На руку нашим планам и то, что пока мы обедаем, жара потихоньку спадает, так что когда приходит пора десерта, на улицах заметно прибавляется туристов, повылезших из своих укрытий после сиесты. Есть среди отдыхающих и наши соотечественники, о чём они не замедляют сообщить громкими переговорами о ценах на шмотки и еду. Впрочем, даже и глухому было бы понятно, что это за компания, стоило взглянуть на недовольные рожи. Вдобавок какая-то из проходящих разухабистых девок суёт нос в меню и немедленно начинает возмущаться дороговизной питания; ей и в голову не приходит говориться малость потише, что лишний раз подтверждает истину, что можно забрать человека из деревни, но деревню из человека забрать невозможно...
Правда, в её сетованиях есть рациональное зерно, потому что принесённый официантом счёт совсем не радует глаз. Вместе со счётом, кстати, на столик приземляются два бокальчика лимонной настойки - то ли смягчить ощущения, то ли чтобы с пьяных глаз цифры не казались чрезмерными. Вообще, "лимончелла" вещь довольно вкусная, но пить её при тридцатиградусной жаре, по-моему, не самая умная мысль. В общем, трогательную заботу кафе мы игнорируем, расплачиваемся и двигаемся к ограждению на северной стороне площади, где постоянно толчётся народ. Толчётся он там совсем не зря: именно с этого места открывается вид на море, тогда как ради других смотровых точек придётся ещё пройтись. Мы к берегу покамест не торопимся и продолжаем прогулку по улице Италии, пока не попадаем к громаде Sorrento Duomo.
За свою долгую, почти девятисотлетнюю жизнь главный собор Сорренто претерпел столько реконструкций, что, наверное, только он сам помнит, каким был в начале. Известно, что строили его в XI веке в романском стиле, придав в сечении форму креста. Такая предусмотрительность архитекторов, однако, не защитила здание от воздействия исторических событий и природных катаклизмов; скажем, неоготика того фасада, что мы видим сейчас, была основательно повреждена бурей в 1900 году и только спустя два десятилетия восстановлена. Кстати, историками достоверно установлено, что в 1544 году под сводами церкви был крещён один из виднейших итальянских поэтов XVI века, уже упоминавшийся Торквато Тассо.
В нескольких кварталах от собора находятся ещё две церкви, заслуживающие внимания, так что мы сворачиваем в их направлении, но прежде чем попасть в район Piazza Sant'Antonio, оказываемся на довольно тесном пространстве via Cesario, которую на всём её протяжении оккупируют магазинчики сувениров. Тут и магниты, и футболки, и полотенца, и макеты домиков, и прочие, и прочее - чего только нет. Стоит прогуляться по улице из конца в конец, как волей-неволей накупишь кучу сувениров. Лично мне особенно понравилась лавочка Antonino Stamperia, торгующая различными "художествами". В ассортименте магазина как малые формы, вроде красивых открыток, так и целые полотна, написанные с чувством. Изображения не то, чтобы шедевры, но смотрятся весьма привлекательно. Кроме того, посещение этого места даёт отличный шанс прикупить картинки с видами не только Неаполя и его окрестностей, но также и других городов Италии - я, мигом сориентировавшись, пополнил свою коллекцию открыток видами Венеции, где был не раз, и где как-то не удосужился приобрести подходящий сувенир.
