После резвых поездок на всевозможных видах транспорта по Аравийской пустыне для меня логичен был переход к новому, после пирамид в Гизе, погружению в египетские древности. Ничего лучшего в этом случае, чем поездка в Луксор, и представить себе трудно. Ведь здесь сосредоточена треть исторических ценностей Египта. Луксор — это по-настоящему топовое место для туристов в данной стране.

Действительно, разве что только Великие пирамиды в Гизе могут сравниться по популярности с этим городом-музеем под открытым небом.

От Хургады в Луксор ведёт довольно приличная 300-километровая трасса, которая, если вы, как я, будете в составе туристической группы, займёт 3,5 – 5 часов времени переезда.

«Почему такая разница?» – спросите вы. Дело в том, что длительность поездки зависит от расположения отеля, в котором вы расположитесь. Если помните мой рассказ о поездке в Каир, то в нём говорилось, что мне, усевшемуся в начале пути в автобус первым, пришлось почти пару часов разъезжать от одного отеля Хургады к другому, вынужденно наблюдая, как в него набирается туристическая публика.

Теперь историческая справедливость восторжествовала, поскольку на сей раз я забрался в автобус последним и, следовательно, время моего пути до Луксора было минимальным – в районе 3,5 часов.

Разумеется, никто специально не пытался предоставить мне тем самым сатисфакцию за первую утомительную поездку. Просто в последнем случае мы направлялись не на Север страны, а в противоположную сторону – на юго-запад.

Как и большинство иных трасс в Египте, дорога в сторону Луксора не отличается живописностью. Аравийская пустыня не богата ландшафтным разнообразием, да и периодически встречающиеся населённые пункты особенного интереса не представляют.

Однако ближе к концу переезда в Луксор путь проходит по долине Нила, и пустынную монохромность сменяет щедрая зелень нильских оазисов.

Крестьяне копаются на полях с различными сельскохозяйственными культурами, местами собирая какой-нибудь …цатый урожай с этой плодородной земли.

И вот, наконец, мы добрались до Луксора, располагающегося на месте знаменитых Фив – столицы древнеегипетской цивилизации.

Нил делит Луксор на две части – восточную и западную. Их называют здесь, соответственно, «Городом живых» и «Городом мёртвых».

У россиян, как известно, принято начинать любое приятное дело «во здравие», поэтому, очевидно, зная эту традицию, наш гид в первую очередь направил нас на восточный берег. Хотя, справедливости ради замечу, что из россиян в нашей компании был только один я, а вот русскоязычной публики — почти "полвагона".

Вообще, Луксор – самый старинный город Египта. До Нового времени, как уже отмечалось выше, он носил имя Великие Фивы, и эпитет «великие» вовсе не случаен, поскольку город был местом жизни и правления самых великих фараонов эпохи.
Столицей Древнего Египта Луксор стал в отдалённом 21 веке до н.э. Тогда Египет переживал расцвет архитектурного искусства. Правили страной в те времена известные всему современному миру фараоны, причём настолько известные, что даже я, не отличающийся особой памятливостью на имена, особенно экзотические, некоторых из них запомнил: Рамсес, Тутанхамон, Эхнатон... Не буду дальше поражать вас своею эрудицией.

Можно себе представить, как выглядел «Город живых» в древнюю эпоху. Роскошные дворцы правителей, величественные храмы…!

Однако время редко бережет памятники истории и культуры. Чаще, наоборот, оно бывает к ним беспощадно. Это можно сказать и об основной достопримечательности города — Карнакском храме. Это строение долгие годы было полностью засыпано песком. Первые работы по раскопкам храма начались ещё в XIX веке и продолжаются по сей день.

К слову, я всегда считал, что родился не вовремя, а с запозданием, как минимум, на век. Не трудно себе представить, что, родись тогда, я непременно бы начал активную археологическую деятельность по откапыванию из песка Карнакского храма. Возможно, при этом я невзначай оставил бы у себя пару-тройку найденных ценных артефактов, разумеется, не корысти ради, а науки для, поскольку на вырученные при продаже древностей денежные средства направил бы на финансирование дальнейших своих раскопок окружающей местности, которые продолжил бы при благоприятном настроении своего здоровья по настоящее время.

И неизвестно, чей памятник стоял бы сейчас возле Каирского египетского музея. Вернее, мне-то как раз известно!

