Почему именно Lysefjord in Nutshell?

Ставангер, с точки зрения среднестатистического туриста, город одного аттракциона. И название этого аттракциона — "Скала проповедника", она же Preikestolen, она же Pulpit Rock. Четыре пятых всех предложений в местном турофисе заточены именно под эту достопримечательность. Да что там турофис, только ленивый не организует заброску туристов на эту скалу — гостиницы, автобусные и судоходные компании. За день Pulpit Rock покоряют от 500 до 1500 человек — одиноко на верху не бывает.

Но бывают случаи, когда лезть на эту скалу не хочется. Мы, например, в своем плане поездки проставили себе галочку напротив Preikestolen, но покорив за два дня до этого Vidden и за день до вылазки попав в шторм на флагруттене Берген-Ставангер поняли, что на 600-метровую скалу просто не залезем. Плюс, погода как бы намекала, что наутро продолжится дождь, а в дождь в горы разве только самоубийца полезет.

Но деньги уплачены, мы в Ставангере и пришлось искать альтернативные варианты осмотра Lysefjord. А их, если не желаете карабкаться на "престол", оказалось не так уж и много.

Небольшое замечание: Буду называть Lysefjord Лисифьордом, хотя в русскоязычных путеводителях его именуют Люси-фьордом. Все-таки, на слух, название звучит именно как Лиси.



Во первых, можно просто доплыть на кораблике до скалы — "Pulpit Rock Cruise", во вторых можно на пароме Norled доплыть до начала Лиси-фьорда, городка Lysebotn и так же вернуться обратно. Во втором варианте нас не устроило, то, что два раза (туда-обратно) пришлось бы ехать по одним и тем же местам, ну и очень хотелось посмотреть на фьорд сверху.

Этому критерию отвечал только round-trip Lysefjord in Nutshell от компании FjordTours.

Небольшая ремарка: FjordTours — компания бергенская, и чужая на ставангерском туристическом рынке, поэтому запрашивать эту экскурсию в местном турбюро бессмысленно — будете посланы в.... интернет (Уходи, ты здесь чужой © Аватар). Поэтому, чтобы не париться, закажите тур заранее через интернет. Билеты получите в кассах на ставангерском железнодорожном вокзале. Можно ничего не говорить — просто покажите полученную при заказе прокламацию, а можете и не показывать — пароль: "Лисифьорд ин натшел. Рефренснамбер (номер заказа)".

Кстати, при заказе тура через инет будьте готовы к милой фьордтуровской шутке — после списания денег с карты получите письмо — с текстом примерно такого содержания: "Спасибо что купили. Сейчас посмотрим свободные места. Ответим через неделю." (Когда заказывал свой первый натшел в Хадрангер, чуть от этого письма кондратия не схватил — до заезда была всего три дня).

На самом деле ребята ответят в течении часа — это раз. А два — это то, что никто заморачиваться с наличием свободных мест не будет — это два. Но про это позже.




Сама поездка

Автобус отправляется в 7.30 от Рыбной пристани (Fiskepirterminalen). Приходить, лучше пораньше, минут за 20-30. Причина — автобус обслуживает не только наш тур, но еще забрасывает в горы покорителей Кёрдага. Если на наш тур билеты продают заранее, то "кёрдагские самоубийцы" обилечиваются при посадке. Поэтому, например, в нашем случае, за 10 минут до отправления в автобусе мест не было. А народ все подходил....

Когда отправились, выяснилось, что семи человекам мест не хватило, а впереди 4 часа пути. Блин, забыл, что это Норвегия — через пятнадцать (!) минут к нам в кильватер пристроился микроавтобус в который был переброшен избыток населения. У меня очередной культурный шок.

Мчим на юго-запад. До первой остановки в Byrkjedalstunet час езды, красот на этом участке пути не ожидается (так, предгорье) можно честно подремать.



В 8.30 мы в Byrkjedalstunet. Остановка 30 минут.
Место позиционируется как "Норвегия в миниатюре" — сюда были свезены старинные домики со всей губернии. Домики образуют пейзанскую улицу — в сочетании с солнышком и горным воздухом место просто крышесносящее.

Полностью насладиться пасторальным пейзажем мешает большой сувенирный магазин. Именно, магазин, а не лавка. Причем магазин интересен оригинальными товарами — в городке несколько сувенирных производств — самое большое — свечное. За полчаса магазин можно только обойти.



Если же магазин осматривать бегом, то хватит времени на примыкающий к нему Ovalen — дом-зал, вырубленный в скале. В зале выставка-продажа норвежского народного творчества плюс минералогическая выставка (некоторые камешки продают).

В 9.00 отправляемся дальше. Примерно час, с точки зрения пофотографировать, ничего особого не ожидается — стандартная Норвегия. А через час автобус свернет с 45-ой трассы на серпантин Lysefjordveien и резко попрет в гору, нам предстоит забраться на километровую высоту.



Трасса довольно сложная, узкая, с резкими уклонами, а потому открыта только летом (сами жители Lysebotn дорогой не пользуются, предпочитая паром каскадерству). Вертим головой, восхищаемся. В нескольких местах автобус остановиться на фотостопы.

В 10.45 останавливаемся на смотровой площадке Øygardsstølen (Орлиное гнездо). Отсюда стартует маршрут на Кьёраг (2.5 часа ходу в одну сторону) и две трети автобуса уходит цепочкой по тропе в гору.









