Прилет на остров Свободы

Задумав путешествие по шести странам центральной Америки, думал, что наибольшие трудности в организации мы испытаем в Гватемале, Гондурасе или Никарагуа. (Дневник По Центральной Америке ). Но никак не на Кубе. Это же своя – хотя и очень далекая, но все же родная и близкая нам Куба. И совсем не важно, что с нас взяли по 80 долларов за въездную визу (а потом, при вылете, еще и по 28 за выезд с острова!). А сколько песен и светлых воспоминаний о ней было у нас — жителей СССР!

И вот, сделав на пути из Коста Рики пересадку в Сан Сальвадоре, и насладившись в этом аэропорту в последний раз возможностью общения через фри-Вай-Фай, мы подлетаем через пару часов к острову Свободы. В самолете разносят текилу и кубинский ром, под нами уже видны бирюзовые разводы прибрежных рифовых островов, ярко светит солнце, и все это поднимает настроение как перед встречей с первой любимой, и вспоминаются слова знаменитой песни Пахмутовой, которую тогда, в далеком 1962 году исполнял Кобзон с приклеенной бородой и фанерным Калашниковым – «Куба – любовь моя»:

Куба — любовь моя,
Остров зари багровой.
Песня летит над планетой звеня —
Куба — любовь моя!

Какой она будет для нас, проехавших больше трех тысяч километров по дорогам пяти стран центральной Америки? Затмит ли их? Или померкнет тусклой лампочкой на их фоне?

У нас на Кубе – целая неделя и мы еще дома распланировали каждый день: полтора дня побыть в Гаване, а потом взять напрокат с водителем микроавтобус для нашей группы 10 человек и 4 дня поездить по стране. Сначала на запад, а потом на восток. И последний день тоже посвятить Гаване.

Первые впечатления

Сделав посадку, самолет подрулил через пустое взлетное поле к небольшому зданию аэропорта, возле которого сиротливо приютились еще два-три самолета. К нам тут же бегут с десяток человек встречать нас и контролировать прием багажа. Пешком выходим по трапу и через строй пограничников проходим в здание аэропорта. Короткая проверка наличия виз и санитарного контроля. Суровые лица сотрудников. Никто не улыбается и не отвечает на шутки.

Ожидание багажа. Мое внимание привлекли симпатичные собачки, обнюхивавшие наш багаж, и я невольно сделал несколько снимков этой процедуры. Тут же подошла серьезная дама и отобрала мой паспорт с визой. Куда-то пошла и, собрав человек пять, начала с ними совещаться.

Потом вернулась ко мне и задала кучу вопросов – кто, откуда, куда и почему. И так раза три. Думал уже, что не видать мне свободы на острове – вот он – прозрачный, но все же «железный занавес» в действии. В конце концов, она отдала паспорт с визой, и мы вышли на улицу, чтобы глотнуть горячий воздух свободы. Загрузились в микроавтобус и двинули к отелю, который мы забронировали на первые сутки.

Дорога, по которой мы ехали в город, была практически не загружена. Поначалу думал, что в стране есть только старые автомашины. Но на улицах было не так уж мало и современных авто, в основном корейских и китайских, а туристические автобусы были в большинстве своем новые, с кондиционерами, комфортабельными сиденьями и ремнями безопасности.

Все жадно всматривались в окна на мелькающие пейзажи и картины. Какая же она – Куба? Пейзаж – никакой. Скромные домики, изредка громадные плакаты, знакомые нам по брежневским временам. И все воздействуют (как раньше говорили у нас сокращенно) на «Полиморсос» — политико-моральное состояние народа: «Свободу не заблокировать!», «Всюду Революция» и др.

Много людей на автобусных остановках. Работают светофоры и не видно, чтобы перебегали дорогу на «красный».

Отель Gran Caribe hotel Sent John ($76/room) находился в неплохом месте – в престижном районе Ведадо недалеко от набережной Малекон, отелей Насьональ и Либре на углу 23-й улицы (La Rampa – основной артерии города) и улицы О. Постройка не очень старая – лет 40-50.

Сначала нам досталась очень прокуренная комната на пятом этаже с выходом окна прямо на стену другого дома. Можно было даже достать до нее рукой. После нашего короткого возмущения, портье дала другую комнату на 10-м этаже. Отсюда уже было видно и море, и крыша дома, на которой какая-то чернокожая девушка делала себе педикюр.

Поговорив с находившимся в фойэ менеджером государственной туристической компании типа нашего тогдашнего «Спутника», понял, что наша задумка относительно аренды минибуса на 4 дня, нереальна. Они могут давать такую машину только на радиальные выезды. Договорились о поездке к дому Хемингуэя в пригороде Гаваны, поездке в Виньялес и Варадеро. А ночевать будем в Гаване. Нам тут же предложили посмотреть другое жилье – в частной «касе». Дом был за углом от отеля и очень понравился – чистый и уютный с хозяйкой-болтушкой необъятных размеров. Да и был в два раза дешевле (35 куков за комнату). Завтра переедем туда.