В настоящее время всё по периметру храмового комплекса перерыто моими предшественниками-конкурентами, которые родились своевременно, и, как я убедился, не оставили мне никакого шанса что-то стоящее здесь обнаружить. Я, конечно, покопался для приличия в гипостильном зале храма под его колоннами, но там, как и ожидалось, до меня не одна собака порылась и даже не две.

Ну, да Амон с ними!

Кстати, я не зря про Амона вспомнил!
Карнакский храм как-раз-таки и посвящен богу Амону-Ра, точнее, древнеегипетской троице – ему, его жене Мут и сыну Хонсу.

Вообще, Карнакский храм гораздо правильнее называть храмовым комплексом, так как храмов тут более десятка. Этот комплекс возводился на протяжении почти 2 тысяч лет, и принимали финансовое участие в его строительстве по разным версиям 30-40 фараонов, а уж про число их спонсоров я вовсе молчу! Тем более что и не знаю их числа.

В результате их совокупных усилий Карнакский храм стал самым большим в мире религиозным комплексом, главным государственным святилищем Древнего Египта, важнейшим историческим памятником страны. Его сложно сравнить с каким-либо другим храмом мира, потому что ни по масштабу, ни по количеству культурных слоев и эпох, равных ему нет.

Общая площадь храма — более двух квадратных километров. Главный зал с колоннадами по площади равен собору Святого Петра в Риме и собору Святого Павла в Лондоне вместе взятыми.

Один только макет Карнакского храма, который вы непременно увидите, проходя на территорию исторического комплекса, производит колоссальное впечатление. Это буквально целый город из сооружений фантастической красоты.

Чтобы в очень быстром темпе пройти с одного конца храма на другой потребуется 20-25 минут. А для того, чтобы обойти весь храм по периметру, нужно больше часа.

Каждый из фараонов здесь что-то достраивал или перестраивал. Первым фараоном, который начал строительство, был Санурсет I из 12-й династии. Это происходило две тысячи лет до нашей эры. Он правил ещё в эпоху Среднего царства, но наибольшего размаха строительство достигло уже в эпоху Нового царства.

Кстати, по поводу экскурсии, которая проводилась в этот день. На сей раз, в отличие от поездки в Каир, нам попался очень интересный гид. Он прилично говорил по-русски, много чего знал, да ещё и юмором обладал, не хуже моего.
Вот одно из его проявлений.

Для того чтобы, видимо, активизировать наше внимание к своему рассказу, он пообещал нас периодически опрашивать по сообщённому им новому древнеегипетскому материалу, проверяя качество его усвоения участниками нашего турпохода. А для стимула посулил подарить самому отличившемуся какой-то приз.

В подобных случаях моё внимание значительно усиливается и я, как не трудно догадаться, очень старался проявить себя, постоянно поднимая руку для озвучивания правильного ответа. Как мне казалось, старания мои должны были вот-вот увенчаться признанием моих заслуг и, как результат, передачей какого-нибудь древнеегипетского сувенира под хлипкие аплодисменты и завистливые взгляды конкурентов.

Несколько опережая события, сообщу, что ждал я долго. Уже ближе к концу экскурсионного дня возле камнерезной мастерской гид в торжественной обстановке незаслуженно признал победителем какую-то тётку из Белоруссии, которая отвечала значительно хуже меня и, более того, постоянно тормошила мужа, чтобы тот делал ей подсказки.

Конечно, будучи джентльменом, я снисходительно «простил» гиду эту необъективность, тем более что в качестве приза он вручил победительнице небольшой полуобработанный камушек, кои в изрядном количестве были разбросаны по всей округе вблизи мастерской, где и проходило награждение.

Тем не менее, настроение моё было слегка подпорчено. И когда гид после этого несправедливого подведения итогов цинично меня спрашивал: «Что, Саша, у тебя с настроением случилось к концу дня? Может ты подустал?» Я, немного кривя душой, отвечал утвердительно: «Видно, подустал!»

Впрочем, вернёмся к Карнакскому храму, во время посещения которого я был ещё свеж и бодр, а настроение ничем не омрачено.

Количество сооружений на его территории поистине огромно, а количество статуй измеряется тысячами. Перед входом в Первые ворота (всего на территории их десять и большинство из них находится в полуразрушенном состоянии) нельзя не обратить внимание на Аллею сфинксов. Таких аллей, пишут, было несколько, ими украшали дороги. Эта аллея сохранилась лучше всего.