Сама смотровая площадка на 900-метровой высоте с видом на Лиси-фьорд впечатляет. Про "восхитительно" не говорю, это слова ни о чем, надо видеть. Кстати, вход на смотровую площадку не очевиден, сначала надо зайти в кафешку.

В 11.00 автобус начинает медленный спуск по серпантину Lysefjordveien (27 поворотов на 180 градусов) к Lysebotn. Со второго этажа автобуса постоянно кажется, что автобус вот-вот прыгнет в пропасть, поскольку дороги впереди не видно — сплошной поворот. В 11.15 мы уже на причале.

Про еду. Лучше брать с собой. В Byrkjedalstunet и Orneredet есть кафешки и если в экодеревне меню приятное, с более-менее вменяемыми по норвежским мерками ценами, то на смотровой площадке цены окажутся просто звездолетными. Впрочем, за 15 минут остановки вы и этого заказать не успеете. Ну а в Lysebotn с общепитом просто швах — за него выступает сельпо в телефонной будке рядом с пристанью. Но есть кучка столиков как раз у кромки воды, как раз для поедания припасеного и одновременного созерцания красот фьорда.



В 11.45 прибывает нужный нам норледовский паром. Но опять — это жеж Норвегия! И опять культурный шок: наш водитель, сам(!), идет к пришвартовавшемуся рядом с паромом экскурсионному катеру и просит капитана взять на борт своих пассажиров: вон ту русскую семью и вон тех шестерых индусов — все-таки на катере комфортнее , чем на автомобильном пароме. Впрочем, скорее всего, нам повезло и штатное прохождение фьорда предполает передвижение именно на пароме. Часть нашей группы плыла на нем.

В 12.00, одновременно с паромом, отправляемся в плавание. Идти с ним рядом мы будем все путешествие до самого Lauvvik. Разгадка простая — на катере едут туристы, на пароме автобусы этих самых туристов. Капитаны, на радость туристам время от времени устраивали соревнования, напоминающие гонки на маршрутках в далекой России. С восторженными криками пассажиров "Давай! Давай!" на всех языках Евросоюза, а так же на китайском (куда же без них) .



Экскурсия по фьорду позиционируется как guided (на катере и пароме) . В списке языков имеется и русский. Причем включили его именно для нас! Т.е. экскурсия шла на итальянском (на катере две итальянские группы), английском (этт святое) и русском языках. Приятно, черт побери! Единственно, что иногда смущало, в некоторых местах, пока рассказчик доходил до русской версии, само описываемое место оказывалось где-то вдалеке.

Что смотрим? Все то, на что какрабкается часами народ, но только с низу :). Минут через пятнадцать после отправления — это Кьёраг. Камень на высоте 934 метра смотрится с кораблика горошиной на который по очереди запрыгивают блохи-человеки. Смотрится все это завораживающе жутковато.



Похожие ощущения вызывает и Скала проповедника. Она значительно ниже Кьёрага, "всего" 604 метра, поэтому блохи сидящие на краю скалы видны более отчетливо, причем блох немеренно. Именно на краю, сколько их на самой площадке 25х25 метров представить сложно.



Ну и разумеется никакой экскурсионный кораблик не пройдет мимо водопада Hengjanefossen (400 метров). Причем по местной традиции капитан собственноручно зачерпывает воду из водопада и сам(!) угощает ей всех(!) пассажиров.





Кстати, рядом с водопадом, местные капитаны отдают дань еще одной традиции, под названием "кормление горных коз". Забавное зрелище.

Лиси-фьорд по норвежским меркам довольно небольшой (`40 км) и вся поездка по нему займет около двух часов. И это при том, что кроме гор, кёрдагов, пульпитов и прочих красивых скал на маршруте будут еще всякие всякости (о них вас будет предупреждать гид): гидростанция, заброшеный шахтерский городок, пещеры, тюлени, древние и не очень фермы... Скучно не будет.



Правда, историческая составляющая экскурсии вызывает в памяти баянистый анекдот про профессора "Эх бросить бы все и уехать в Урюпинск!". Чуствуется что паровоз истории прогрохотал где-то вдалеке.

Типичная история: "Как то в 1955-м жители Лисибона плыли на лодке на праздник и причалили к этому берегу, на них напал медведь. Медведя убили, чучело сдали в музей". И таких истории у аудиогида множество.



В 14.30 прибытие в Lauvik. Автобус подадут прямо к причалу. Час езды и мы снова в Ставангере.

Как бы резюмируя...

Стоит ли ехать? Если коротко, скажем так- стоит ехать в двух случаях.
Первое, чувствуем, что Скалу проповедника не осилим (4-5 часов туда-обратно), а посмотреть на фьорд охота.
Второе — мы в Ставангере два дня. На первый традиционно карабкаемся на Pulpit Rock? На следующий изучаем сам Лиси-фьорд.

Вот так.

ЗЫ: До кучи Короткий (4 минуты) видеоотчет о поездке. Не Спилберг, но атмосферу путешествия надеюсь передал.


===============================================
Справочная информация:
Экскурсия доступна с 14-го июня по 18-ое августа.
Цены(2013):
взрослый — 630 NOK
семья — 1500 NOK (при заказе через инет — укажите что покупаете 1(!) билет)
Время поездки — 8 часов.