Было уже далеко за полдень и хотелось что-нибудь поесть. В нашем отеле на первом этаже был только бар с напитками, и портье посоветовала нам частный ресторанчик, предварительно туда позвонив. Она написала нам адрес, и мы двинулись в путь. Пройдя по улице с обшарпанными стенами и окнами без стекол, стали искать номер и вывеску ресторана. Нигде ничего не просматривалось.

И только в одном месте чистые застекленные окна и двери выдавали, что здесь что-то не так. Это и был тот ресторан, в который нас направили — один из немногих ресторанов, разрешенных недавно в стране в рамках развития частного предпринимательства. Внутри было прилично и хорошо убрано.

Чтобы не терять время, заказали только «первое» и попробовали их «мохито», от которого здесь «тащатся» все туристы. Как же – его пил сам Хэмингуэй! В итоге, простенький обед обошелся в 8 куков/чел. Еще в аэропорту поменяли доллары на их «куки» (CUC — КУбинский Конвертируемый). Получился форменный грабеж – за 400 полновесных доллара дали 345 «куков»!

С обмена долларов, оказывается, еще дополнительно взимался налог 10%! А с Евро – нет! Вот она – дискриминация США в действии! Выгоднее всего на данный момент везти ЕВРО (курс 1 евро — 1.25 КУК), На Кубе есть и свои деньги -это местные песо CUP (КУбинский Песо). 1 кук равен 24 кубинских песо. Кубинцы с удовольствием берут в виде чаевых куки, а на доллары смотрят с презрением — «фи — доллар!». А все дело в том, что им негде его обменять – не разрешают. А на куки можно покупать в специализированных магазинах всем у кого они есть.

В начале 90-х годов на Кубе был первый опыт открытия частных ресторанчиков и кофеен (но только очень маленьких). Однако, из-за больших налогов и идеологических нажимов, этот опыт вскоре провалился. После последнего 6-го съезда Компартии Кубы, который проходил в апреле 2011 года и принявшего курс на проведение экономических реформ, было разрешено создавать более солидные заведения, и им дали гораздо большие права и льготы.

Власти полагают, что такие заведения смогут обеспечить работой свыше полумиллиона человек. И хотя предприниматели платят немалые налоги – до 30% прибыли ежемесячно – этот бизнес развивается прямо на глазах. Таких ресторанов мы встречали потом на своем пути по Гаване немало.

Набережная Малекон

После обеда, пока еще не стемнело, решаем поехать в центр города – к Капитолию и начать изучение Гаваны. Идем по пустынной улице, ведущей к океану. Проходим мимо старой машины, бока которой шпаклюют прямо на улице для последующей подкраски. Чем ближе к набережной, тем сильнее почему-то запах мочи.

Потом стало понятно – гуляющий народ с набережной заходит сюда опустошиться – общественных туалетов в городе мы не встретили нигде! Выходим на набережную Малекон и ловим такси. Через минуту возле нас образовалась очередь машин разного калибра – от ретро до современных. Некоторые даже были со счетчиками. До центра (ок. 5 км) — 3-4 кука за машину.

Машина мчит по знаменитой набережной Малекон, которая тянется почти 7 километров. Она считается одним из главных памятников архитектуры старой Гаваны. Слева лениво плещется Атлантический океан, на парапете сидят без дела многочисленные группы кубинцев или прогуливаются парочками вдоль океана. Сегодня воскресенье и вечером, когда мы возвращались обратно на такси, здесь было не протолкнуться – это любимое место времяпрепровождения гаванцев. Особенно много людей здесь летними вечерами, когда океан приносит долгожданную прохладу.

Справа мелькают дома. Дорога наполовину сужена – прокладывается новое покрытие. Центральная набережная. Лицо города. Но чем ближе к центру, тем эти дома становятся все более неприглядными. Множество домов были вообще без окон (но все с металлическими решетками) и было такое ощущение, что в них никто не живет.

Но нет — в раскрытых окнах видна жизнь – движутся полураздетые фигуры, и сохнет на веревках белье. А ведь когда-то здесь сияли витринами самые богатые магазины и были самые престижные дома в городе – как же! — набережная Малекон! Сейчас в этих домах живет пролетарий, заселенный властями много лет назад взамен выехавших из них после революции хозяев. Вот так и образовались «коммуналки». А чего удивляться – подобные процессы были ведь повсюду и у нас после революции.

Продолжение очерка в: Куба. В старой Гаване, Куба. В гостях у Хемингуэя, Куба. Вылазки из Гаваны, Куба. Любовь моя? - Прощай!,
Блог — Кубинские лидеры. Взгляд на их историю