Сфинксы, как вы заметили, не совсем обычные – с телом льва и головой барана. Всё дело в том, что баран — одно из воплощений бога Амона, которому, как вы помните, и посвящён Карнакский храм.

За аллеей сфинксов следуют Первые ворота. Они считаются одними из самых молодых сооружений в храмовом комплексе. Их начали строить в 340 г. до н.э. и так и не закончили до конца, ведь уже в 332 г. в Египте появился новый фараон, при котором строительство почти прекратилось. А звали этого фараона (вы не догадаетесь!) — Александр Великий (Македонский).

Но самое интересное ожидает посетителей за этими воротами. За ними находится внешний двор — большая прямоугольная площадь размером 85 на 100 метров.

На площади есть несколько примечательных мест, на которые стоит обратить внимание.
Так, здесь можно увидеть храм Рамзеса III. Его считают одним из самых великих фараонов в истории Древнего Египта.

По левую сторону от Первых ворот — часовня Сети II. В ней три входа в три святилища, посвящённые богам Амону, его жене Мут и сыну Хонусу.

Рядом с часовней Сети II можно обнаружить ещё один ряд бараноголовых сфинксов, и под каждым из них — маленькая статуя фараона (или жрецов храма, по мнению некоторых египтологов).

На другой стороне внешнего двора находятся Вторые ворота, которые сохранились гораздо хуже Первых. Когда-то они были главными воротами в храмовый комплекс, а Аллея сфинксов, которую мы видели перед Первыми воротами, располагалась здесь. Она была перенесена на новое место относительно недавно.

Перед Вторыми воротами высятся две статуи Рамсеса II с его дочери Мерит-Амон. Говорят, в древние времена таких статуй было шесть. Остальные впоследствии были утрачены. Я не удивлюсь, если некоторые из них украшают виллу какого-нибудь российского или иного олигарха.

Вторые ворота когда-то были главными воротами храмового комплекса. Именно за ними и находится колонный зал. Это сооружение когда-то было полноценным зданием с крышей, которая разрушилась со временем. Сейчас здесь остались только колонны.

Собственно, это и есть самая главная достопримечательность Карнакского храма. Колонный (гипостильный) зал, был построен великим фараоном Сети I. Здесь расположены 34 пилона, высотой более 20 метров. Каждый пилон — это своеобразная «аллея славы» фараонов, которые возводили эти строения в честь себя и своей семьи.

На поверхности колоссальных по размеру столбов можно увидеть изображения фараонов Рамзеса, Нектанеба, Хоремхеба и других правителей. Каждый правитель Египта пытался написать в этом храме о своих военных подвигах и других деяниях. Вообще, по стенам Карнакского храма, как говорят, можно читать всю историю Древнего Египта. Именно отсюда египтологи почерпнули много информации о событиях тех времен.

К сожалению, многие из фараонов пытались не только написать о себе, но и стереть память о нелюбимых предшественниках.

Особенно пострадало наследие Аменхотепа IV (Эхнатона). Построенный им храм бога Атона был полностью разрушен, вернее, разобран на строительные материалы его потомками. Нехорошо, конечно. Я бы сказал, не культурно даже!

Возвращаясь к колонному залу, стоит заметить, настолько объёмны сами колонны. Объять их способны, говорят, лишь шесть человек и то, если очень постараются. Я, из всех сил постаравшись сделать это один, понял на практике значение известного высказывания Козьмы Пруткова — «Нельзя объять необъятное!»

В целом, Колонный зал производит потрясающее впечатление. Всего тут 134 колонны, которые формируют 16 рядов. Высота самых больших колонн составляет 24 метра, это чуть ниже 9-этажных домов, которыми наполнены наши российские города.

Нижние ярусы колонн сильно пострадали. Дело в том, что храм стоит близко к реке, и когда Нил разливался, то вода доходила до храма и покрывала нижнюю часть колонн водой. В это время, возможно, по задумке строителей, храм должен был напоминать местные болота, на которых растёт тростник, из которого делали папирусные свитки, столь популярные в Древнем Египте.

Конечно, у любознательных возникает вопрос, как эти колонны в древности сооружали, ведь камни, которые находятся на вершине колонн, весят десятки тонн?! Из ряда версий мне, ставшему за несколько дней, проведённых в Египте, опытным египтологом, наиболее правдоподобной кажется идея о том, что во время постройки место строительства просто засыпали грунтом, а потом срывали этот грунт, обнажив готовую постройку.

