоллой Хомейни (аятолла – высший духовный титул в шиитском исламе). Хомейни благодаря своей деятельности до и во время Исламской революции стал фактическим правителем страны, вплоть до своей смерти в 1989 году.
революционная молодежь и Джакара
Будучи кумиром революционно настроенной молодежи во всем мире начала 80-х годов, имея абсолютную власть в стране, Хомейни по большому счету сделал не очень много для того, чтобы простой народ Ирана стал жить лучше, чем при правлении шаха. За видимым равноправием для бедных и богатых, духовенства и простого народа остались все те же проблемы с коррупцией, которая и поныне мешает нормальному экономическому развитию страны. В результате «культурной революции» Иран потерял большинство своей интеллигенции. Предписанные Конституцией права женщин перестали соблюдаться. Война с Ираком, длившаяся почти девять лет, унесла жизни миллионов иранцев.
город Маку, Иран
Байконур как тюркская столица
Маку – это пограничный город в провинции Западный Азербайджан. Жители центра этого горного района – тюркоязычные, но большинство обитателей окраин составляют курды. С представителями азербайджанской диаспоры удается немного пообщаться на приемлемом английском. Архитектор Али оказывается ярым пантюркистом, долго восхваляет Казахстан и его народ. Призывает под флагом Байконура объединить весь тюркский мир, поскольку «такого космодрома, как Байконур, нет больше нигде».
город Маку, Иран
Маку построен в узкой долине реки Зангмар на высоте 1600 м над уровнем моря. Наличие гигантских каменных скал над городом придает ему особый облик. Маку любому приезжему при первом же взгляде напоминает своим видом военные замки древних времен. В XIV веке персидский географ Хамдулла Мостауфи так описал город в своей книге «Незхат аль-Колуб»: «Маку – это замок в каменном ущелье. Селение, расстилающееся у стен замка. На него до самого полудня бросает тень гора». Под этим огромным скальным карнизом ныне расположены развалины замка одного из азербайджанских правителей. Но меня, как альпиниста, привлекли не они, а непосредственно сам карниз, на котором просматривался ряд серьезных скалолазных маршрутов.
город Маку, Иран
Маку прославился как место зарождения одной из наиболее молодых религий – Бахаи. Ее основал в середине XIX века сосланный сюда и проживший здесь до конца своих дней человек по имени Баб.
Продолжение как всегда следует...
