Как жаль, что я не Ной ... — предыдущий очерк.
Я уезжала из Ботсваны. Вернусь ли сюда? Хотелось бы. Центральная часть страны, это кладезь удивительных мест, племён местных народов. Поэтому буду мечтать! Только время надо выбирать другое, не дождливое.
Публичное такси за 15 минут доставило меня к парому, что уходит в Замбию через р. Чобе.
Неприятно заныло сердце.
— Что это у вас моста нет?
Но ничего не оставалось, как взойти на паром вместе со всеми. Женщины в цветных юбках и с поклажей на голове расположились привычно, беседуя о своём.
Большегруз загнали, и показалось, что паром просел. Молодёжь по лавочкам расселась. А мне жилет надо! Дали. А ещё один можно? Можно. Пока третий искала, уже и к берегу пристали.
А там, на берегу, таксисты! Бежать, только бежать! Ах да, штампы в паспорт, почти забыла!
Приятная девушка в визовом окне предложила оплатить Замбийскую визу… . Позвольте, но у меня уже есть виза. И показала свой штампик, но он ей не понравился, заявив мне, что это разовый. И тут я торжественно достала квитанцию об оплате в 80 дол.! Покрутив её в руках, сотрудница пограничной службы нехотя поставила мне «въезд». Поэтому не имейте привычки выбрасывать квитанции об оплате виз, как я. Эта случайно сохранившаяся была единственной, которую не выбросила.
Ну а потом, глубоко вздохнув, вышла на улицу. Сил бороться с таксистами уже не было, поэтому просто пошла от них подальше. Понятное дело, что по дороге меня догнали. Я села четвёртой и покатили в Ливингстон. Всё бы ничего, и вдруг:
— Жирафы! Жирафы!
Они стояли ровненько, как телеграфные столбы! Я махала им рукой и кричала, обезумив от восторга! Уверена, если бы жирафы могли махать рукой, они бы это сделали в ответ. Я попросила водителя повернуть обратно и остановиться, да и все женщины в салоне были рады этому. Пообещала ему сверху 15 квачей, а он, хапуга, запросил 50! На этом все жирафы кончились.
Ну а в Ливингстоне пошла в лодж, где уже останавливалась раньше. Искупалась, пристроила вещи. В банке обменяла оставшиеся деньги Намибии и Ботсваны. Купила билет до Лусаки и в восемь вечера выехала в столицу Замбии. Дальше планировала вернуться в Танзанию и на Индийский океан, где ждёт меня мой маленький остров!
Снова в салоне завела знакомство, общаясь с соседями. Замбийцы говорят на английском. К утру приехали, но ещё темно, а потому автобус будет стоять до рассвета, что бы люди могли выспаться. Мне не терпелось поскорее покинуть автовокзал. В сопровождении моей соседки пошли искать для меня автобус до Мбеи. Это приграничный танзанийский город, из которого можно добраться в любую точку Танзании. Билетов не оказалось ни на один рейс, только через два дня возможен выезд, т.к. на выходные обещали границу закрыть.
Меня одолел ужас! Я просто не могла находиться в этом городе! Лусака — это страшно! Моя попутчица предложила поехать до г. Nakonde, это прямо у границы, но с замбийской стороны. Так ведь даже этот билет стоил нервов. Отдав последние 150 денег, билет не получила. Пообещали выдать днём, усадив меня ждать среди мешков и саквояжей на скамеечке.
Попутчица искренне помогла всё уладить, несколько раз перепроверила, надёжному ли человеку мы отдали деньги. Выезд должен был состояться в 3 ч. дня. Мои вещи забрали на хранение, не знаю куда. И вот сижу я без денег, без билета и без вещей! У меня под ногами корзина с курами, обтянутая сеткой. Петух, почуяв рассвет, всякий раз просовывал голову через сетку и неожиданно кукарекал! Так хотелось ему на башку наступить! Моя заботливая попутчица несколько раз приходила убедиться, сижу ли я на месте. Сижу! Я не спускала глаз с билетёра. Когда поняла, что скрываться с моими деньгами он не собирается, пошла кофе попить.
Рассветало. Жуткое зрелище предстало предо мной. Хаос, грязь, беспорядок. Помогайлы у каждого полуразвалившегося «офиса» продаж караулят клиентов и набрасываются на каждого проходящего. Если им удаётся уговорить кого-либо на покупку билета, то билетёр даёт какие-то мизерные деньги за каждого покупателя. Оттого и набрасываются они на нас, а не для того что бы обмануть или ограбить. Кофе оказался горячим и вкусным. Большой бумажный стакан, затягивался сверху прозрачной плёнкой, которую надкусываешь и пьёшь, не расплёскивая.
Народ рядом со мной бесконечно менялся.
Интересно было наблюдать за ними.
Очень бросалось в глаза отсутствие у них логического мышления. Народ неловко двигался, плохо складывал вещи, хватал чемоданы, как придётся, действия совершенно не последовательны. Мальчик — подросток несколько раз скручивал какие-то документы в длинную трубочку.
Она никак не заходила в рюкзак. Я взяла и скрутила их в туже трубочку, только поперёк и всё вошло. Таких примеров десятки.
Билет мне выписали при ярком свете дня и, взяв солнечный зонт, пошла по городу.
Он ужасен. Ни парков, ни скверов, ни чистых улиц. Грязь засохшая комьями, пыль столбом, рынок повсюду. Надо было скрыться от этого кошмара. Пошла в индуистский храм, где и провела большую часть времени,
наблюдая за индусами, коих здесь предостаточно.
Возвращалась снова через рынок, интересными оказались только магазины с париками,
где местные девушки выбирали их для себя, примеривая на лысые головы. Многие состригают волосы совершенно. Парики столь плохого качества, что сразу угадываются своей торчащей в разные стороны «шерстью». Выглядят они много смешнее, чем сама лысая голова.
В 3ч. дня выехали в сторону границы Танзании. Вещи сохранили полностью, автобус удобный, но ночью пошёл дождь. Струи текли прямо на меня через стекло. Пришлось одеть плащ и подложить спальник. Но даже это мне не помешало выспаться! На границу приехали утром, удачно проскочив её до 12-ти дня. А на той стороне меня уже ждал микроавтобус, отправлявшийся в г. Мбея. Это главный транспортный узел Танзании у границы Замбии и Малави. Не раз мне приходилось здесь бывать. Все дороги ведут в Мбею!
Я предвкушала массу скорых удовольствий, которые ждали меня на берегах Индийского океана. Холодный Атлантический остался там, в Намибии, со своими штормовыми серыми волнами и не приветливыми берегами. Я вновь брожу меж двух океанов! Это ли не счастье для странника? И я улыбнулась своей судьбе, говоря бесконечное спасибо.
Странствовать, значит жить! — следующий рассказ