Сейчас колонны выглядят монохромными, но очевидно, что во время своего создания они выглядели они очень красочно. Чтобы убедиться в этом, следует взглянуть на цветные надписи в тех уголках храма, куда не попадало солнце. Например, на нижние части верхних перекрытий храма. Они остались невредимы, ведь их было трудно достать вандалам, да и безжалостное солнце не могло при всём своём желании способствовать полному выгоранию красок.

Считается, что в древности Храм Амона-Ра использовали для священных ритуалов, праздников и зрелищ. Правда, простолюдинов, типа меня, туда не пускали. Что говорить, не всё было совершенно в Древнем мире!

За Колонным залом находятся Третьи ворота, а за ними, почти сразу, Четвёртые. Между ними — два обелиска. Первый обелиск посвящен Тутмосу I, он меньший по размеру — 21 метр в высоту, второй — 30 метров в высоту и посвящен царице Хатшепсут.

Надписи на обелисках , естественно, прославляют правителя и правительницу (Хатшепсут была женщиной-фараоном) и их деяния во время правления. Обелиски очень впечатляют, особенно если знать тот факт, что они монолитные весом около 150 тонн первый, 330 тонн — второй, и выполнены они из гранита.

Ещё один обелиск, посвящённый так же царице Хатшепсут, точнее, то, что от него осталось, находится в непривычном для обелисков горизонтальном положении. По размерам он был самым высоким.

Кто его разрушил, можно только строить догадки, но, в чём можно быть точно уверенным, это не я.

Вообще, обелисков здесь было когда-то множество, но европейские любители древности растаскали их по своим парижам, лондонам и другим солидным городам.

Рядом с разрушенным обелиском Хатшепсут расположено Священное озеро, чьё появление здесь связано с временами Тутмоса III. Священные озера были во многих египетских храмах, но озеро в Карнаке – крупнейшее из них. Его размер – 80 на 40 метров.

Священное озеро — искусственный водоем, где жрецы, по свидетельству местных старожилов, несколько раз в день устраивали священные омовения. Время от времени здесь проводились ритуалы, посвящённые богу Амону: по озеру пускалась золотая ладья Амона и лодки его свиты.

Считается, что изначально подача воды в озеро осуществлялась из Нила, но на данный момент оно подпитывается исключительно грунтовыми водами.

Неподалёку от озера сидит себе посиживает на каменном постаменте Священный Скарабей — крупнейший из своих жуков-собратьев в Египте со времен царствования Аменхотепа III. Для египтян это насекомое было олицетворением Солнца.

Древние египтяне считали, что этот постамент – часы, отмеряющие время мира. Каждый год он миллиметр за миллиметром погружается под землю, и когда сидящий на ней Скарабей окончательно исчезнет из виду, наступит конец света.
Судя по всему, наступят эти времена нескоро, благодаря стараниям современных реставраторов. Кстати, для туристов имеется ещё одна многообещающая легенда, согласно которой, если обойти вокруг жука 7 раз и загадать желание, то оно обязательно сбудется. По крайней мере, египтяне свято в это верят и..судя по снимку, им составляют компанию в этом вопросе вездесущие китайцы.

Я, грешный, перед тем как с помощью тех же китайцев запечатлеться на фоне Священного жука, сам также на всякий случай нарезал несколько кругов вокруг него. Кажется, даже перевыполнил план. Насколько эффективно это мероприятие, сказать ничего не могу, поскольку в каждой стране, в которой мне доводилось побывать, имеется не один объект и даже не два, которые исполняют желания при условии, что ты вокруг него походишь, потрёшься об его разнообразные чудодейственные места и т.д.

А я, поскольку уже не очень молод, стал путать, у кого и что я тёр, кого обходил и что загадывал при этом. Но древним египтянам, думаю, следует верить. Скорее всего, и у меня что-то сбылось в результате топтания песка по жаре вокруг этого жука.

А чтобы сбылось и у вас, приезжайте на свидание со Священным Скарабеем, заодно и Карнакский храм увидите. Он того стоит! Ведь его величественные колонны стояли и будут стоять, когда всех нас не станет, да и надменные сфинксы, скорее всего, будут вечно охранять покой бога под солнечным именем Ра.